La verema Beaujolais 2015 salva la regió - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Un barril que conté vi Beaujolais 2015 a Dominique Piron. Crèdit: Andrew Jefford

El més destacat
Articles de vi de llarga lectura
Notícies Inici

Andrew Jefford descobreix com Beaujolais s’està imposant drets, amb l’ajut de la gran anyada del 2015. Llegiu a continuació i consulteu diversos vins del Beaujolais Cru que cal cercar.

amor i hip hop: negoci divertit a Atlanta

'Gràcies a Déu pel 2015!' Jo estava a Villefranche, xerrant amb Jean Bourjade, el director d’Inter- Beaujolais a principis d’aquest mes, i va ser quan vaig preguntar sobre el 2015 que va irrompre en aquella expulsió anglesa. La qualitat dels vins cru d’aquella anyada és excel·lent (vegeu una selecció de notes de tast a continuació), i sembla que ha arribat en el moment adequat per a la regió, ja que s’eleva lentament de les embornals que van suposar arrencar 6.000 ha sobre l’última dècada i mitja. No hi ha res com una bona anyada per posar vent a les veles.

Segons Bourjade, Beaujolais acaba de gastar un milió d’euros en l’estudi del sòl més complet realitzat mai per una sola regió. Això ho duu a terme la firma Sigales, amb seu a Isère (una empresa que ha dut a terme estudis de vinya similars a Suïssa, així com a Mâcon, Savoia i les regions del Roine), i consisteix a prendre més de 6.000 mostres de nuclis de sòl i excavar 600 trinxeres diferents a tota la regió des del 2010. Almenys 1500 productors de Beaujolais han participat en reunions relacionades amb l'estudi, i cadascun dels deu crus té ara un mapa del sòl molt més complet que els disponibles anteriorment. L’estudi finalitza amb més investigacions a la zona de Beaujolais-Villages i Beaujolais actualment.

El que aprèn tots els estudiants de vi és que Beaujolais és (juntament amb el proper nord de Roine) una de les poques regions franceses que compten amb ‘sòls de granit’, però l’estudi ha completat aquesta vaga generalització amb amplis detalls. Només hi ha un cru, per exemple, els sòls del qual es basen totalment en materials de granit resistits (saprolita), i és Chiroubles. Només tres altres (Fleurie, Régnié i Moulin-à-Vent) poden afirmar que més de la meitat dels seus sòls són derivats del granit.

Vista des de Château Thivin a Côte de Brouilly. Crèdit: Andrew Jefford.

Per la resta, la imatge és molt més complexa, amb molts sòls basats en dipòsits al·luvials i materials sedimentaris d'origen volcànic (les 'pedres blaves' que es troben particularment a Côte de Brouilly i Juliénas, però també en menor mesura a Morgon, Brouilly i St Amour). Juliénas té el percentatge més baix de sòls derivats del granit (només un 14%). En general, les trinxeres excavades per l’equip de Sigales van mostrar que la profunditat màxima mitjana a la qual van arribar les arrels era de 142 cm: prou profunda per demostrar que s’ha produït una enorme degradació de roca mare al Beaujolais durant els darrers milions d’anys.

Per descomptat, un encantament dels tipus de sòl només pot portar els productors a comprendre el potencial de les seves vinyes, però hi ha un reconeixement generalitzat a Beaujolais que aquesta investigació i l’apreciació de matisos qualitatius que implica descuidat en el passat. Una altra cosa que està fent la regió, ha subratllat Bourjade, està animant els productors a utilitzar noms de lieux com a forma de recuperar els 'climes' que posseïen els Beaujolais (cada clima agrupava diversos lieux diferents sota un nom comunitari, Côte de Py a Morgon és un exemple conegut). Aquests climes van ser detallats i enviats a INAO a principis del segle XX, però, amb la mala sort típica, es va perdre el dossier de Beaujolais com a punt. La mateixa regió només ho va descobrir el 2009 quan l’INAO va informar que els climes no tenien «cap reconeixement oficial», d’aquí l’esforç de recuperació.

Vinyes velles al Domaine Pascal Aufranc a Chenas. Crèdit: Andrew Jefford.

El que podríem anomenar inflor ‘Orgull del Beaujolais’ no és senzillament evident a nivell regional, sinó entre els productors i, no menys important, també els negociadors. Per citar només un exemple, em va impressionar la sèrie de vins cru ‘Grandes Mises’ de Mommessin quan vaig provar-los el 2014 i, quan van tornar a mostrar-se extraordinàriament bé al tast del 2015, vaig anar a visitar la seva base a Quincié. 'Tenim al voltant de 50 socis en creixement al Beaujolais', em va dir l'enòleg Jean-Baptiste Bachevillier, 'i treballem amb molts d'ells des de fa molt de temps. La idea era treballar amb ells en seleccions de paqueteria, per fer vins realment seriosos, vins que puguin aguantar el cap i retornar al Beaujolais la seva identitat de bon vi ”. Això és el que es necessita, a tots els nivells, i el 2015 ens ha ajudat.

La verema Beaujolais 2015

Segons els productors, la temporada de creixement es va desenvolupar d'acord amb el guió que haurien escrit per ells mateixos, tret que les quantitats fossin més petites del que haurien desitjat. La principal amenaça per a la qualitat es va produir cap a finals de juliol, quan les vinyes començaven a mostrar signes d’estrès per sequera, però les nits més fresques i les dutxes a l’agost van ajudar enormement, la majoria començant a collir a finals d’aquest mes. Les acideses eren més fresques i equilibren amb més intensitat que el 2009, mentre que els vins van evitar una part de la duresa del 2005, amb un estil més dolç i tendre. Tot i que les vinificacions de Beaujolais són tan diverses i, de vegades, s’assumeixen riscos, encara que és important comprar per recomanació que la meva degustació de gener de Villefranche revelés decepcions i grans compres (algunes notes es van fer durant una visita anterior a l’octubre del 2015).

2015 Beaujolais Crus: Una selecció

Brouilly, Ch de Pierreux 2015

El Ch de Pierreux, propietat de Boisset, a Brouilly, és una de les finques més brillants de la regió, amb no menys de 190 ha plantades amb Gamay. El 2015 és fosc, amb aromes de cirera fosca i terra excavada; el paladar és intens, cruixent, picant, pur i llarg, molt en el llenguatge de fruites negres, però sense caure mai en la torpeza. 90

Chénas, Vinya de 1939, Pascal Aufranc 2015

Vermell negre profund, fosc, gairebé saturat, amb una fina arquitectura de fruits exuberants i rics: cirera, morera, gairebé préssec. Hi ha una impressionant profunditat de fruita, ressonància i perfums interiors en aquesta cuvée de vinya vella molt madura. Tanins suaus (tot i que la fruita no està desrapada). 90

Côte de Brouilly, Ch Thivin 2015

Potser és un autosuggeriment, però s’espera una graciosa ventilació de les vinyes als vessants del Mont Brouilly, i això sempre és el que proporcionen els vins límpids, refrescants i alhora purament sonors de Ch Thivin. La verema del 2015, però, va permetre que la fruita reunís les seves forces amb un efecte gairebé aclaparador: al·lusions inusualment intricades al nas, després una explosió de núvols de fruites a la llengua, cantants, vius i elegants. 93

tota la temporada 18 episodi 9

Fleurie, Clos de la Roilette 2015

El Clos de la Roilette de 9 ha d’Alain Coudert mostra aomes florals de llibres de còpia el 2015 (peònia i fresia que aporten l’encant extra de la pruna-maduixa). Al paladar hi ha un gran toc de fruita vermella amb perfums de flors i d’espècies (també un toc de quitrà) per transportar, picar i fer pessigolles. 91

Juliénas, Ch des Capitans, Duboeuf 2015

Com era d’esperar, hi ha molts embotellats de Duboeuf excepcionals del 2015 i el Ch des Capitans destaca, sobretot, perquè és un dels vins curats de la verema que porta aquesta càrrega de sabor addicional amb un gran desconsol. El clima ‘Capitans’ es troba en sòls al·luvials del Piemont i l’estil pesat, dens i untuós del vi, amb molta masticació, crida una nota molt diferent a la majoria dels seus companys. 91

Morgon, Côte d'Py, Dominique Piron 2015

Un aroma més afruitat, apassionat i menys evident que afruitat que molts dels seus companys, tot i que es demostren fruits vermells càlids i vius. Al paladar, es tracta d’un producte dens, de gra proper i d’estructura impressionant: textura, adherència, càlid, gairebé carnós, ple d’energia que prové de la fruita, però que sembla expressar molt més que la fruita. 92

Moulin-a-Vent, Ch du Moulin-a-Vent 2015

Les aromes d’aquest 2015 ja es composen finament: fruites vermelles i negres fresques i una suau dolçor melosa per equilibrar aquesta frescor i donar-li una mica de calor. Al paladar, aquest és un pes mitjà complex i de malla fina amb fruits, groselles i espècies teixits amb destresa. Un exercici de gràcia no forçada d’una anyada en què era fàcil prémer tots els botons. 91

chicago pd temporada 4 episodi 7 repartiment

St Amour, Mommessin ‘Les Grandes Mises’ 2015

M’ha agradat tant tastar aquesta nova gamma Mommessin que és difícil triar-ne només un vi (inclou, per cert, un Morgon Grand Cras i un Morgon Côte de Py), però la versió de St Amour va dominar sense esforç la altres vins d’aquell cru amb el que es va servir, amb una àmplia elegància aromàtica, frescor i encant dolç. El paladar era concentrat, elegant de nou, delicadament estructurat i amb una precisió aromàtica: una base de cirera negra amb una boira de notes fresques de gerds. 91

Llegiu més columnes d'Andrew Jefford:

Vi perdut a Vienne, al sud-est de França. Crèdit: Howard Taylor / Alamy Stock Photo

Jefford dilluns: a la recerca d’un vi perdut

El vi no té moltes històries com aquesta ...

Clos du Zahnacker és propietat de la cooperativa Ribeauvillé. Crèdit: Cova de Ribeauvillé

Jefford el dilluns: per causa comuna

Com les cooperatives van estalviar vi i ampolles d’Alsàcia per provar ...

quin vi blanc va amb el peix

Eric Narioo (esquerra) i Doug Wregg comparteixen una ampolla de vi natural i es plantegen com van construir un negoci internacional. Crèdit: Dani Reicke / Vinoteca Terroirs / Caves de Pyrene