Chassagne-Montrachet, Borgonya. Crèdit: BIVB
Els nombrosos i variats estils de vi de Chassagne -Montrachet l’han convertit en una de les zones de vi blanc menys conegudes de la Costa d’Or. stephen brook explora la regió.
chicago pd temporada 4 episodi 2
Cote d’Or, Chassagne -Montrachet és probablement el menys conegut o entès. Identifiquem Corton-Charlemagne per la seva robusta qualitat mineral, el seu poder sense compromis Meursault per les seves riques textures mantegoses i els seus sabors Puligny-Montrachet pel seu vigor i finor. Però, com caracteritzem Chassagne i per què és difícil de precisar aquest personatge?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet és molt divers en els seus tipus de sòl, de manera que de la mateixa comuna emergeix una àmplia gamma d’estils. Sens dubte, és molt menys uniforme que Corton o Meursault, tot i que seria una tonteria minimitzar les diferències entre, per exemple, Meursault Charmes i Meursault Perrières. Chassagne també és més difícil de controlar, ja que es ven menys productes als negociadors de Beaune. En conseqüència, hi ha molt més cellers embotelladors de finques a Chassagne. Puligny també té les seves grans finques, com Leflaive i Sauzet, però a Chassagne hi ha almenys una dotzena de propietats líders. Per conèixer Chassagne, heu d’haver tastat molt de nombrosos productors, cosa que per definició no és fàcil. El poble també es caracteritza pel fet que fa un segle que gairebé totes les vinyes, a excepció del grand crus, es dedicaven al raïm negre. . Encara avui, aproximadament la meitat de les vinyes es planten amb pinot negre. Edouard Delagrange va causar un escàndol als anys seixanta en replantar algunes parcel·les del primer Cru Morgeot amb Chardonnay. Aquesta tendència ha continuat i les vinyes conegudes abans pels negres robustos, com La Boudriotte i Clos St-Jean, ara contenen grans seccions de Chardonnay. No tothom n’està content. Bernard Morey assenyala que s’han replantat alguns llocs de vi negre destacats: “Els blancs d’alguns sòls més pesats són sovint mediocres i acaben venent-se a negociadors.” Jean-Pierre Cournut del Château de la Maltroye està d’acord: “Els vins blancs de La Boudriotte i Clos St-Jean poques vegades són excepcionals. 'Però la lògica comercial s'ha demostrat irresistible: hi ha una demanda més forta de blancs de Chassagne, que també obtenen preus més alts que els vermells rústics ocasionalment.
La crisi d’identitat de Chassagne s’afegeix al fet que gairebé tothom comparteix el mateix nom. No esteu sols si no podeu esbrinar com Blain-Gagnard es relaciona, si de cas, amb Gagnard-Delagrange o JN Gagnard. També hi ha mitja dotzena de Moreys i un parell de Moreaus. La bona notícia és que gairebé totes aquestes famílies, o afluents de famílies, elaboren molt bons vins. Quin productor preferiu depèn generalment de diferències estilístiques en lloc de clares divergències qualitatives.
Comencem, com sempre s’ha de fer, per les vinyes. Al nord, limiten als de Puligny i St-Aubin, i comparteixen els llocs grand cru de Montrachet i Bâtard-Montrachet. De la mateixa manera que Puligny reclama la propietat exclusiva de Bienvenues Bâtard-Montrachet, també Chassagne té el monopoli del petit cru de Criots Bâtard-Montrachet. A l’extrem sud de la comuna, les vinyes limiten amb les de Santenay. Tot i que hi ha diferències entre els extrems del poble de Puligny i Santenay, també s’han de fer distincions entre els sòls més rics de les vinyes situats a sota del poble i els més estoniosos. llocs més guixats però més frescos que hi ha a sobre. Llavors, quins són els principals primers ministres crus a Chassagne? Les opinions no estan exactament dividides, però semblen influïdes per si el productor que esteu demanant és propietari d'algunes vinyes en un cru determinat. Gairebé tothom està d’acord, però, que els millors llocs inclouen La Romanée, Les Grandes Ruchottes i En Cailleret. També hi ha algunes crues petites que empenyen contra les grans crus, com En Remilly, Les Dents-de-Chien i Vide-Bourse, que també poden donar vins excepcionals. 'Certament, hi ha alguns crus de primer ministre que són millors que altres', diu Jean-Marc Pillot. ‘Però en un tast a cegues no crec que ningú confongués ni el millor amb els grans crus. Els grans crus són realment diferents i inconfusiblement més grans que els primers ministres. '
UNA DIFERENT DIMENSIÓ
Té raó. Tastant-me per les caves d’una dotzena de productors, al final de la gamma em van regalar un tast de Bâtard o Criots. Una olorada i un glop, i t’adones que estàs entrant en una dimensió diferent. Bâtard és potent i fort, un ariet sensual
de sabor i intensitat Criots, de vegades desprestigiats per escriptors de vins que avaluen els grans crus, és més prim, elegant, discret i molt llarg. El principal cru amb més diferència és Morgeot, que es divideix en vinyes que alguns productors trompeten a les seves etiquetes. : inclouen La Boudriotte, Vigne Blanche i el poderós Les Fairendes. Aquí el sòl és més ric i profund, i els vins elaborats són generalment més amplis i fructífers. Les Chenevottes, com Morgeot, ofereixen vins que es poden beure joves, tot i que es conservaran perfectament en una bona anyada. Le Champ-Gain, amb el seu sòl vermellós, també ofereix vins més amplis i rics, igual que Les Macherelles. A l’altre extrem de l’espectre del sabor hi ha els vins més minerals de Les Vergers i Les Baudines. Si les vinyes són diverses, els estils vitivinícoles no ho són. Gairebé tothom llaura el sòl, elimina les fulles i els prims per mantenir els rendiments sota control i els rendiments tendeixen a variar de 40 a 50 hectolitres per hectàrea. Poques vegades he trobat dilució en els vins. La majoria dels productors fermenten en bótes, però uns quants, inclosos alguns dels millors, prefereixen iniciar la fermentació en dipòsit i després transferir el most fermentador al barril. Tothom remou les mares fins al final de la fermentació malolàctica. El roure nou s’utilitza amb moderació i els crus de primera màgeria solen envellir al voltant d’un terç de roure nou, tot i que alguns vins tenen prou potència i riquesa per suportar-ne molt més.
Les distincions entre els productors són essencialment estilístiques. Si us agraden vins rics i amb cos, productors com Bernard Morey ofereixen exactament aquest estil. El corpulent i exuberant Morey diu: 'La gent diu que els meus vins m'assemblen, cosa que em va bé.' Alguns dels seus vins són força exòtics, sobretot de Morgeot i Clos de la Maltroie, i en anys madurs com el 1999 poden ser un toc alcohòlic. Però són potents, agradables i densos. Els vins de Marc Morey no són diferents, amb èmfasi en la fruita rica i la fàcil accessibilitat, que són vins que es poden beure joves, tot i que els millors crus, com Les Vergers i En Cailleret, envelliran bé. Els vins ben reconeguts de Michel Niellon tenen un estil similar, amb notes de fruita tropical i també ho són els de Michel Colin-Deléger, tot i que crus com Les Chaumées, En Remilly i Les Vergers tenen més columna vertebral. Jean-Marc Pillot de Jean Pillot afavoreix clarament la verema tardana, donant als seus vins un afruitat ric, gairebé dolç, que sembla més un món nou que Chassagne. Michel Morey, fill de Marc Morey i propietari de Morey-Coffinet, també afavoreix un estil afruitat pur, tot i que a En Remilly i Fairendes segur que no els falta vigor, potència i complexitat.
Per al meu gust, que va a vins amb un caràcter més mineral i austeritat en la seva joventut, les finques destacades són Château de la Maltroye i Guy Amiot. Al Château de la Maltroye, un bonic edifici que domina el seu lloc, Clos du Château, Jean-Pierre Cornut es pren el seu temps. Als seus cellers freds, la fermentació malolàctica acaba sovint fins a juny, quan els vins s’acaben per primera vegada. Cornut opta per una proporció més alta de roure nou que moltes altres finques. Els resultats són impressionants: vins rics i potents de Clos du Château i Grandes Ruchottes, sabors cítrics explosius de Les Dents-de-Chien i vins curats i purs de La Romanée. Impecable: la potència també caracteritza els vins d’Amiot, sòlids i roures amb un toc d’austeritat ocasional. Les Baudines són molt minerals, i En Cailleret pot ser meravellosament torrat i complex, amb una longitud notable. Els Amiots posseeixen una proporció substancial de vinyes velles, que sens dubte contribueixen al cos i a la intensitat dels seus vins.
Els vins de Jean-Marc Blain de Blain-Gagnard són una mica menys imponents, però tenen una deliciosa elegància calç. El Boudriottes és deliciós, tot i que En Cailleret és el millor dels seus primers ministres. Els blancs de Jean-Noël Gagnard són bellament equilibrats i inusualment animats: els Chenevottes i els Caillerets poden ser excepcionals. Gagnard i la seva filla Caroline són inusuals en la criança dels seus vins durant uns 16 mesos abans de l’embotellament, mentre que la majoria dels productors embotellen abans de la propera collita. No hi ha cap visió general dels principals productors de Chassagne sense incloure la famosa finca Ramonet, però des que em van negar una cita allà, no puc informar sobre les anyades recents. La Côte de Beaune ha gaudit d’una successió de bones anyades per als vins blancs. El 1995 i el 1996 encara es poden conservar, el 1997 ja està a punt per beure i les opinions es divideixen en els anys 1998. La majoria dels productors creuen que és una anyada per beure a mitjà termini, d’altres els troben més estructurats que els anys 1997. Tothom gaudeix dels afruitats del 1999, que també tenen una acidesa fina i fresca per equilibrar la riquesa i, en alguns casos, l’alcohol. El 2000 també serà un bon any, amb alguns productors que expressen una escassa preferència pel 1999.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook és un editor col·laborador de Decanter.
