Veurem sorgir més vins 'super toscans' amb varietats autòctones? Crèdit: Castellare di Castellina
- El més destacat
- Articles de vi de llarga lectura
El terreny canvia en el vi italià, diu Jane Anson, que prediu l’auge de nous rebels enfocats a les varietats autòctones i pregunta què podria significar això per al moviment super toscà.
Tan Roca que roda està a la venda, gairebé 50 anys des que es va produir el seu primer número des d'un loft de San Francisco amb un préstec de 7.500 dòlars EUA. Vaig començar a buscar primeres còpies en línia quan vaig llegir de la venda, trobant un PDF de primer número del novembre de 1967 . Semblava més un diari que una revista, amb una captivadora imatge de portada de John Lennon posant amb un uniforme de servei de la Segona Guerra Mundial per a la pel·lícula de Richard Lester Com vaig guanyar la guerra .
El primer número de la revista Rolling Stone, amb John Lennon, al novembre de 1967. Crèdit: Granger Historical Picture Archive / Alamy.
chicago p.d. temporada 4, episodi 22
Per als amants del vi, la revolució dels anys seixanta es va convertir en tan embrutadora que va escapar des de Califòrnia fins a les tranquil·les vessants del Chianti Clàssic i fins als heros més improbables de la contracultura: el noble italià Marchese Mario Incisa della Rochetta. El seu Sassicaia, liderat per Cabernet Sauvignon, inspirat a Bordeus, va llançar oficialment les seves bótes de roure francès el 1968 i va reiniciar la conversa sobre els vins italians, establint una petita banda de viticultors rebels que treballaven fora de les tradicions imperants, incomplint les normes i establint el món de vi encès.
Hem arribat al cim del Super toscà?
No necessiteu que enumeri els molts vins brillants inspirats en el salt d’Incisa della Rochetta a la foscor, sinó el Roca que roda les notícies semblaven afegir una qüestió ben ordenada a una pregunta que tenia quan Toscana el passat cap de setmana.
És a dir, si hem arribat al Peak Super Tuscan i si els autèntics vins de contracultura actuals a Itàlia són aquells que utilitzen la tradició més que la innovació?
Algú que hauria d’entendre el tema més que la majoria és el doctor Paolo Panerai, propietari de Rocca di Frassinello a la Maremma i Castellare di Castellina al Chianti Classico. Periodista des del 1970, va estudiar dret i ciències agrícoles, i va ser editor de Panorama, el món i capital revistes, i actualment posseeix Class Editori Spa, una editorial financera que va fundar el 1986 i que compta amb una gran quantitat de diaris, revistes, agències de premsa, televisió i ràdio (és sorprenentment conegut com el Bloomberg d’Itàlia).
Un dels problemes per Roca que roda , d'acord amb la Noticies de Nova York' la lectura de la venda és que no va evolucionar al costat del món canviant de l’edició. Va assenyalar l’impacte no només de processos judicials recents, que van danyar la seva marca més enllà del cost financer, sinó també la lenta cremada d’un panorama mediàtic canviant i l’escepticisme general de l’editor Jan Wenner sobre Internet i la necessitat d’extensió de marca.
Panerai és una figura particularment interessant a tenir en compte en relació amb el paisatge vinícola en evolució similar, ja que és propietari de dues expressions extremadament diferents del super toscà (a més de tenir els seus propis problemes de premsa, és a dir, haver de negar constantment que sigui el propietari silenciós) de la revista vinícola més influent d’Itàlia Gambes vermelles ).
El primer que apareix a Panerai és la impressionant Rocca di Frassinello, situada entre Bolgheri i Scansano i originalment una empresa conjunta amb el Domaines Baron de Rothschild Lafite, tot i que l’associació ja no existeix (els barrils de Lafite segueixen el seu camí aquí després del primer ús a Pauillac ). Frassinello té un celler construït per Renzo Piano, arquitecte del Centre Georges Pompidou de París i The Shard de Londres, i és el lloc del Super Tuscan IGT Baffonero, un Merlot 100% llançat el 2007 com a competidor exprés de Masseto, Messorio, i Redigaffi.
En canvi, la primera aventura de Panerai en el vi toscà, prou irònicament que es remuntava al 1968, va venir amb la compra de cinc granges del Chianti Classico que va reunir per formar la propietat Castellare di Castellina.
L’enòleg Alessandro Cellai supervisa les dues coses, però les atmosferes no podrien ser més diferents. A Castellare, la tradició és fonamental, l’agricultura és ecològica (si no està certificada) i el Vi Santo s’elabora amb el mètode tradicional de penjar el raïm Malvasia i Trebbiano per assecar-se lentament durant els mesos d’hivern. Aquí també hi ha un vi IGT, per tant dins del paraigua super toscà, però aquesta vegada només una barreja de varietats de raïm autòctones: el clon Sangioveto de Sangiovese i Malvasia Nera, un raïm que era molt popular al Chianti, però que durant els darrers 25 anys ha desaparegut gairebé per la seva sensibilitat a la humitat i la podridura.
'Quan funciona, Malvasia Nerais, el company perfecte per a Sangiovese', va explicar Cellai, que va formar-se amb Giacomo Tachis, durant un tast. ‘Afegeix rodonesa i dolçor, més que aromàtiques, i els tanins són com el vellut. Ho pensem com el merlot italià ’.
millor vi per maridar amb porc
Aquest vi, I Sodi di San Niccolo (que fa referència als sòls on es conrea i a l’església de San Niccolo que es troba a la finca), es va crear el 1977 i es va embotellar per primera vegada com a Vino da Tavola. Segueix la mateixa història que tots aquests primers súper toscans: les normes locals de l’època establien que el Chianti Classico s’havia de fer amb un 10% de raïm blanc, cosa que Panerai va optar per no fer, i per tant, l’única opció era etiquetar-se com a vi de taula. Cultiven Merlot i Cabernet Sauvignon a Castellare, però s’embotellen per separat i mai no han format part del vi insígnia.
'Volíem demostrar que els súper toscans es podien elaborar completament amb raïm toscà autòcton', va dir Panerai. ‘Vam embotellar com a IGT des del 1995 un cop aprovada la categoria, però quan les normes van tornar a canviar i vam tenir l’opció de convertir-la en un DOCG Chianti Classico, vam decidir mantenir-la com a IGT. És un vi que sempre ha viscut fora de la denominació, i ens va agradar el pensament d’un súper toscà que va néixer només del raïm local ».
Sorprenentment són pocs els súper toscans que han seguit aquesta ruta. Hi ha, per descomptat, l’emblemàtic Pergole Torte i el Cepparello d’Isole e Olena, tots dos 100% Sangiovese IGT Toscana. Un dels originals, Vigorello, combina Cabernet, Petit Verdot i Merlot amb Pugnitello, una altra varietat local antiga. I molts més prenen el seu senyal de Tignanello, on el Sangiovese ronda el 80% al costat del Cabernet Franc i el Cabernet Sauvignon. Però l’única altra súper toscana que se m’acut és una barreja de sangiovese i malvasia nera, és Capannelle Solare.
En molts sentits, els súper toscans mai han estat més forts. Dominen el comerç de vins italians a Liv-ex (un 5,1% el 2015 enfront d’un 0,9% el 2010), liderat quasi invariablement per Sassicaia però seguit de prop per Masseto, Ornellaia i Tignanello. I suposo que ara les regles del Chianti Classico han canviat i ha arribat el nou nivell de Chianti Classico Gran Selezione, la pregunta pot ser per què molestar-se a mantenir les varietats tradicionals fora del sistema als IGT?
Bé, potser perquè els enòlegs de contracultura del 2017 són els que estudien el canvi climàtic i l’agricultura responsable. Les varietats de raïm autòctones, els additius mínims i altres tècniques per maximitzar el terrer tenen prioritat sobre els vins de superestrella en ampolles pesades amb amarratges de roure embotits de Merlot i Cabernet Sauvignon. Estic disposat a apostar que això es farà encara més cert durant les properes dècades. L’evolució, almenys per als nouvinguts a l’escena de la Super Toscana, pot significar supervivència.
desvergonyit temporada 8 episodi 5
'La crisi del Chianti Clàssic als anys setanta i vuitanta es va produir a causa de les plantacions a gran escala de clons equivocats de sangiovese, que es van plantar per quantitat en comptes de qualitat', diu Cellai. ‘La resposta que van trobar els viticultors va ser plantar Cabernet i Merlot, cosa que va proporcionar una solució però també va modificar el caràcter del vi. M’encanta veure com prosperen els emblemàtics raïms internacionals en el nostre clima, però avui hi ha clons que capturen la bellesa innata del Sangiovese sense haver de comprometre’s. Al mateix temps, moltes de les nostres varietats locals oblidades resisteixen la sequera i la calor sense sacrificar el sabor i ofereixen una acidesa agradable. Segur que hi ha espai per als super toscans que capturen la possibilitat de tot això? '
Vi per provar
I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013
Fet a partir d’una barreja de Sangioveto (85%) i Malvasia Nera (15%, probablement Malvasia Nera di Brindisi per a qualsevol ampelògraf que hi hagi). Amb compte amb l’ús de bótes: es tracta d’un roure nou del 50%, però a la collita més suau del 2012 només en feien servir un 5%. Vinificació en acer inoxidable, amb una maceració llarga i fresca de set setmanes, seguida de malolàctica en dipòsits de formigó. Combina una clara concentració i persistència amb mineralitat i acidesa fresca. Atractives notes de xocolata amarga negra i fonoll, juntament amb puré de gerds, violetes i tanins suaus. Coses que fan llavis i són més amables. 94
Magatzemista del Regne Unit: Tànnic, 69,50 £
Distribuïdor nord-americà: Zachys (Nova York), 74,99 dòlars
Més columnes de Jane Anson a Decanter.com:
-
Degustació de Sassicaia: mig segle de verema
-
Anson: El pinot negre anglès realment millora?
Actualitzat el 22/09/2017: per corregir l'ortografia de Malvasia Nera, tal com es ressalta a la secció de comentaris següent.
