Les vinyes de Massolino a Barolo, el cor del raïm Nebbiolo.
- El més destacat
- Articles de vins de llarga lectura
- Notícies Inici
A la columna d’aquesta setmana, Andrew Jefford analitza diverses qüestions plantejades per la recentment publicada quarta edició de l’Oxford Companion to Wine.
Tots sabreu que s’ha publicat la nova (quarta) edició de The Oxford Companion to Wine. Estic segur que el Pare Noel el deixarà caure per les xemeneies de molts amants del vi amb un cop de sacsejar la casa d’aquí a onze dies. La disponibilitat d’un format electrònic alternatiu val més que normalment en aquest cas, tret que vulgueu combinar la investigació del vi amb l’entrenament amb peses.
quin vi servir amb gall dindi
El llibre funciona com una mena de compendi de la resta de llibres de referència sobre vins i, per tant, és inestimable. Si teniu curiositat pel vi d’alguna manera, n’haureu de tenir un exemplar, tot i que no veig la necessitat imperiosa de comprar cada edició successiva, en contrast amb The World Atlas of Wine. El llibre és ideal per a una comprovació ràpida de fets, per aclarir un nom nou o estrany, per investigar termes tècnics i per obtenir resums admirables de les iniciatives vitivinícoles nacionals i regionals.
Recentment he passat la millor part del dia treballant a través de diverses entrades diferents al Company: una il·luminació a través d’una experiència frustrant de tant en tant. Potser això sigui inevitable, atès que és obra de moltes mans, i donat que ha de tractar una sèrie de qüestions altament complexes de manera superficial. És per això que crec que està realment en el seu millor moment quan compleix el rol de referència instantània. Deixeu-me donar-vos alguns exemples del que vull dir.
En un article recent esmentava que el Nebbiolo era un raïm de pell gruixuda i alguns lectors xinesos ho han preguntat, de manera que la naturalesa i la influència del gruix de la pell sobre l’estructura i el sabor del vi és un tema que estic buscant per a una futura columna. A més, em fascina el paper dels tanins en el vi negre en general, així que vaig pensar que llegiria aquests temes com una manera de posar a prova el nou company.
Es ven vi de 50 anys
La qüestió de l’amplada de la pell s’aborda de manera breu i útil a l’entrada “raïm”, tot i que no a Nebbiolo (una entrada d’altra banda excel·lent). L’entrada de «tanins» la vaig trobar menys satisfactòria, principalment perquè els aspectes científics de l’entrada es presenten de forma no digerida (un problema més ampli amb moltes de les entrades científiques). Vaig perseguir la majoria de les entrades de referències creuades d’aquesta entrada, amb l’esperança de trobar respostes a dues de les meves preguntes principals, i segurament de molts bevedors, sobre el taní.
Per què pot ser, en primer lloc, que varietats de raïm idèntiques proporcionin vins ambiciosos i elaborats amb perfils de taní enormement diferents, depenent d’on es conreen aquestes varietats (Merlot, per exemple, de la riba dreta de Bordeus en comparació amb Merlot de gairebé qualsevol lloc) al món)? I per què els tanins de diferents varietats, expressats en els seus vins emblemàtics, saben i se senten tan diferents els uns dels altres (comparar i contrastar els tanins Cabernet de Napa amb els tanins Nebbiolo de Barolo per veure què vull dir)? Però no vaig acabar molt més savi. L'entrada de 'tanins enològics' no era satisfactòria i gairebé irritant, com gairebé tot el que he llegit sobre aquest tema delicat, i la secció de taní de l'entrada 'sabor de roure' no explicava per què els tanins de roure en pols tenen gust i se senten tan decebedors. diferents dels tanins 'més gruixuts' derivats de pells de raïm.
Sembla ser que la gran quantitat d’entrades és problemàtica per a l’editor (o això ho explica Jancis Robinson a la seva prefaci). Tenint en compte això, crec que es podria haver agafat un bisturí més nítid a les entrades existents (alguns exemples inclourien les entrades per a cafeteries, clubs de menjador, ocratoxina, enogianina, quercetina i moltes varietats de raïm espectacularment fosques, sobretot tenint en compte que aquells que compren aquest llibre normalment també tindrà raïm de vi). Les entrades ‘culturals’ no sempre mereixen la seva presència (quants lectors trobaran mai cap a Abu Nuwas, ‘Eiximenis, Francisc’ o Petrus de Crescentiis?). Les entrades per a entitats comercials vitivinícoles també podrien anar, ja que aquesta informació es duplica habitualment en guies i aquest llibre no serà el primer port d’escala si voleu saber més sobre Guigal, Harveys of Bristol o Jacob’s Creek.
Per contra, altres entrades clau s’abreugen. La pedra calcària és un dels mitjans vitivinícoles més significatius, almenys pel que fa a la literatura vitivinícola i les etiquetes posteriors, tot i que aquesta entrada en particular és més curta que la de la tècnica de poda mínima, ara desacreditada i amb prou feines sana. (Seria millor que cerqueu 'calci' o 'calcari' que 'pedra calcària', tot i que aquí no hi ha cap referència creuada.)
Segurament hi ha un cas per expandir en gran mesura molts dels temes vitivinícoles i vitivinícoles clau i convertir-los en entrades de diversos autors tal com ho són algunes de les entrades nacionals, tot reduint la gran quantitat d’entrades individuals de referències creuades (això en particular s’aplica a tot allò relacionat amb el sòl, el clima i el terrer). Entre els problemes climàtics que em semblen que mereixen una millor cobertura hi ha el vent (el mistral, per exemple, només s’al·ludeix breument a l’entrada de Roine, on es diu que, curiosament, és un dels «principals perills» en lloc d’un redemptor i característica vital del clima de la regió, el mateix s'aplica als vents de Jurançon i d'altres llocs). El núvol i la cobertura de núvols són qüestions vitals que falten com a temes: segurament són un dels elements climàtics clau que distingeix la majoria de les regions de vins fins del món antic dels seus majors desafiants del Nou Món. En aquest cas, és cert, pot ser que hi hagi un buit d'investigació en els documents d'origen.
per què dylan deixa y & r
Lliurar moltes entrades a investigadors acadèmics i ‘finançats per la indústria’ per escriure és un gambit d’encàrrec sòlid i lògic, tot i que té els seus inconvenients en termes de manca de mossegada crítica. En cap lloc de l’entrada de ‘terroir’, per exemple, no hi ha cap discussió sobre l’impacte de les pràctiques del celler en l’expressió del terroir, tot i que l’ajust del most és la forma més ràpida d’esborrar el sentit del terroir d’un vi elaborat i elaborat d’una altra manera assíduament. La cobertura dels additius en general és breu i potser decebedora, sobretot atesa la curiositat que hi ha actualment sobre aquests en un món on els vins naturals han demostrat ser comercialment significatius. També hauria esperat que les entrades per a 'acidificació' i 'àcid' continguessin alguna discussió sobre les xifres clau de l'acidesa en vins acabats, ja que sovint estan disponibles en fulls de dades que els consumidors busquen en línia i són molt il·luminants. en si mateixos, així com revelar forts contrastos culturals en les pràctiques vitivinícoles i els paladars nacionals. (Trobareu algunes xifres si persegueu la 'acidesa total', però aquesta persecució subratlla per què es tractaria millor tot el tema en una sola entrada).
Estic sent un ximple pernickety? Probablement, deixeu-me acabar fent un pas enrere. El que he esmentat no són imperfeccions d’un llibre d’una altra manera magníficament complet, sinó reptes de revisió per al futur. Si sou novells en matèria de vi, aquest volum us podria ensenyar més sobre el vi que qualsevol altre i, si sou un professional del vi a temps complet, encara hi trobareu moltes coses que no sabíeu. Estic entusiasmat amb les contribucions geològiques d’Alex Maltman al nou volum i m’agradaria que se li donés més espai la propera vegada, junt amb tots els altres col·laboradors preparats per desafiar la saviesa rebuda del món del vi, i explicar i dilucidar així com simplement present.
Qualsevol recopilació d’aquest tipus és necessàriament imperfecta i la veritat és que cap editor no ens hauria pogut apropar a la perfecció un volum del que han fet Jancis Robinson i Julia Harding. Es mereixen l’èxit que tindrà sens dubte aquesta quarta edició i que, en el seu moment, generarà una cinquena.
diferència entre pebre blanc i pebre negre
Més dilluns a Jefford:
Una vista sobre les vinyes calcàries a St Jean de Bebian Crèdit: Andrew Jefford
Jefford dilluns: locomoció al Llenguadoc
RdV Vineyard, Virginia Crèdit: Andrew Jefford
Jefford el dilluns: Old Dominion Classics
Pic Ceps St-Loup al Llenguadoc. Un estudi del 2013 va dir que la regió podria veure's afectada significativament pel canvi climàtic. Crèdit: Andrew Jefford
Jefford dilluns: el canvi s’acosta
Vinyes a La Mouline Crèdit: Andrew Jefford
