Anson: informe de collita de Bordeus 2016: com es veu la verema - Winestealssd.com

Primer dia de collita del vi blanc sec 'Y' de Château d'Yquem, Bordeus

El més destacat
Articles de vi de llarga lectura

Jane Anson parla de la temporada de creixement i observa com es perfila la verema acabada de triar Bordeus 2016.

Anyada Bordeus 2016: les perspectives posteriors a la collita

Mai no és una bona idea parlar d’una anyada quan el raïm encara està a les vinyes. Però la setmana passada, el 3 de novembre^rd, Yquem va incorporar les seves caixes finals, gairebé un mes després de començar els pickers el 7 d'octubre. Portant uns quants perseguits, la collita de Bordeus 2016 està acabada i espolsada.

'Encara és massa aviat per relaxar-se', diu Didier Cuvelier al Château Léoville Poyferré de Saint Julien. ‘Les fermentacions no estan acabades per al cabernet sauvignon, tot i que els nostres darrers dipòsits de merlot s’estan escorrent a les bótes durant (el segon, suavitzant) fermentació malolàctica ’.

Però em mira amb un ampli somriure mentre tastem a través de les tines i és difícil discrepar que el vi jove sigui ric en aromàtiques, amb una textura i una fruita molt boniques. Sincerament, no té tan bon gust cada any.

L’enòleg Pascal Hénot es fa ressò de molts quan diu: ‘Bordeus, per algun miracle en comparació amb moltes regions vitivinícoles franceses, es prepara per a una anyada excepcional’.

He estat fent les rondes habituals abans i després de la verema, des de la recol·lecció de raïm (d’acord, només un matí) a Cheval Blanc fins a collir dinars a Saint Estèphe i St-Emilion fins a tastar tines a desenes de finques de tota la regió fins a obtenir un sentiu com avancen les coses xatejant amb propietaris, seleccionadors i consultors.

Així que anem a resumir.

Temporada de cultiu de Bordeus 2016

1T 2016: humit i càlid

L'hivern 2015-2016 va ser el més càlid registrat a França des del 1900. Gener i febrer van ser 2 ° C més càlids que la mitjana, però també més plujosos, més del doble de la normalitat només al gener. Però la calor va significar un brot precoç a finals de març, aproximadament una setmana abans que la mitjana.

P2: fresc i humit

A mesura que continuava la primavera, les temperatures van baixar fins a uns 1 ° C per sota de la mitjana i la pluja va continuar, tot i que Bordeus va escapar de la granada destructiva i de les gelades de gran part de l'est de França i el Loira, excepte en alguns casos limitats. El creixement va ser frenat per tota la pluja, amb algunes arrels que patien asfíxia en sòls frescos i humits que s’estaven quedant greument inundats (recordo haver fet fotos de vinyes ofegades tant al Médoc com a St-Emilion).

Un paratge de clima més càlid cap a finals de maig finalment va accelerar el creixement i la floració es va iniciar al voltant del 25 de maig^th, passant fins a mitjans de finals de juny. Les dutxes continuades van suposar un joc de fruites desiguals, però sense trencar-se ni embrutar-se (ja que, per exemple, hi va haver una gran quantitat el 2013).

'La floració està influïda més per la temperatura que per la pluja', diu Hubert de Boüard, propietari i consultor d'Angélus a tota la regió.

'Fins i tot quan va ploure, la temperatura es va mantenir força uniforme, de manera que la fruita va quedar bé, per això els rendiments són una mica superiors als del 2015'.

què li va passar a James Scott

En general, al final d’aquest període de sis mesos es van produir precipitacions a 722,4 mm, o un 62% més de l’habitual, i 830 hores de sol, o un 18% menys de l’habitual.

P3: Calent i sec

I llavors ... bé, ja saps què va passar llavors. A partir del 23 de juny^rd, la resta de l’estiu va ser calorós i particularment sec, amb només 13 mm de pluja durant 80 dies i, en total, un 53% menys de precipitacions de l’habitual fins a finals de setembre.

‘Hi va haver moments cap a mitjans de juny en què realment vam començar a preocupar-nos. Però no he conegut mai un estiu sec que va durar tant de temps sense pluja ’, diu de Boüard.

Tres períodes van ser especialment calorosos (17-19 de juliol, 13-16 d’agost i 23-27 d’agost), però almenys al juliol, nombrosos enòlegs m’han dit que les vinyes no patien en absolut, tot i la sequera, a causa de l’aigua. reserves que el sòl havia acumulat fins aquell moment.

A l'agost, algunes parcel·les van veure alguns bloquejos en la maduració, cosa que significa que les dates de collita es van fer retrocedir més del previst en el moment de la floració. La majoria del raïm ni tan sols va començar amb el canvi de color fins després de la breu pluja (i vull dir dutxa) a principis d’agost. També hi va haver alguns exemples de raïm que es cremaven pel sol i que deixaven grocs o fins i tot caien. Però aquestes van ser les excepcions (encara que menys excepcions que algunes vinyes podrien voler reclamar).

'No va ser fins a mitjans d'agost que vam veure bloquejos en vinyes joves i en sòls especialment grava', va dir Vincent Decup al Château Montrose de Saint Estèphe aquesta setmana.

‘Però la maduració lenta va fer que tinguéssim nivells d’alcohol raonables per a un any tan calorós al voltant del 13%, juntament amb una acidesa força baixa però que encara sigui vibrant. S’ha demostrat al celler, on la fermentació ha estat ràpida i senzilla ’.

Nicolas Audebert, al Château Canon de St-Emilion, informa d’alcohols amb restriccions similars al voltant del 13,5-13,7% d’abv, amb una riquesa natural ‘que ens animarà a ser restringits durant la fermentació, en termes de temperatures i bombament’.

A mesura que s’acostava la collita, al setembre es van produir temperatures d’uns 1,5 ° C més càlides que la mitjana i les acideses van començar a baixar a un ritme alarmant fins que una pluja d’uns 40 mm els dies 13 i 14 de setembre va fer que les temperatures baixessin una mica, donant temps a les baies per recuperar l’equilibri. es van dirigir cap al final del joc. Les nits van ser de mitjana entre 10 i 15 ° C i els dies de 15 a 30 ° C. I, a part d'alguns xàfecs, el sol continuava brillant, cosa que significa que els segadors podrien prendre el seu temps.

P4: Encara calent, encara sec ...

Per descomptat, el bon temps durant la collita en un any de maduració tardana com el 2016 és essencial. Però també és un risc. Kees Van Leeuwen, a Cheval Blanc, assenyala una cosa que el professor Denis Dubourdieu també solia advertir: que només perquè pugueu esperar a collir, no sempre vol dir que ho hagueu de fer.

Aquest any trobareu grans variacions de dates de recollida a Bordeus, de vegades impulsades per sòls, de vegades per opcions d’estil. Els castells dels primers sectors de maduració de Pessac van ser, per descomptat, els primers a recollir, amb el Haut Brion que va portar el seu primer raïm sauvignon blanc l’1 de setembre^cmentre que a les zones una mica més perifèriques de Léognan, Château Carbonnieux va començar una setmana més tard, a uns 10 dies de la collita del 2015.

A Saint-Emilion, Cheval Blanc va escollir les darreres parcel·les de merlot l'1 d'octubre, amb els francs cabernet acabats uns deu dies després, i Château Canon va informar de dates similars amb una recol·lecció de tres setmanes a partir del 22 de setembre.^ndfins al 13 d’octubre^th.

Château Angélus va portar el seu darrer raïm de cabernet franc abans del 21 d'octubre (una mica abans del 2010, quan van acabar el 22 d'octubre)^nd) mentre Chateau La Fleur Cardinale va acabar el 26 d’octubre^th('Som a una zona més fresca de la regió', diu la propietària Caroline Decoster, 'i solem ser una setmana més tard que al voltant del poble de Saint Emilion, però el que portem té una densitat de fruites increïble').

A finals d’octubre, els castells que encara portaven raïm van incloure Pavie, Lassegue i Guillemin-la-Gaffeliere, tots tradicionals recol·lectors tardans.

Al Médoc, la collita vermella va començar cap al 22 de setembre^ndals primers sectors, amb gairebé tothom en marxa fins al 26 de setembre^th. Els darrers merlots es van portar al Chateau Belgrave a Pauillac el 14 d’octubre^th, amb els cabernets que es deixen madurar al seu temps. 'No té absolutament cap sentit afanyar-se a collir i després ser penalitzat per una vora lleugerament dura del que és una estructura tànnica acusada aquest any', va dir el director tècnic Frederic Bonnaffous de Dourthe Vineyards.

Al Chateau Sigalas Rabaud de Sauternes, Laure de Lambert Campeyrot informa que va trigar una estona a arrodonir la noble podridura, però quan va fer-ho va ser ràpid i uniforme, amb Sauternes i Barsac que miraven una ‘anyada excepcional’. Xavier Planty, a Guiraud, està d’acord, dient que va haver d’esperar fins al 17 d’octubre perquè el millor de la podridura noble es posés en marxa, i aleshores era de “qualitat sublim”.

Què esperar?

Els blancs secs presenten una acidesa lleugerament inferior a anys com el 2013 i el 2014, ja que els ceps blancs no solen gaudir tant de l’estrès hídric com els seus homòlegs vermells, però he estat tastant unes belles tines aromàtiques a Entre deux Mers i Graves.

Als negres, a qualsevol lloc que vagi, em diuen que aquest any s’ha extret fàcilment el color (recordo que vaig rodar el raïm entre els dits a Lafon Rochet i altres finques i que vaig veure amb quina facilitat es tenyia el suc de porpra), així que espereu vins de colors profunds a la vidre. Però en els tastos de tines fins ara, espero evitar massa sabors massa madurs, de figues i fruits secs.

'Mai va haver-hi la calor sostinguda de dia i de nit del 2003', diu de Boüard, 'i els vins tenen un caràcter més moderat que el 2009. Per a mi és més proper al 2010, tot i que una mica més baix en acidesa. En alguns casos, és millor que el 2015, sens dubte més fins i tot a tota la regió, amb molts excel·lents vins més petits a la part sud de Bordeus i als Côtes ’.

És difícil dir amb quina anyada hauríem de comparar el 2016. Tornem al 1990 i vam passar una temporada fresca seguida d’un estiu extremadament calorós i sec. El 2012 va tenir una collita llarga de manera similar amb un bell estiu indi, mentre que algunes de les lectures tècniques recorden el 2010. A Leoville Poyferré, els tancs merlot mostren un alt índex de taní de 100 IPT i l’enòleg Antoine Médeville, que treballa extensament a tot el Médoc també va informar d’aquests alts nivells de tanins i antocians (la clau del color) entre els merlots dels seus clients que poques vegades es veuen al Médoc.

com treure suro del vi

'El fet és que les anyades seques sempre són anyades de qualitat', assenyala van Leeuwen.

I què no s’ha d’esperar: l’estabilitat del mercat

Ah, i només un darrer punt. Les bones anyades quasi sempre plantegen qüestions primerenques sobre els preus. Però enguany hi ha una qüestió encara més urgent sobre en primeur.

No importa el tipus de canvi, ja que la lliura pujarà i baixarà, igual que l’euro i el dòlar, moltes vegades d’aquí a la campanya de l’any vinent. La pregunta realment pertinent d’aquest any és si el 2016 serà l’última temporada en primeur en què els comerciants del Regne Unit poden garantir que el preu que pagaran els consumidors en demanar els seus vins és el que pagaran al lliurament? Perquè si Theresa May activa l'article 50 el març de 2017 , llavors el Regne Unit abandonarà la UE el 2019.

El que significa que per a la campanya en primeur del 2017, els comerciants britànics encara no sabran quins impostos i taxes addicionals poden pagar pel vi que vingui de la Unió Europea. Per tant, potser, per primera vegada per sempre, hi hagi una raó urgent perquè els bevedors de vi britànics comprin Bordeus 2016.