Jean-Robert Pitte analitza la rivalitat centenària entre les regions vinícoles més venerades del món
'Honor vostre', va preguntar una vegada una vella marquesa, des del final de la taula fins a l'altra, 'quin preferiu, un vi de Bordeus o de Borgonya?'
'Senyora', va respondre amb un to druídic el magistrat que va ser interrogat, 'aquest és un judici en el qual gaudeixo tan profundament ponderant les proves que sempre vaig suspendre el meu veredicte fins a la setmana següent.' Jean-Anthelme Brillat-Savarin, La fisiologia del gust
La famosa anècdota anterior, explicada per Brillat-Savarin, revela un coneixedor educat i eclèctic que varia els seus vins segons el menjar que menja, el clima i el seu estat d’ànim.
El 1963, el mestre de caves de Borgonya i tastador de vins, Pierre Poupon, va adoptar un to civilment similar:
‘No estic gelós dels vins de Bordeus. Són vins difícils per als nostres paladars borgonyons que hem de passar molt temps amb ells, amb la ment oberta, abans de poder detectar les seves grans virtuts. Però són tan diferents de les nostres que només m’agraden quan deixo d’intentar comparar-les ”.
I el periodista parisenc Bernard Frank va confessar alegrement: «Probablement mai havia begut ni un got de vi quan vaig triar el meu camp d’una vegada per totes: Bordeus en lloc de Borgonya. Una vegada per totes! Però hom viu i aprèn. Des de llavors he après a posar una mica de Borgonya al meu vi. El paladar ha de deixar pas a la ment. ’
Una bella frase, aquesta última, que il·lumina tota una geografia del vi, una geografia fonamentada en el matrimoni del pragmatisme i dels sentits.
jove i la inquieta natalie
És cert que a Bordeus els aristòcrates de la vinya de vegades condescendeixen a servir un o altre dels grans vins blancs de Borgonya a les esplèndides festes que celebren a les seves cases del Pavé des Chartrons o als seus castells.
Bernard Ginestet descriu un dinar prodigiós donat fa poc temps a Mouton pel baró Philippe de Rothschild, un dels gourmets i coneixedors més exigents del Médoc:
‘Amb els filets fregits de llenguado, tartar de salsa, es va servir un Montrachet, Marquis de Laguiche 1952 un vi meravellós, de color groc daurat pàl·lid, tacat de tons verds. Va captivar tota la taula, que va ser unànime en els seus elogis.
'Ens espatlleu, estimat amic Philippe', va declarar Edouard Minton. “Amb prou feines hi ha a tot Bordeus, excepte a casa vostra, que es pugui beure Borgonya blanca de tanta qualitat. Això és realment magnífic. No tenim aquests vins '.
“M’alegro que t’agradi, estimat Edouard. Fa temps que he canviat dos o tres casos de Mouton cada any per alguns Montrachet del meu amic Philibert. Sabeu la mida de la seva vinya? Poc més de dues hectàrees! Serveixo aquest vi només a aquells que en són dignes. Però em sembla agradable deixar que les meves papil·les gustatives vagin per altres terres ”. '
Malauradament, aquest tipus d’intercanvis són excepcionals tant a la Gironda com a la Costa d’Or. Poques vegades es fan favors mútuament. Pregunteu sobre els indígenes d’aquestes dues regions productores de vi de renom universal i no trobareu el més mínim signe de simpatia o sentiment de companys.
No són del mateix món, fet que no perden cap ocasió per proclamar amb veu alta i clara. No es conformen amb ignorar-se, amb prou feines tastar-se els vins, es delecten amb la denigració més o menys ferotge.
Els Bordelais estan molestos per les subtils olors dels grans Pinots, pel seu color, que sovint és menys atrevit que els negres de la Gironda, i pel fet que, no obstant això, aquests vins aconsegueixen aclaparar el cap i els sentits amb una alegre facilitat.
També són una mica gelosos dels millors Chardonnays, tenyits del sabor de la mel com els seus vins blancs dolços i forts, però alhora secs, amb cos i rodons.
Però sobretot estan irritats per la divisió de les denominacions minúscules en multitud de parcel·les de molts propietaris: per a la ment Bordelais, aquesta pràctica és incomprensible i injustificable.
seguint el ritme dels kardashians temporada 12 episodi 22
Jean-Paul Kauffmann, que, tot i que no és originari de la Gironda, va cantar els elogis dels seus vins durant anys com a redactor en cap de L’Amateur de Bordeaux, arriba directament al tema.
‘El sistema de classificació de les Borgonyes és una obra d’art, però, com totes les obres d’art, conté un element de misteri. La seva bellesa és un autèntic trencaclosques. Borgonya, amb més de 100 denominacions diferents, és tan complexa com el ducat del mateix nom en temps de Carles el Temerari. Amb 51 hectàrees, el Clos Vougeot consta d’unes 90 parcel·les repartides entre 80 propietaris diferents. No es pot construir res durador sobre aquestes subtileses. »
Diguem, també, que als Bordelais els costa portar-se bé amb aquests camperols astuts i amants de l'alimentació, les mans de les quals estan callades i deformades pel treball manual, amb el cap cobert habitualment per un vell casquet que fa rodar els seus rs i a qui se'ls dóna a explicar bromes crues quan es reuneixen i beure fins a excés com els seus avantpassats, els gals barbuts i els antics burgundins.
Res d’això els impedeix accedir a grans piles de diners, tant en forma de beneficis immobiliaris com empresarials, que gasten en cotxes estrangers cars com tants vulgars nous rics.
Fa uns anys, el conductor de la televisió Bernard Pivot va dedicar el seu programa de Nadal al tema del bon menjar i el bon vi. Un dels seus convidats, el Bordelais Jean Lacouture, va expressar una opinió bastant favorable sobre un got que se li va donar a tastar.
En saber que era una bella Borgonya, Lacouture va respondre: «Borgonya, de veritat? No en tenia ni idea. És excel·lent, però igual prefereixo el vi ».
Alguns anys més tard, va reconèixer haver emès aquest elogi revessat, dient que encara no entenia les Borgonyes i que només podia apreciar plenament Bordeus.
És cert que el pobre Lacouture és molt a compadir, ja que pateix un deteriorament dramàtic de la facultat del gust coneguda com anosmia, o la insensibilitat a les olors, un impediment fatal en el cas de Borgonya ...
En dir tant, però, Lacouture només seguia els passos de l’autor François Mauriac, potser sense saber-ho. El pare Maurice Lelong relata una deliciosa anècdota que li va explicar el superior general dels dominics, el pare Martino Stanislao Gillet.
the originals temporada 4 episodi 12
Gillet vivia a Dijon i esperava ser elegit a l'Académie Française. Mauriac, acompanyat d’un altre acadèmic, li va fer una visita. El candidat va portar els seus convidats a Aux Trois Faisans i va ordenar, completament correctament, una ampolla de Borgonya.
En aquest punt, Lelong relata, un dels immortals, dedicat congènitament a una determinada vinya de la Gironda, amb el dubte que va agafar el llavi inferior.
Hi va haver un llarg silenci, del que es produeix quan s’ha comès un fals pas. Els ulls del convidat van buscar els ulls de l'amfitrió, que ara es trobava en un estat d'ansietat més dolorosa:
'És vi', va dir el pare més reverend, que em va dir això amb una certa diversió amarga. 'No ho hauria d'haver pensat', va respondre Mauriac, amb el to inimitable de falsa ingenuïtat per la qual era famós.
L’epíleg d’aquesta història no sorprendrà: el pare Gillet no va arribar a ser membre de l’Acadèmia.
Mauriac, per la seva banda, va situar de manera natural Bordeus, el seu Bordeus, al cim, «Per a mi, el
la superioritat de Bordeus prové de la seva naturalitat: neix de la meva terra, del meu sol i de l’amor atent que li dedica el meu poble. La virtut principal de Bordeus és l’honestedat. ’
Extraordinari: pensar que l’honestedat sempre ha regnat al llarg del Quai des Chartrons.
Philippe Sollers, un altre Bordelais, s’ha expressat encara més explícitament sobre aquest punt i molt menys amable,
‘El veritable vi només existeix a Bordeus. M'agradaria deixar clar que el vi que no és de Bordeus és un fals vi. Per descomptat, hi ha Borgonya! Però és massa sagnant perquè no té circulació, el tamisatge dels diversos estats de la matèria que trobeu als vins de Bordeus. No és casual que algú digui 'bourguignon de vedella', perquè el vi que l'acompanya no es distingeix de la salsa. Sé que als francesos els agrada molt aquest tipus de coses, però, de nou, no m’agraden gaire els francesos ».
Sollers, que no es conformava a deixar-hi les qüestions, va continuar amb el gust pel dubte comentari històric que li hauria comportat una demanda de difamació als jutjats de Dijon.
«No serveix de res recordar la lluita immemorial entre armagnacs i burgundians: aquesta és una realitat fonamental de la història francesa. Hi ha una França de ports i una França continental, una França de la perifèria i una França de la terra, una França de comerç i una França central i cèntrica, que em conjura els diversos episodis del tancament de la nació: l’incessant reproducció de l'esperit camperol de col·laboració amb potències estrangeres, alemanyes o russes, la tragèdia suprema de la qual a França és el pétainisme. '
Sollers va tornar a aquest tema uns anys més tard:
‘Detesto la Borgonya, és un vi de salsa i sang. Cal igual que la gent se n’adoni i reconeguem que la Borgonya no és vi, és una beguda que s’utilitza per fer salses. Com més es consumeix Borgonya, més es té la terrible sensació de beure alguna cosa cruenta, per no parlar de la terrible pesadesa de la terra que també s’hi percep. Per a mi, doncs, tothom a qui li agradi la Borgonya (i el Beaujolais) és, diguem-ho bé, un gamberró. '
Els propietaris de dominis de Borgonya, per la seva banda, no entenen els vins negres de Bordeus, que es donen fins a les fosses nasals i les papil·les gustatives amb tanta dificultat fins que han arribat a la maduresa, sobretot si el cabernet sauvignon és predominant.
Els dolços vins blancs de Bordeus emmalalteixen els borgonyons i, en tot cas, no saben amb què menjar-los. La idea que es podria produir el mateix vi en dominis de diverses dotzenes d’hectàrees pertanyents a un únic propietari els ha estat totalment estranya des que es va desmantellar el Clos Vougeot al segle XIX.
La desconfiança de la pràctica Bordelais de la barreja hàbil, tan contrària a la seva devoció per les varietats de raïm individuals, la producció a petita escala i les parcel·les a petita escala.
Sobretot, no els agraden les pretensions dels senyors de les grans finques de Bordelais i dels comerciants i corredors de vins dels Chartrons, amb els seus lleugers accents del sud (i entonacions angleses), els seus llaços, els seus tweeds (antics, però perfectament adaptats) , i les seves sabates angleses fetes a mà (gastades, però ben polides).
Fa molts anys, el poeta parisenc Raoul Ponchon, un home que poques vegades, fins i tot mai, tocava l’aigua, i que va heretar l’antiga predilecció de la capital pel vi de Borgonya, va acabar amb algunes línies que cap borgonyó avui desaprovaria,
‘Ah! mai per haver estat deixat enrere per un lacai que em servia a Bordeus. No en faig cap òssia, és la Borgonya que prefereixo sobretot ”.
lucifer episodi 10 temporada 2
Jean-Francois Bazin, antic president de la seva regió i bard de la viticultura de Borgonya, recorda que durant la seva infància Burdeos pràcticament mai es va esmentar a la casa familiar de Gevrey-Chambertin.
Cap ampolla de Bordeus no va aparèixer sobre la taula, ‘La vam abandonar voluntàriament a la seva vocació medicinal i al seu trist destí de“ vi dels malalts ”, contentant-nos de [beure] el“ vi dels sans ”. '
La gent es burlava de la forma de l’ampolla de Bordeus, estirant el coll i ajupint-se les espatlles. Un motiu més greu de queixa era l’avar costum de Bordelais de permetre als hostes tastar només una mica de vi de la bóta:
‘Quan visiteu un celler [aquí], almenys se us ofereix alguna cosa per beure. A diferència de Bordeus. '
Jean Laplanche, professor de psicoanàlisi i anteriorment propietari del Château de Pommard, va tenir una experiència cruel d’aquesta pràctica no fa molt, el 1989.
«Des d’aleshores», diu, «cada vegada que rebo visitants de Bordeus al celler, els dono una copa del vi més nou en bótes i després els anuncio:« La visita bordelaise s’ha acabat. Ara comença la visite bourguignonne ”’ - i, amb ella, l’obertura d’una dotzena d’ampolles, algunes força antigues, que es remunten a tots els grans anys.
Ah, quina dolça venjança! Laplanche, amb un gran rugit, admet que ara gaudeix d’una copa de Bordeus un cop ha madurat, però que en el passat sempre havia trobat que s’assemblava a la tinta que coneixia com a escolar.
Com a membre eminent de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, i malgrat dues visites oficials i recíproques, assenyala que els membres de la seva confraria mai no han aconseguit establir relacions d’amistat estretes amb els seus homòlegs a les confréries de Bordelais.
el millor pinot noir de Nova Zelanda
Laplanche afegeix que a les cartes de vins dels restaurants de Borgonya sempre es troben almenys dos vins de Bordeus: és cert un petit gest, però millor que res, ja que, segons ell, no es troba mai a la Gironda amb les Borgonyes. .
Cal admetre que intercanvis de cortesia d’aquest tipus, el valor dels quals inevitablement és una qüestió d’opinió, testimonien l’existència d’una barrera geogràfica entre dos mons impenetrables.
Amb la mort de Jean Calvet a Beaune i el recent fracàs de les negociacions entre Château Smith-Haut-Lafite i Château de Pommard, la inversió financera en una regió d'una casa d'una altra pràcticament ja no es contempla mai.
Tot i això, no falta ni el capital necessari ni a Borgonya ni a Bordeus. S’inverteix al Llenguadoc o a l’estranger.
Per esperar poder curar la fractura i algun dia superar-la, hem d’entendre els seus orígens i, per tant, examinar no només tota la història cultural i econòmica de les dues regions, sinó també les persones que gestionen les vinyes. , els seus clients i, per cert, diversos aspectes del medi natural.
Fer servir el terme incidentalment en aquest context pot semblar un afront per als viticultors i els nombrosos experts professionals que els ajuden en el seu treball: científics del sòl, enginyers agrònoms, biòlegs, químics, enòlegs, advocats, banquers i geògrafs, tots ells dedicats anys d’investigació per explicar els matisos de l’elaboració del vi.
Tot i això, després d’escoltar Philippe Sollers, no es pot suposar raonablement que unes quantes hores de sol i una mica més o menys de grava siguin suficients per salvar la bretxa.
Es tracta d’un extracte editat de Bordeus / Borgonya: A Vintage Rivalry (California Press,
14,95 £), Jean-Robert Pitte és president de la Universitat de París IV-Sorbona.
Escrit per Jean-Robert Pitte
