Domaine Armand Rousseau: puntuació del perfil i dels vins...

Domaine Armand Rousseau Chambertain. Crèdit: Arnold Jerocki

• Exclusiu
• El més destacat

Clive Coates MW és el mestre de Borgonya. Mirem enrere els seus perfils de domini dels seus llibres més recents, juntament amb notes de tast de les emblemàtiques anyades del Domaine Armand Rousseau.

Desplaceu-vos cap avall per veure les qualificacions de vins Domaine Armand Rousseau de Clive Coates MW en aquest article

Tot dels llibres recents de Clive i ara disponibles en línia per a Decanter Premium membres

Domaine Armand Rousseau: Perfil

Quan es tracta de Chambertin i Chambertin Clos de Bèze, la Borgonya és un camp minat. Grans porcions d’ambdues vinyes són propietat de persones que no aconsegueixen. Tot i que diversos d’aquests, en particular Damoy, Drouhin-Laroze, Jean i Jean-Louis Trapet i els seus cosins Rossignol-Trapet, han mostrat signes de progrés en l’última dècada més o menys, els vins de la resta de productors de la cal acostar-se al poble amb precaució. Està millor amb els fons d’exteriors com Drouhin, Bouchard Père & Fils i Louis Jadot, tots amb seu a Beaune, Faiveley a Nuits-Saint-Georges i Bruno Clair a Marsannay o Leroy a Vosne-Romanée, que els de Gevrey - productors amb base com Camus, Rebourseau i Tortochot.

Hi ha, per descomptat, una excepció important. Es tracta d’Armand Rousseau. Rousseau és una de les poques finques de Borgonya a les que atorgaria sense dubtar tres estrelles. De fet, pel que fa a Chambertin i Clos de Bèze, fins i tot es podria argumentar que hi ha Rousseau, i després hi ha la resta.

shahs of sunset temporada 6 episodi 1

Hi ha pocs dominis més fins a la Costa d’Or que el d’Armand Rousseau. Amb terres a Le Chambertin mateix, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers i Lavaux-Saint-Jacques, tot a Gevrey, així com al Clos de la Roche a Morey-Saint-Denis, aquesta 14 hectàrees la finca pot presumir d'alguns dels llocs més bells de la part nord de la Costa. Les vinyes són velles, la rendiment baix, i l'elaboració del vi perfeccionista, i els vins en sí són impressionants.

El perfil continua per sota dels vins.

Els millors vins per beure i comprar:

• Els meus preferits de Borgonya, Clive Coates: disponible a Amazon UK

• Els meus preferits de Borgonya, Clive Coates: disponible a Amazon USA

El mateix Charles Rousseau –va néixer el 1923 i va assumir la mort del seu pare en un accident de trànsit el 1959– és un dels senyors de la natura. Petit, trepidant i astut, és generós amb el seu temps i la seva voluntat de transmetre informació. Té la capacitat refrescant de desapassionar-se per la qualitat dels vins propis i dels veïns. Admetrà que hi va haver problemes amb la podridura el 1983 i que, com a conseqüència d’un bacteri o d’un enzim estrany al celler, els anys 1978 i 1979 no estan a l’alçada. Aquesta obertura, aquesta honestedat, tot i que ara augmenta, sobretot entre les generacions més joves, és més rara del que es podria pensar. Els vins d’un productor són tan preciosos i tan personals com els seus propis fills. Critiqueu-los i feriu el propi propietari. Recordo que un dia vaig rebre una carta bastant perjudicada d’un francès important personatge . Havia escrit que havia trobat decebedor els seus anys 1988. Va pensar que era presumptuós haver-ho dit. Però algú, hauria pogut respondre, ha de dir a l’emperador que no té roba.

Armand Rousseau, el pare de Charles, era corredor de vins abans de la primera guerra mundial. Vivia a Gevrey i era un home intermedi entre el seu veí, els productors locals i els comerciants de vi de Nuits-Saint-Georges i Beaune. Com a tal, devia conèixer la zona i els seus vins, així com tothom. Hauria estat conscient per endavant que sortiria una parcel·la de vinya al mercat. Hauria vist que les terres es destruirien com l’antiga prefil·loxera original vinyes francès no es van substituir. Va veure l’oportunitat de construir un domini propi i a poc a poc va començar a comprar.

Al principi, com els seus veïns, venia el seu vi a granel, poc després de la verema, al local negociació . Va ser el gran Raymond Baudoin, editor de la revista francesa Revue des Vins de France, i consultor d’una bona posició dels millors restaurants francesos de l’època: a Point in Vienne, Pic in Valence, Darroze in Mont-Saint-Marsan i Taillevent a París, entre d’altres, que va convèncer Rousseau de deixar de banda alguns dels seus millors cuvées per a embotellament i venda directa de dominis. Durant la dècada de 1930, els comerciants locals estaven exhaurits, les vendes de vi per a ells eren moribundes i els preus eren molt deprimits. L’obra pionera de Baudoin, a porta els viticultors al món , segons va dir, era inestimable. A través dels restaurants, Rousseau va aconseguir construir una clientela privada. A través de Baudoin es va presentar a Frank Schoonmaker i va començar a exportar. I tot això li va donar els mitjans per ampliar la seva participació a Gevrey.

Tot i així, el progrés va ser lent. Quan el seu fill Charles va prendre el relleu el 1959, la superfície del domini era de només sis hectàrees i mitja. Des de llavors s’ha més que duplicat. El 1961 Charles va adquirir terrenys al Clos de Bèze (recentment es va ampliar amb la compra de mitja hectàrea de vinya de la família Nousbaum). El 1965 i de nou el 1975 va comprar el seu Clos de la Roche el 1968 més Chambertin per afegir a la possessió del seu pare el 1978 el Clos des Ruchottes quan es va acabar la finca de Thomas-Bassot. (La resta de Ruchottes va ser compartida entre el doctor Georges Mugneret de Vosne-Romanée i un home de negocis del nord de França que va confiar la seva part al domini Georges Roumier de Chambolle-Musigny) i el 1983 encara més Chambertin de Jaboulet-Vercherre . Més recentment, el seu fill Eric, responsable dels vins durant els darrers 15 anys, ha adquirit encara més Chambertin i Chambertin, Clos de Bèze. El Clos Saint Jacques havia estat adquirit el 1954 al comte de Moucheron, aleshores propietari del castell de Meursault. Cal tenir paciència, diu Charles. No tot el que apareix és del tot adequat i avui els preus són elevats.

una bona regla general a l'hora de marcar vi i menjar

Avui hi ha 2,56 hectàrees de Chambertin, 1,42 ha de Clos de Bèze, 1,06 de Clos des Ruchottes, 0,53 de Mazis (o Mazy com en diuen els rousseaus), 1,37 ha de Charmes i Mazoyères, 2,22 de Clos Saint Jacques, 1,48 ha de Clos de la Roche, 60 ares de Cazetières, 47 a de Lavaux-Saint-Jacques i 2,21 ha de Village Gevrey.

Charles ara té més de vuitanta anys i, tot i que no mostra absolutament cap signe de retirar-se (el trobareu gairebé tots els dies a la seva petita oficina, molt content d’haver estat interromput per xerrar), fa temps que ha cedit les regnes al seu fill Eric, nascut el 1957.

Hi va haver un període en el passat, cap al final de la intendència de Charles, en què no estava sol en sentir que es prestava menys atenció als vins ‘menors’ (és a dir, excepte els tres primers) de la cartera. Els Charmes i els Lavaux-Saint-Jacques, en particular, són regularment superats pels seus companys. Eric ho ha agafat sota el seu cinturó, i això ja no es pot considerar com una crítica justa.

quant de temps queda el vi blanc

Vinificació acurada, poda curta, una selecció rigorosa i, per descomptat, vinyes velles als millors llocs. Sona tan senzill, però tan pocs ho aconsegueixen.

Tot comença a la vinya. L’edat mitjana de les vinyes es manté deliberadament alta: 60 anys a Le Chambertin 45 al Clos de Bèze. Cada any Eric Rousseau arrenca al voltant d’un sisè d’una hectàrea pel seu domini (algunes vinyes aquí, algunes vinyes allà) per mantenir aquesta important mitjana.

L’objectiu, per descomptat, és mantenir la collita baixa i la concentració de les vinyes elevada. Al Clos Saint Jacques, per exemple, la mitjana rendiment durant la dècada de 1990 tenia menys de 30 hectolitres per hectàrea. Fins i tot a la prolífica anyada del 1996 només en tenia 35.

la revisió del vi de França

Com a resultat del domini mai no s’ha de practicar un sagnat . Us diran que és més important reduir el cultiu a la vinya tenint vinyes velles en primer lloc i després podant amb força. I finalment per un greu triatge de la fruita. “Hauríeu de veure les meves vinyes el 1986”, em va dir una vegada Charles. “El terra estava tapitzat amb baies podrides que havien estat eliminades en el moment de la collita. Calia examinar cada grup. Com a resultat, vaig haver de contractar 50 segadors durant 12 dies per triar els anys 1986. El 1985 es va recollir a la meitat del nombre en la meitat del temps ”.

La vinificació es realitza en tines obertes d’acer inoxidable. En el passat, el domini feia servir aproximadament el 15% de les tiges, no tant per als tanins addicionals que les tiges afegirien al most, sinó per motius físics, per donar aire a la barreja de suc, pells i polpa. Vinificar totes les tiges seria un greu error, segons Rousseau. Obteniríeu massa taní i tanins del tipus incorrecte, dur i immadur, a més d’un excés d’acidesa amarga. Així doncs, durant molts anys la fruita va quedar totalment desrapada. No obstant això, el 2009 Eric va dur a terme alguns experiments utilitzant tots els temes i no va estar disgustat amb els resultats.

La maceració té lloc durant aproximadament quinze dies, controlant la temperatura a un màxim de 31˚,

amb pigeage i muntatge (trepitjar i trencar la polpa i bombar-se) dues vegades al dia. A continuació, el vi es decanta en una tina fresca o directament en bóta per esperar la fermentació malo-làctica. Hi ha fins a un 100% de roure nou procedent de l’Allier en les millors anyades del Chambertin, el Clos de Bèze i el Clos Saint Jacques (que, com altres que tenen propietats aquí, Rousseau considera millor que l’altre Grands Crus ), i fins a un 60 per cent per a la resta dels millors vins. Al domini li agrada que els malos s’acabin a principis de primavera, de manera que poden embotellar el vi (solia haver-hi el segon embotellament al setembre, però Eric en prescindia fa una dècada o més) i traslladar-lo a un celler més baix i profund, on es mantindrà a una temperatura de 15˚C durant el segon hivern. L'embotellat es realitza normalment entre 18 mesos i dos anys després de la collita dels vins menors de març a maig, els vins més importants de vegades fins a setembre.

El que m’il·lusiona dels vins de Rousseau és la seva concentració i la seva classe. La concentració, naturalment, és fàcilment evident en anyades riques i estructurades com 1999, 2002, 2005 i 2009. La classe no només és evident en aquestes anyades, sinó en anys més lleugers com el 2000 i el 2007. No estant dominada per quantitats excessives de tanins no madurs, com potser trobareu en un claret en una anyada menys madura, ara que han suavitzat vins d’aquests anys són realment sorprenentment bons. (Només el 1997 i, en menor mesura, el 1998, em vaig sentir a faltar una mica als vins de Rousseau). Aquestes són la prova de la tesi que he presentat en discussions anteriors sobre Borgonya i el Pinot Noir. Opteu per vinyes velles i elaboració de vins experts a les anyades més pobres. Obtindreu un vi molt més interessant que amb la compra d’exemples de pobles menors en l’anomenada gran anyada.