Vinyes a Châteauneuf du Pape. Crèdit: jean-louis zimmermann / Wikipedia
- El més destacat
- Articles de vi de llarga lectura
- Notícies de tendències del vi
Andrew Jefford s’endinsa en tres dècades enrere per esbrinar si Châteauneuf du Pape necessita i mereix l’edat.
Quant Papa Chateauneuf teniu al celler? A la revisió de 1997 del seu destacat llibre sobre el Roine ( Vins de la vall del Roine ), Robert Parker va dir que va beure 'més Châteauneuf du Pape que qualsevol altre tipus de vi' i que 'els visitants del meu celler privat poden donar fe del fet que el meu estoc de Châteauneuf du Pape és proporcional al meu gust voraç pel millor de la denominació vins '. Dos paràgrafs més tard, però, va lamentar el fet que a Wine Spectator el perfil de vuit ‘grans cellers nord-americans’ (a l’agost de 1996) semblava suggerir que, en contrast amb la seva pròpia horda, les col·leccions multimilionàries en qüestió excloïen Châteauneuf més o menys completament.
La meva sospita és que els darrers vint anys no han vist un canvi enorme. Dit d’una altra manera, el châteauneuf com a bon vi que s’ha d’elaborar, continua sent la reserva de l’entusiasta compromès en lloc d’una opció predeterminada per a tots els amants del bon vi. Els preus de mercat de Châteauneuf, madur i de gran punt (respectables, però poques vegades capturants) subratllen el punt.
Per què? És possible que l’estil dels vins, extravagant, desinhibit i barroc, no tingui l’atractiu universal de la elegant i fresca Borgonya o de la Burdeos urbana i elegant. Situat al costat de les superproduccions de l’hemisferi californià i sud, Châteauneuf pot semblar gairebé burgund i un model de contenció perfumada. L’estil per si sol no pot explicar aquesta negligència col·lectiva.
El nucli de la qüestió, sens dubte, és l’agilitat del vi mateix, i amb ell dues preguntes clau. El Châteauneuf vermell fi necessita edat? Pot millorar amb l'edat?
A la recerca de respostes, vaig decidir tastar la cuvée de «tradició» (o «grand vin») de quatre grans finques de Châteauneuf en tres anyades destacades, separades cadascuna d’una dècada (2010, 2000 i 1990). Els vins van ser subministrats per les pròpies finques (Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau i Domaine du Vieux Télégraphe) i vaig tenir l'oportunitat de xerrar amb César Perrin de Beaucastel, recentment nomenat MD Ralph Garcin de La Nerthe i Laurence Féraud de Pégau durant el dinar després.
César Perrin va assenyalar que, agradi o no, la majoria dels consumidors de Châteauneuf (no només el 60% que es ven genèricament, sinó fins i tot de finques líders com Beaucastel) beuen el vi més o menys tan bon punt el compren. “El 2012 vam fer un estudi sobre el nostre 2010, que sens dubte és una anyada envellida. Vam comprovar que el 80% d’ella ja s’havia begut ”. 'La gent considera agilitat', va afegir Ralph Garcin, 'com una mena de pòlissa d'assegurança de vida; hi és, però prefereixen no utilitzar-la'. El repte per al viticultor és elaborar un vi que pugui actuar en un sprint, però també córrer la marató si és necessari ”.
Els tres productors van destacar que la regió encara no havia tingut tanta experiència en la creació de vins per a la criança com altres. 'La locomotora per a això és Bordeus', va dir Laurence Féraud, 'on l'ideal era sempre prendre un vi que pogués envellir durant 50 anys. Però, fins al 1986, tot Pégau es venia a granel ”. Un altre repte, segons César Perrin, era entendre exactament quins paràmetres vitivinícoles podrien crear vins amb la màxima agilitat, atesa la latitud extraordinària oberta als productors de Châteanuneuf. Hi ha 13 varietats de raïm (Beaucastel les utilitza totes), tot i que encara podeu fer vi d’una sola varietat si voleu que hi hagi una àmplia gamma de tipus de sòl, hi ha total llibertat respecte a l’envelliment i hi ha moltes diferències en els enfocaments vitivinícoles (Pégau només utilitza raïms sencers incloent tiges, mentre que Beaucastel i La Nerthe ho destiren tot i Vieux Télégraphe en part destrueix Beaucastel breument per escalfar la collita vermella).
L’agilitat és important per als productors. 'És l'única manera que tenim', va dir César Perrin, 'de conèixer la feina dels nostres majors'. Laurence Féraud va més enllà, creient que és a través de la trajectòria del vi en el temps que es pot veure que “el vi té ànima. No és només el resultat d’un conjunt de tècniques. Per això és tan important per a mi. Vaig pensar que el 1990 havia mort fa dos o tres anys, però un any després va tornar a enlairar-se. Fins i tot els productors no ho entenem tot '.
temporada 4 episodi 11 els acollidors
Chateauneuf’s Aging Conundrum: Conclusions and Notes
Un dels atractius de Châteauneuf com a vi negre fi és la seva finestra panoràmica per beure: es pot abordar aquest vi poc prohibit al cap d’un any o dos, tot i que els exemples seriosos encara tenen la densitat de veure almenys dues dècades. El que emfatitzava aquest tast, però, és que els vins no s’aturen durant aquest temps. Canvien i ho fan ràpidament.
Als sis anys, els vins han adquirit harmonia però encara no han començat a perdre detalls, al·lusivitat i energia, aquest és, al final, el meu moment preferit per beure’ls, i arribaria a dir que no en puc imaginar cap Châteauneuf necessita imperativament més temps de celler que aquest.
Que els vins recompensin o no amb una criança superior als 10 anys depèn de la qualitat de la verema en si. La verema del 2000, per exemple, té un bon aspecte però no sobresurt als 16 anys, tots els elements aromàtics i aromàtics dels vins han aconseguit una harmonia i una expressió plena de frescor i energia ara disminueixen, tot i que de moment l’encant madur compensa. Només envelliria aquesta anyada si us agrada la suavitat i la dolçor tardorals de Châteauneuf madur.
Tot i això, l’evidència d’aquests quatre dominis suggereix que la verema del 1990 era inusualment fina. El caràcter expressiu dels vins –el repartiment dels seus sabors– és, amb 26 anys, completament madur i completament evolucionat, però encara hi ha una energia persistent en la seva constitució i una tenacitat en els seus tanins, que continua obligant. S’han merescut mantenir-los, encara que mai no hi insistissin.
obsession de la llei i l’ordre svu bèstia
Quartet del 2010
Ch de Beaucastel 2010
El color més profund de la dècada de 2010, les aromes d’aquest vi són properes, íntimes i atractives (les al·lusions es barregen amb cirera negra amb carn, xiuxiueixen i escupen al foc de podes de vinya). Aquest és el més àcid, el més fresc i el més pur dels quatre anys 2010 al paladar, amb una dansa bulliciosa de notes diferents (els fruits negres tenen una persecució amarga, però també hi ha allí tussling de llimona, ametlla i regalèssia) . No és especialment tànic, però és summament energètic. 95
Ch la Nerthe 2010
Aromes suaus, càlids i suaument expressius, que insinuen llet dolça, xocolata i tabac, us fan pensar que serà un Nerthe clàssicament elegant. Un glop, però, i t’adones que és, al cap i a la fi, un 2010: el paladar és molt més fresc i alegre del que suggereixen les aromes. Hi ha sabors de carn seca a base d’herbes i a la brasa, amb notes posteriors florals: vives, pures i empentes, i gens cremoses. Un Nerthe elemental. 93
Domaine du Pégau, Reservat Cuvée 2010
Es tracta d’un vi concentrat i generós, però (suposant que l’ampolla que vam provar era representativa) vaig trobar un marcat caràcter Band-Aid / fenol que suggeria un component brett desproporcionat. Laurence Féraud ho descriu com 'molt animal'. No ho he puntuat per aquest motiu, però els lectors han de tenir en compte que a altres crítics els agrada molt (vegeu la seva entrada Wine-Searcher), amb quatre puntuacions de 97 o 98/100 i una de 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010
El color més clar del quartet del 2010 i un vi d’excel·lent complexitat aromàtica (esbarzer, maduixa, farigola, flor de taronger, espígol i mel sorgeixen amb el temps al got). Al paladar, és el vi més pedregós dels quatre, amb tanins de la millor qualitat: recollit, ben format, salat, texturat i llarg. Un Châteauneuf que aconsegueix a la vegada ser manant i refinat, i un gran Vieux Télégraphe. 96
2000 quartet
Ch de Beaucastel 2000
Una vegada més el més fosc dels seus companys, amb un perfil aromàtic molt atractiu i generós que em recordava a pell fresca i vedella rara en sang perfumada per una mica de mentol (aquesta anyada de Beaucastel era inusualment alta a Mouvèdre, amb un 30%). Al paladar, aquest és el vi del quartet que ha mantingut notes de fruites primàries en el vi durant més temps, fins al punt que gairebé es podria dir que continua sent sucós: complet, equilibrat, concentrat. 93
Ch la Nerthe 2000
De color vermell maduixa transparent i translúcid. Un perfum més sec que el 2010, tot i que amb el diagnòstic de La Nert, la gràcia i l’encant: la cirera s’esvaeix i la palla, l’arrel de regalèssia i la fulla de cigarretes comencen a agafar el cap. Al paladar, això és texturalment suau i expressiu; la fruita tranquil·la té una dolçor de melmelada, tot i que això s’equilibra amb el que sospito que és una acidesa cada vegada més dominant. Si això fos al meu celler, el beuria ara i durant el proper any o dos. 91
Domaine du Pégau, Cuvée reservat 2000
Ara és clar i translúcid, amb aromes molt suaus i harmònics: terra, mentol, cafè, pi i espígol. Al paladar, és un vi llarg, ple, viu, amb una àmplia construcció, amb tanins palpables, amb una acidesa que queda saturada de fruites i amb notes complexes d’espècies i encens per acabar. Un bon esforç que mereix un major envelliment per a aquells que estimen l'estil madur. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, 'La Crau' 2000
Caroline Spencer atrevida i bella
Lleugerament més profund que els de La Nerthe, però la mateixa profunditat de color que Pégau. Aquest vi ha conservat, prou notablement, notes de flors silvestres i espígol amb una dolçor melosa que cau també. Al paladar té un volum i força millor que el de La Nerthe, amb una acidesa més baixa i uns tanins més rics. Es tracta d’un vi molt complet en l’actualitat, amb notes de farigola i umami carnós que emmarquen els refinats fruits pedregosos. 95
Quartet de 1990
Ch de Beaucastel 1990
Un vermell clar ara, com els seus companys. Aquí hi ha panses i terra, però és la nota mentol (un segell distintiu de Beaucastel amb el temps) la que domina. Tot i que és harmoniós i sense fissures, encara hi ha un volum i una energia fins en aquest perfil aromàtic i no hi ha cap signe d’assecat o deteriorament. Al paladar, el vi és viu, potent, profund i magistral, amb una acidesa típica de Beaucastel brillant, una fruita de pansa cremada i atractiva, uns tanins persistents i algunes complexitats d’herbes i espècies per acabar. 95
Ch la Nerthe 1990
El vi és de color negre clar, ara, i sembla completament envellit. Els aromes purs, elegants, serens i sense forçar evoquen pols, mobles antics i enquadernacions de pergamí antics al paladar; el vi és suau i sedimentat amb notes de fruita cuita, xocolata i bolets salvatges, amb tanins de revestiment suau i fulles de cigars. refinament. La Nerthe 2000 és una magnífica ampolla de vi de pèl platejat completament madura, que pot perdurar uns anys més, tot i que em costa veure com podria millorar encara més. 94
Domaine du Pégau, Cuvée reservat 1990
Aquest noi de 26 anys té un matís clar i vermell sang i un caràcter completament madur, encara que meravellosament aromàtic: elegant, accessible i ben ordenat. Entre les al·lusions que podeu trobar hi ha mel de pi, bolets salvatges, fulles polsoses al final de l’estiu i embotits penjats a la xemeneia. Un paladar magnífic, també, encara que de nou en plena maduresa: notes de pruna, prunes i panses, totes d’alguna manera cantades pel temps en una intensitat fosca i amarga de pastissos de fruita i tabac. Els tanins de suport segueixen sent excel·lents, però la qualitat de la fruita i la naturalesa de les al·lusions suggereixen una maduresa total. 95
el millor bourbon barat per a l'antiga
Domaine du Vieux Télégraphe, 'La Crau' 1990
Un color granat de maó clar i profund. Aromes harmònics i serens que suggereixen farigola, espígol, pi, mandarina i carns a la brasa, tot plegat en un atractiu rentat pastel. Tot i així, un vi ric al paladar, els tanins amplis, grassonets i estructurants i els sabors madurs, senyorials i expressius. Ara no queda fruita, però hi ha molts bolets, fulles de cigars, sucs de carn, i aquesta persistent calidesa pedregosa que és el segell distintiu de Vieux Télégraphe. 96
Més columnes d'Andrew Jefford:
Inside Mas de Daumas Gassac.
Els meus vins preferits de Mas de Daumas Gassac: Andrew Jefford
La nostra guia de la finca estrella del Llenguadoc ...
Vinyes Schist a Roquebrun, Llenguadoc. Crèdit: Andrew Jefford
Jefford on Monday: El virtuós de la maceració carbònica
Vermentino collita a Sardenya. Crèdit: Dino Dini
Jefford dilluns: The yachtsman’s white
Es considerarà mai Vermentino un gran món?
El vent del mistral bufa a través de les vinyes de Châteauneuf. Crèdit: Andrew Jefford
