Vinyes Tenuta San Guido (Sassicaia) Crèdit: Tenuta San Guido Sassicaia
- El més destacat
- Articles de vi de llarga lectura
- Notícies Inici
Andrew Jefford informa d’un sopar especial amb Sassicaia a l’ambaixada italiana a Londres i ofereix notes de tast sobre vins servits, incloses les anyades 2012, 2004 i 1988 de la finca SuperTuscan.
Sopar amb Sassicaia
Una cosa així no s’ha de produir a Europa, on es fa vi des de fa milers d’anys. L’esdeveniment que estic pensant va ser el que va tenir lloc a la regió de Marlborough de Nova Zelanda durant les darreres tres dècades del segle XX.
la veu de resum ahir a la nit
Terra verge, algunes plantacions experimentals de Sauvignon Blanc i bang: de sobte, teniu una nova referència mundial per a una varietat desitjada, directament fora de la caixa. A poc a poc es va fer evident, ja que Pinot Noir va seguir Sauvignon a Marlborough, que aquest bocí de l’illa sud podria ser un dels grans terroirs de l’hemisferi sud.
És un premi que tot pioner de la vinya del 'Nou Món' espera. És impossible, és clar, en algun lloc com Itàlia.
Llevat que ... també va passar aquí, durant la segona meitat del segle passat, després que un aristòcrata piemontès anomenat Mario (Incisa della Rocchetta) es casés amb un aristòcrata toscà anomenat Clarice (della Gherardesca). Posseïa milers d’hectàrees a la Maremma. Igual que la Camarga francesa, aquesta zona costanera de la Toscana era famosa per la cria de bestiar, els mosquits i la malària.
I com el Medoc , una vegada havia estat un desolat treball de drenatge dels aiguamolls realitzat pels governants des dels Medicis fins a Mussolini, però, a poc a poc havia fet útils les seves graves per a l'agricultura. A Mario li agradava el vermell fi Bordeus , així que quan ell i la seva dona es van instal·lar a la seva oblidada granja (Tenuta San Guido) en aquest paisatge sense vi, va pensar que plantaria unes vinyes de Cabernet, cosa que va fer el 1941. Durant gairebé vint anys, entre el 1948 i el 1967, el vi resultant era només per al consum privat, però complia amb els estàndards de Mario, més aficionats al claret. I semblava envellir molt bé.
Aquesta és la història que s’explica sovint Sassicaia (‘Terra pedregós’). ‘La gent pensava que estava completament boig’, recorda la néta de Mario, Priscilla. 'Però era excèntric, eclèctic, de mentalitat molt forta.' Alguns cosins (anomenats Antinori ) es va interessar, va oferir consells i, quan el fill de Mario, Nicolò, va dirigir el vi al mercat, a partir de la verema del 1968, va resultar un èxit, guanyant sobretot la dècada de 1970 Decantador tast de Cabernets no bordelencs.
Bé, 'èxit' és una eufemització: va llançar la regió de Bolgheri a l’escenari mundial (ara 1.000 ha i 50 productors forts, especialitzats en varietats i mescles de Bordeus), i es va convertir en un dels vins excel·lents i emblemàtics d’Itàlia moderna. Marlborough més, si de cas.
Va ser, per descomptat, un Vino da Tavola supertuscà els primers anys, però quan el DOC de Bolgheri es va ampliar als vins negres el 1994, Sassicaia va guanyar el seu propi DOC ‘monopol’ de Bolgheri-Sassicaia.
“Va ser difícil d’aconseguir?”, Vaig preguntar, disposada a ser comprensiva per les històries de llarga recopilació de dossiers, endarreriments interminables i sessions de lluita de regles de marató amb buròcrates hostils. 'No', va dir Priscilla. ‘Només es van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir:‘ T’agradaria el teu propi DOC? ’
Ens vam reunir durant el sopar a l’ambaixada italiana de Londres, que l’ambaixador d’Itàlia va obrir a alguns dels devots clients britànics de Sassicaia a principis d’aquest mes. Això en si mateix era significatiu: el suport polític d’un rebel varietal. En aquell moment, em quedava amb uns amics (un italià) a Londres. La meva hostessa sommelière es va estremir somrient quan vaig dir cap a on anava: el Cabernet encara rondava a la seva ànima.
Però, tal com va anunciar amb confiança l’ambaixador Terracciano, mirant amunt i avall la llarga taula a les espelmes de l’inici del sopar, «Ensenyàvem als francesos a fer vi. Sense nosaltres, no hi hauria vi francès. »Hmmm: potser l’èxit amb un dels millors raïms de vi negre de França va ser un agraïment gàl·lic tardà. O potser no.
Abans d’aquest sopar, la meva pràctica inexperiència amb Sassicaia i els seus germans (Guidalberto i Le Difese) havia estat gairebé total i no sabia ben bé què esperar. Sens dubte, esperava que no fos ‘vi varietal’. També llegiria com no hi havia un segon vi per si mateix (la producció actual és d’unes 200.000-220.000 ampolles, les 85 ha s’utilitzen per als tres vins), i havia assenyalat les crítiques polsoses i les puntuacions modestes atorgades a anyades com 1997, 1999, 2000 i 2001, quan es va criticar el vi per falta de concentració.
zoo temporada 2 episodi 11
A més del 2012, també vam tastar i beure el 2004, el 1999 i el 1988, així com les anyades del 2013 de Guidalberto i Le Difese. A continuació es donen les notes de tots els vins.
Un tret distintiu de Sassicaia semblava ser la seva vitalitat, de la qual deriva l’equilibri natural i la potabilitat. A més, perdura en el temps excepcionalment bé: el 1988 era madur, però en cap cas prim ni ossi, que alguns Chianti serà a hores d'ara. El fet que no hi hagi cap esforç evident per a la 'densitat' o la 'concentració' en certa manera fa que aquesta retenció de la capa sigui encara més impressionant i sigui un homenatge revelador al potencial terroir de les graves litorals en què es conrea. De fet, no vaig notar cap falta de concentració, ni tan sols el 1999, i els vins tenien una complexitat innata àmplia.
Estaven, diria, antiquats en el millor sentit, tal com podria definir Anthony Barton: elegants, reconfortants i còmodes, construïts per als bevedors en lloc de degustadors, prou secs i tànics per a la taula, poc vistosos en la seva articulació, digeribles i satisfactori.
Tot el contrari, és a dir, del supertuscà caricaturitzat. Els fruits es barregen amb grosella negra i pruna, però a excepció del 1988 semblaven més toscans que Bordelais, amb una tranquil·la reserva tardorenca en lloc de llapis i cedre elegants. Vaig preguntar a Priscilla sobre l’elaboració del vi. ‘El meu pare està en contra de fer massa coses al celler. No es pot controlar el vi. '
I el sopar (preparat a les cuines de l’ambaixada italiana per Danilo Cortellini i els seus col·legues) va ser meravellós. El primer plat: tortelli de llebre estofats amb tòfona blanca, servit amb un jus perfumat i uns bocins de carbassó, va ser un dels plats més senzills però memorables que he menjat el 2015.
La poderosa ambaixada dels Estats Units de Londres s’enfronta a la d’Itàlia a l’extrem oposat de la plaça Grosvenor: podria haver organitzat un menjar similar? Alguna vegada optaria per fer-ho per un productor de vi californià líder? D'alguna manera ho dubto. Vaig sortir a la nit estimant Itàlia i Cabernet, una mica més que abans.
2013 Les defenses
Aquest vi és una barreja de Cabernet amb un 30% de propietat Sangiovese cultivada a la finca d’un veí, es va fabricar per primera vegada el 2003 per al casament de Priscilla (amb el príncep Heinrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), després que el seu pare esvaís amb la quantitat de Sassicaia necessària per a tots els convidats. De color clar i clar, amb aromes de grosella, poma, llorer i roure, i un gust agradablement auster: carnós, però amb prunella, herbes amarges i ruibarbre que s’amaguen darrere de la carn i li confereixen dignitat. Valor fi a menys de 20 lliures al Regne Unit . 91
2013 Guidalberto
Aquesta barreja de cabernet del 60% amb Merlot del 40% és un vi més fosc que Le Difese, amb olors més cremosos. Té un pes mitjà en lloc d’un pes pesant al paladar, però: elegant, de fruita pura però amb un ampli suport tànic i una finor saborosa. Le Difese és més característic, però si us agrada Sassicaia, Guidalberto pot ser la compra més atractiva per beure cada dia. 90
Sassicaia 2012
En principi, Sassicaia és el 85% de cabernet sauvignon i el 15% de cabernet franc. Aquest no és un vi de colors profunds en la joventut, però (com es va assenyalar anteriorment) les anyades més antigues aporten el seu color amb molta reticència. El 2012 fa una olor molt elegant: sumptuoses fruites de pruna amb pell fina de guant i camussa vestida. En boca és estructurat, terrós i sobri, amb textures àmplies però penetrables, una calidesa marítima omnipresent per a la fruita i molta finor pedregosa per acabar. Un vi d’autoritat tranquil·la i descarada. 95
Sassicaia 2004
Amb prou feines més pàl·lid que el 2012. Les fruites de les prunes encara són fresques, però les notes del bosc es reuneixen a les ales (i hi ha una mica més palpable de roure). Es tracta d’una anyada molt fina, amb una àcida àmplia i uns tanins convincents i generosos: molt de celler per endavant. Brisa càlida i fulles de tardor al final. 94
Sassicaia 1999
El color es manté una vegada més. Fa una olor refinada i reservada, amb pell fina a la part davantera. En boca és brillant, fresc, elegant, gairebé sever, amb fruits de grosella i tanins pertanyents. L’acidesa té gairebé una qualitat balsàmica, mentre que al final hi ha una nota semblant a l’encens (sovint un marcador de negres madurs d’alta qualitat). 92
Sassicaia 1988
De color més clar, finalment, però encara més granat que el vermell maó. Olor atractiu, evolucionat i genuïnament semblant a Bordeus, amb un toc seductor de sang calenta i pedres VA al paladar. L’acidesa em va recordar el vinagre de gerds, tot i que és equilibrat i no és massa destacat, l’efecte general del paladar és de suavitat molt il·luminada. Té complexitat aromàtica (violetes) i tanins tan amplis que em vaig preguntar si s’havien utilitzat tiges (no). Cap mentol: beure encara gratificant. 93
Més columnes d'Andrew Jefford:
Les vinyes de Massolino a Barolo, el cor del raïm Nebbiolo.
Jefford dilluns: sortint amb el company
Una vista sobre les vinyes de pedra calcària de St Jean de Bebian Crèdit: Andrew Jefford
Jefford dilluns: locomoció al Llenguadoc
RdV Vineyard, Virginia Crèdit: Andrew Jefford
quant dura el vi blanc un cop obert
Jefford el dilluns: Old Dominion Classics
Pic Ceps St-Loup al Llenguadoc. Un estudi del 2013 va dir que la regió podria veure's afectada significativament pel canvi climàtic. Crèdit: Andrew Jefford
