És possible que els viticultors grecs ens hagin complagut i plantat Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon i la resta de la tribu del raïm i els seus vins poden ser l’altura de la moda de Nova York, però la veritat és que són en gran part impronunciables i un costat misteriós.
Sabem que els hauríem d’estimar, però el simple fet que els Manhattanites hagin après la seva idiosincràsia no ens fa sentir més còmodes. Els raïms, per descomptat, són els que contenen les respostes, però si voleu entendre de què tracta realment el vi grec, no hauríeu de provar les varietats esmentades, sinó Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis i Mavrodaphne ...
L’autor i divulgador de la bona paraula sobre el vi grec, Nico Manessis, ha desenvolupat un sistema excel·lent per aprendre a pronunciar els aparents horrors. Ara, doncs, l’excusa: ‘Bé, ni tan sols ho puc pronunciar al meu propi cap’, ja no tallarà gel. I un cop dominat, trobareu que la resta és relativament fàcil.
De fet, el raïm grec és un mirall molt senzill del seu terrer i, per tant, una explicació d’aromes, sabors i els mateixos vins no són més complicats que un viatge de camp geogràfic. De nord a sud. I per simplificar les coses, les autoritats vitivinícoles gregues han adoptat el mateix sistema que el francès, amb raïms específics (sovint només un) per a cada denominació: de la mateixa manera que hi ha Pinot Noir a Borgonya, hi ha Xinomavro a Naoussa. Els mateixos productors no estan massa satisfets amb aquestes restriccions, però, per ara, fan que la feina d’entendre el vi grec sigui molt més senzilla.
Vins blancs grecs per beure aquest estiu
Grec canterós
Començant pel nord, Macedònia és la regió més fresca. Aquest és el veritable país balcànic, on viuen ossos i senglars (encara), boscos de roures i pins, rierols de muntanya i molins. Amagat als turons hi ha ‘Naoussa’, la denominació on Xinomavro és el rei. Xinomavro s’assembla una mica al Pinot Noir: un raïm ple de fruita mineral de maduixa, acidesa nítida i tanins fins. També és decididament canalla a la vinya, més aviat propensa a la clonació i a la dilució si no es vigila amb atenció.
la cuina temporada 19 episodi 6
Les dues varietats de raïm no estan relacionades, però al celler Ktima Kyr-Yannin, a Mihalis Boutaris li agrada desenvolupar l’analogia. ‘Al meu pare li agrada la Borgonya. No és que no li agradi Bordeus -adora Haut-Brion-, però vol més complexitat i molt més desafiament ’, explica.
Per si sol, el raïm Xinomavro té una gran complexitat, en cas contrari sembla que no trobi el punt. A Kyr-Yanni, els Boutaris fabriquen una mica de merlot (vin de pays), però quan es combina amb Xinomavro 'per a la feminitat', el resultat és que les cireres i les maduixes se senten bastant maldestres juntes.
El ‘ramnista’ Xinomavro d’una sola vinya, en canvi, és una revelació: dolçor de gerds i maduixes al nas i alguns sabors carnosos i minerals. El que el marca autènticament grec és un toc extra de pansa fosca i una olorada de cafè fumat. El que el marca com un vi de “clima fresc” és el seu marc delicat i la seva complexitat mineral.
Igual que amb Pinot, els viticultors han de vigilar els tanins forts. 'Per a mi, els tanins són com les ungles i la fusta', diu Boutaris. “Heu d’assegurar-vos que van bé junts i que no siguin ratllats i separats.” Els boutaris sospiten que els tanins de Xino, quan maduren fenòlicament en bones anyades (94-97 el 2000), poden durar fins a tres setmanes la maceració.
Viatge cap al sud, passant per Atenes, i el Peloponès és la zona vinícola de més qualitat (un recorregut circular us portarà a les denominacions Nemea (a la foto), Mantinia i Patras). Aquesta és una terra de vasts turons mediterranis secs, feta de sòls vermells i margues sobre pedra calcària, afloraments que amaguen esglésies i pobles, assentaments que es van desenvolupar a partir dels governs turcs fa centenars d’anys, animant una població coneguda per la seva astúcia i astúcia.
Clima més càlid
L’única varietat permesa de Nemea és el raïm negre Aghiorghitiko, que elabora des de rosats fins a vins negres rics i exuberants. De fet, s’assembla molt a un franc cabernet grec. Georges Papaioannou fa una versió ‘Super-Loire’ anomenada Ktima Papaioannou, que té un clau de pebre negre i un nas d’encens, seguit de sabors de fruita ampla i rics al paladar, ferms, amb tanins suaus vellutats. És més gran que un vi del Loira i més ric que un Xinomavro macedoni, però quan el clima és més càlid.
Allà on Papaionannou alterna els estils del Loira amb el de Bordeus, el ‘Big George’ Skouras per la carretera de Gymno va de Bordeus a Napa, també és la impressió que us condueix al seu celler de nova era.
A George Skouras li agradaria que les coses a Grècia fossin més ‘Nou Món’ del que són. 'La llei és un cul de cavall', diu amb un domini eficaç de la llengua anglesa, però en última instància està d'acord que Aghiorghitiko és, amb diferència, el millor raïm de la regió. 'El nostre negoci és Nemea', diu, 'però utilitzem varietats cosmopolites com a passaport. Han estat bons per a Grècia, ja que van tancar les portes als vins estrangers que entraven i també van obrir la ment de la gent.
El ‘Nemea’ de 1998 de Skouras (produït a partir d’Aghiorghitiko) és flexible i plomós al nas, flexible des del seu any en roure (una cinquena part nova), i amb sabors densos de pruna i grosella negra que reflecteixen les bones pendents d’una part d’aquest districte. El vi «grande cuvée» de més amunt d’aquests vessants Gymno, és el més napa-ish de tots i adopta un acabat vainilla i cafè de roure nou (els trucs d’elaboració del vi són els mateixos a Grècia que a qualsevol altre lloc). A més de la familiaritat amb la rodonesa del Nou Món, la fruita té una frescor molt agradable. Definitivament val la pena deixar el fons de la vall per.
Pugeu més als turons fins a la sub-AC Asprokambos (650 m) o White Valley, i la temperatura baixa. Més humitat i fullatge (bales, esbarzers, fins i tot roures substitueixen xiprer i olivera), i Aghiorghitiko torna a tendències semblants al Loira.
El celler Octana (nou amb la collita del 2000) afegeix a aquests una nota de nabius amb una acidesa fresca, mentre que a la finca de Gaia comences les classes d’Aghiorghitiko amb el bàsic ‘14 -18h ’(un rosat suaument picant que rep el nom de les hores que fa gasta en pells per obtenir el seu color) i s'aconsegueix fins a 'Notios': vi de cireres i minerals més dens amb un toc de regalèssia al final.
Just al capdamunt de la gamma hi ha el vin de garde Estate de Gaia, que mostra tota l’habilitat del viticultor Yannis Paraskevopoulos: fruita rica i densa, tan atractiva al paladar com qualsevol altre vi del Nou Món, però amb un toc de minerals que només pot ser grec. No massa madur, ni massa exagerat, simplement interessant. Aquest és el vi que ha posat Gaia al mapa mundial de vins i hauria de fer el mateix amb Aghiorghitiko.
Per tant, si Grècia s’està modernitzant, per què persisteix amb un nom tan impronunciable per a aquest raïm entenedor? Per què no ho feu més fàcil i el traduïu directament a 'Sant Jordi'? 'La gent ha d'aprendre la realitat del vi grec', diu Paraskevopoulos. Agafeu-lo a la barbeta.
Viatgeu al centre de la península del Peloponès, més amunt fins als turons, i els voltants ja no són mediterranis, sinó que decididament són balcànics, fins i tot si hi ha alguna estranya estació d’esquí.
Un toc de gotes de pera
Aquí es troba la preuada denominació de clima fred Mantinia. El raïm de Mantinia és Moschofilero i la gent local no en pot tenir prou. 'Podríem vendre un 15% més del que tenim', exclama el productor Yannis Tselepos. Moschofilero és un raïm blanc de gris que té la pell negra però amb sucs lleugerament aromàtics i blancs i es creia que era cosí de Gewürztraminer (la teoria és que va arribar amb els reis bavaresos a la dècada de 1840).
És molt fàcil entendre per què es va cometre aquest error, ja que els dos no només tenen un color similar, sinó que també tenen aromàtiques similars. Tselepos elabora vi amb els dos raïms. Tot i que Gewürz té els aromes gairebé clàssics de pètals de rosa, Moschofilero també en té alguna cosa, però també té un sabor clarament perit. Tselepos mantinia de la verema del 2000 té pera suau i pinya al nas, peres de nou al paladar i una claredat que creix en les línies de Riesling; és picant i refrescant i molt més refinat que el seu suposat cosí. Els grecs adoren Moschofilero, i amb molt bona raó.
Corbar la costa nord de la Pelponnesia és la següent denominació, 'Patras'. Roditis, Mavrodaphne i Muscat són el trio de varietats permeses aquí, i Roditis, sens dubte, és l’estrella (les altres dues es troben majoritàriament en dolços).
Si des de la costa, on Muscat i Mavrodaphne fan vins més grans i càlids, fins a les valls plegables de les Côtes d’Egion, Roditis Alepou mostra el seu veritable potencial. Tingueu cura de no confondre això amb un híbrid americà; en canvi, és quelcom acerós i germànic, i es diu així pel seu color fox.
Al celler Oenoforos, situat al turó com un monestir, Anghelos Rouvalis és un autèntic creient. ‘Vull mostrar la singularitat de les varietats de raïm gregues, especialment de Roditis. Però necessitem massa crítica abans de poder tirar endavant ”, explica.
Al seu Asprolithi (pedres blanques), la roditis és cruixent i cremosa, amb eucaliptus i herbes seques al nas, seguit d’un expansiu esclat de sabor ‘despert del paladar’. Hi ha més ‘rislingness’ sobre aquest raïm que amb Moschofilero, i és fantàstic per prendre un calorós dia d’estiu bevent. Aquí i al celler Antonopoulos, els sabors van des del meló fins a la llimona, passant per l’oli de kumquat i la pell de taronja, tots delicats però tan insistents.
De nou al sud, cap al mar Egeu, els raïms permesos de Santorini són els tres ‘A: Assyrtiko, Athiri i Aidani Aspro. El primer és conegut per conservar la seva acidesa nítida malgrat la calor i la seductora manca d’humitat; a Santorini amb prou feines plou i la humitat que obtenen les vinyes és la que es condensa a mesura que els forts vents que escombren l’illa refreden la terra. Assyrtiko és l’estrella, mentre que Aidani ofereix una delicadesa semi-aromàtica i Athiri completa qualsevol angularitat.
Territori de Vinsanto
Els vins varien en força i estil, des d’aperitius lleugers i perfumats, fins a embotits, sàlvia biscuït, vainilla i anís. Per descomptat, sempre podeu deixar el raïm al sol durant més temps per aconseguir Vinsanto. Aquest és el vi ple d’energia que podríeu esperar del clima càlid i àrid, però les fràgils condicions (sòls volcànics magres i vinyes que s’enfonsen en bobines planes fins a terra per evitar els vents) poden afavorir el desenvolupament d’un costat el raïm, també. Paris Sigalas elabora definitivament els millors vins d’estil perfumat. Pel que fa a l’estil més embriagador, una gloriosa essència de 1895 mostra el molt bon vi grec que pot ser.
Grècia té 250 varietats de raïm pròpies. I tots tenen noms per igual d’alucinants: aquesta part del món és el bressol de tota viticultura, per la qual cosa no és sorprenent que n’hi hagi tants.
A mesura que cada cop hi ha més clons nous i lliures de virus, molts viticultors tenen moltes ganes de treballar en aquestes vinyes autèntiques. Karrapappas (que es coneix com a 'el sacerdot negre') és un raïm fosc força fascinant, però només n'hi ha tres, i de Kidonitsa (el petit codonyat) n'hi ha poques més.
Ens hauríem de comptar amb sort. Ara és un bon moment, abans que aquestes noves plantacions proliferin, per conèixer el vi grec en la seva forma més senzilla.
