Llegenda del vi: Egon Müller-Scharzhof TBA 1976- Winestealssd.com

Llegendes del vi

Esbrineu per què fa que Decantador sala de la fama del vi ...

Llegenda del vi: Egon Müller-Scharzhof TBA 1976

Ampolles produïdes N / A

Composició 100% Riesling

Rendiment N / A

Alcohol 5.5%

Preu de llançament 1.510 DM (a la subhasta de Grosser Ring, Trier)

Preu avui N / A (TBA de 1989 és de 2.621 GBP per mitja ampolla)

Una llegenda perquè ...

Aquesta finca de Wiltingen té des de fa temps una extraordinària reputació, sobretot pels seus vins dolços. Alguns vins secs es van elaborar del 1980 al 1997, però Egon Müller mai va trobar la seva qualitat apassionant, de manera que es va aturar la producció. Scharzhof va ser una de les primeres finques alemanyes a fabricar eiswein. La primera anyada comercial va ser el 1961, tot i que algunes anyades anteriors es van vendre com auslesen. Malgrat l'aclamació rebuda a l'eiswein, el més gran dels vins Scharzhof és segurament el Riesling trockenbeerenauslese (TBA), que ha estat recompensat per col·leccionistes amb preus rècord en subhasta.

Mirant cap enrere

La finca i la seva exquisita casa pairal van ser adquirides el 1797 pels avantpassats dels actuals propietaris. Les vessants del Scharzhofberg eren conegudes per la qualitat dels seus vins durant segles, però va ser la família Müller qui va assegurar el lloc de la finca entre els grans vins blancs del món a partir dels anys cinquanta. Una selecció sense concessions a la vinya va permetre a Scharzhof produir grans vins dolços en anys en què altres propietats no ho van aconseguir.

Va ser Egon Müller III, el pare de l'actual Egon Müller, qui va supervisar la producció d'aquest vi. El seu cellarmaster, i per tant enòleg, va ser Horst Frank, que va treballar aquí durant dècades abans de la seva jubilació el 2000. Els visitants eren convidats a estar al costat d’una taula rodona, mentre que Müller desapareixia de tant en tant per buscar ampolles d’antiguitat i raresa cada vegada més grans. Els vins noblesment dolços solien degustar-se amb la comoditat de la biblioteca Scharzhof. El seu fill ha heretat la seva cortesia i generositat, si no la seva formalitat.

ncis la season 8 episode 16

La verema

Aquesta va ser una gran anyada al Mosel-Saar-Ruwer . L’estiu va ser calorós i molt sec, cosa que va provocar raïms amb una maduresa perfecta. Va seguir la podridura noble i la majoria de les finques van ser capaces de produir beerenauslese (BA) i TBA estils de gran opulència i encant. Si hi havia un inconvenient fins al 1976, era l’acidesa relativament baixa. Això va afavorir regions com la Illa , amb la seva elevada acidesa natural. Els vins de menys qualitat han passat probablement de la màxima intensitat, però els millors BA i TBA encara són gloriosos.

El terrer

El turó escarpat que s'aixeca darrere del Scharzhof mansió és el Scharzhofberg , actualment té unes 28 hectàrees d’extensió, tot i que fins al 1971 es limitava a 18 ha. El sòl és profund, degradat, de pissarra blava i gris que dóna vins de la màxima finor. Scharzhof posseeix 8,5 ha, i altres propietaris són Kesselstatt, van Volxem i von Hövel. El lloc està excepcionalment ben drenat, però l'estrès hídric és rar. Müller és l’únic propietari de vinyes molt velles: un bloc de 2 ha darrere de la casa es va plantar sobre vinyes sense elaborar cap al 1900.

el que fa un vi kosher

El vi

Els recol·lectors estan equipats amb dues cistelles, una per a baies sanes i l’altra per a baies amb podridura noble. L'acidesa també té un paper crucial en l'estructura del vi, però Müller insisteix que sempre busca recollir a una maduresa òptima i evita les baies amb qualsevol signe de verdor, tot i que la botritis es pot assentar en raïms que encara no estan completament madurs. Müller sol seleccionar només dos o tres dies per a la collita de baies fortament botrificades, ja que la necessitat d’una selecció constant pot ser molt cansada per als recol·lectors. Els acompanya per assegurar-se que saben què han de buscar quan es busquin possibles raïms TBA.

Un cop al celler, el raïm es premsa sense cap període de contacte amb la pell. Després del premsat, el suc es sedimenta i es posa a les bótes, petits dipòsits d’acer o demi-johns (el recipient sovint depèn de la quantitat produïda) per a la fermentació i l’envelliment. No és estrany que el TBA fermenti molt lentament, de manera que les decisions sobre les dates d’envelliment de les mares i d’embotellament s’han de prendre de forma pragmàtica. Müller recorda que el 1976 va fermentar tan lentament que no es va poder embotellar fins al 1981.

La reacció

Michael Broadbent , jubilat Decantador columnista i antic director de vins de Christie’s, va tastar el vi el 2000.

Va dir: «Tonalitats profundes de color taronja i profundes, vora verd poma i' potes 'riques, un ram indescriptiblement preciós, lleugerament panses, mel de llima i acidesa ( Hugh Johnson acaba de dir 'Turkish Delight'), un acabat sec i tremendament ric, concentrat, de bona longitud. ’Va atorgar al vi sis estrelles en lloc del seu màxim habitual de cinc.

Feu clic aquí per subscriure-us a Decanter i ser el primer a rebre les últimes llegendes del vi cada mes ...

Més llegendes del vi:

Llegenda del vi: HM Borges, Terrantez 1862

Michael Broadbent diu que el 1862 no només va ser la millor anyada de Terrantez mai feta, sinó 'la més gran de totes'

Llegenda del vi: De Bortoli, Noble One 1982

Tot i que Austràlia té una llarga tradició en la producció de vi dolç (majoritàriament fortificat), Noble One, fabricat per primera vegada el 1982 i etiquetat