L’Albariño de les Rías Baixas va ser un vi per beure jove, però ara durarà una dècada. Què va canviar, pregunta Margaret Rand?
Hi ha alguna cosa lleugerament pervers, es podria pensar, a l’hora d’abandonar tota una gamma de varietats de raïm per concentrar-se en només una, i després centrar-se en les maneres de donar-li una varietat de sabors a aquest raïm. Però això és mercats per a vosaltres. si Albariño és el que es ven, Albariño és el que cultivaran els cultivadors, i Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco i la resta, per no parlar de les varietats negres encara més obscures, han de seure al darrere i no queixar-se. L’Albariño té la sort d’haver guanyat: deixats per ells mateixos, els productors de Rías Baixas podrien preferir cultivar híbrids.
En realitat, els híbrids són probablement els més adaptats al clima local. a prop de Santiago de Compostel·la, us diuen, o ha plogut, està a punt de ploure o plou. 'El 1896, el míldiu va matar el 99% de les vinyes aquí', diu Eulogio Pomares Zarate, propietari de Zarate. ‘La vinya va passar de 25.000 hectàrees a 250ha. No vam començar a utilitzar sulfat de coure contra el míldiu fins als anys vint. La fil·loxera no va poder sobreviure als nostres sòls àcids i sorrencs, però vam tenir 25 anys de míldiu. 'Els híbrids són més durs quan es tracta de míldiu es conreen cada any 3-4 milions de litres de vermell híbrid, però no'. t embotellar.
blue bloods temporada 7 episodi 1
El que sí s’embotella és Albariño. Espanya està boja per Albariño. I Espanya té raó: té gust de sal i cítrics madurs amb un toc d’albercoc. és aromàtic i mineral, estructurat i cremós, de llarga i de llarga vida. Els millors vins poden viure i millorar durant 10 anys i tenir un sabor ajustat, mineral i melós al final. és com Viognier adult, amb acidesa i sense bufador. Fa vint anys es considerava un vi per beure jove i, sense pensar-ho massa, ara es troba a un nivell molt diferent. Què va passar?
Un paisatge humit
Rías Baixas es troba just a l’Atlàntic, encastat al tros de Portugal que fa Vinho Verde, on Albariño es converteix en Alvarinho. La terra té exactament el mateix aspecte a banda i banda de la frontera: és un paisatge de granit, tot de pins i brucs, glòria del matí i hortènsies blaves i boscos d’eucaliptus que s’esvaeixen a un gris fantasmal darrere de les freqüents cortines de pluja. La pluja és sobtada i local i s’aclareix tan ràpid com comença. els petits productors conreen les seves vinyes sobre pèrgoles altes sobre les cols, igual que ho fan a Portugal: les pèrgoles donen grans collites, però tenen la virtut de mantenir el raïm allunyat de la terra humida.
Els grans cultius solien ser considerats bons quan el vi era lleuger i per beure primerenc. Ara l’entrenament sobre cables és una alternativa, però els cables segurament no estan expulsant les pèrgoles. Amb els cables s’obté un gram per litre menys d’acidesa, segons Emilio Rodriguez, director tècnic de Terras gauda, i un mig per cent més d’alcohol, perquè el raïm té més sol i més ventilació: “és un cultiu inferior, però de millor qualitat”. Però també diu que és més difícil trobar diferències d’aroma i sabor entre els dos mètodes d’entrenament. 'El més important és que en una anyada complicada amb poca maduració, obtingueu millors resultats amb vinyes entrenades en filferros', diu.
Aquesta tarda de variació de verema en un clima erràtic, en portar els pitjors anys al nivell dels millors, és un dels èxits d’una millor viticultura aquí. El canvi climàtic també ha ajudat: tots els productors estan molt satisfets amb el canvi climàtic. 'Fa vint-i-cinc anys', diu Christina Mantilla, enòleg del Pazo San Mauro, 'obteníem vins amb un 10% d'alcohol i 12 g d'acidesa. Ara obtenim un 12% d’alcohol i 9-10 g d’acidesa. Ens encanta el canvi climàtic. Però també és millor la viticultura i l’elaboració del vi, i l’edat de la vinya és més gran. ’‘ Abans plovia tot l’estiu ’’, coincideix l’enòleg Javier Peláez de Marqués de Vizhoja. ‘Abans era gairebé impossible fer madurar el raïm, que era tan àcid. Ara hem de triar abans. La sequera solia ser inaudita, però ara pot passar ”.
Diferències regionals
La DO Rías Baixas es va fundar el 1988. Es divideix en cinc zones: la vall del Salnes, que és efectivament totalment Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla i Condado do Tea, on es poden trobar petits percentatges de Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco i d'altres en la barreja. Però a tot arreu, si diu Albariño a l’etiqueta, ha de ser 100% Albariño. De manera natural, voleu que el vostre albariño sigui diferent de la resta.
el bon metge temporada 1 episodi 18
Les regions tenen les seves diferències. El Condado do Tea és la regió més càlida i seca, i dóna raïm lleugerament més madur amb una mica menys d’àcid màlic. La temperatura mitjana de l’any és de 15oC al Rosal, mentre que a la vall del Salnes és de 14,2oC. Les precipitacions són gairebé les mateixes, amb 1.600-1.800 mm a l'any. Algunes vinyes són més a l’interior que d’altres, però les diferències reals són les de latitud: la vall del Salnes és el límit nord de maduració. Aquí és on es troba l’acidesa real. El Condado do Tea és al sud, a la frontera portuguesa, i si escolteu atentament, juro que els escoltarà pronunciar Albariño com a Alvarinho.
Les diferències climàtiques poden semblar petites, però tenen implicacions per a l’elaboració del vi i per al sabor. Com més fresc sigui el vostre lloc o l’any, més gran serà l’acidesa i més probabilitats tindreu en compte de fer una mica de fermentació malolàctica per suavitzar-lo. Però no massa: tothom vol puresa i mineralitat en els seus vins i la majoria no vol massa les notes làctiques mantegoses que s’acompanyen amb el malolàctic. Per tant, només poden fer-ho en determinats anys o en un petit percentatge de la barreja. Hi ha maneres més enginyoses de reduir l’acidesa: l’estabilització en fred farà que baixi aproximadament un gram per litre. (Alguns productors encara afegeixen closques de marisc al sòl, per augmentar el pH, que és molt baix aquí, a les cinc. Afegint petxines d’ostra o cloïssa o musclos - que són abundants, ja que cultivar-les és un gran negoci a les ries, els fiords de vessant escarpada que donen nom a la regió: la poden elevar a vuit o nou. Això en si mateix no afectarà l’acidesa del vi, però sens dubte augmentarà la capacitat de la vinya per prendre nutrients del sòl.) El contacte amb la pell (un 'remull fred' durant diverses hores abans de premsar-lo) reduirà l'acidesa un gram o més, alhora que us proporcionarà més aromes.
Estils divergents
Els estils de vi també difereixen d’altres maneres, fomentats per una major maduresa. Podeu optar per una austeritat sense adorns: només el vi, sense res de fantàstic. 'Vaig deixar la maceració de la pell el 2000', diu Eulogio Pomares Zarate. ‘Vull l’expressió del terroir, no una potència i una exuberància addicionals.’ El Palau de Fefinanes abjura del contacte amb la pell perquè no vol els tanins que l’acompanyen ni els aromes extres. Podeu tenir una mica de criança de la fusta, que no sembla una idea fantàstica per a un raïm aromàtic i mineral. O podeu optar per una criança llarga de mares, amb o sense remenar. També el podeu fer escumós, tot i que sembla que altres raïms ho facin millor. Fins i tot podeu provar de fer-lo dolç, tot i que no obtindreu el DO per això. L’elecció principal sembla ser la criança del roure o de les mares i l’Albariño de roure té un mercat limitat. A uns quants restaurants els agrada perquè creuen que ofereix més possibilitats d’adaptar menjar, però la majoria d’espanyols ho prefereixen sense deixar de fumar, o això em diuen.
Tot i així, està lluny de ser una idea revolucionària. ‘Fins que va començar la DO, tot l’Albariño de les Rías Baixas es feia de fusta’, diu Eulogio Pomares Zarate. ‘Encara tinc alguns barrils de castanyes de 550 litres aquí, tot i que vaig deixar d’utilitzar la fusta el 1999. El vi solia tenir un cos més complet i amb més color i hi havia més maceració de la pell. Les bótes de castanyer velles eren l’habitual. ’Ara és més probable que sigui roure francès o fins i tot americà. El cuvous Limousin d’Agro de Bazan (el roure actualment és Alliers, diu el responsable d’exportació, Jesús Alvarez) utilitza bótes de 500 litres de dos anys, cosa que no és gens aterridora. El 1583 del Palau de Fefinanes es fermenta en roure i fa mal al roure, alguns dels quals són nous i aproximadament el 10% dels quals són americans. El primer vi guanya musculatura, però no té sabor de roure; el segon és clarament roure i té una forma més quadrada a la boca.
Personalment, no vaig tant pels vins curats. Però l’envelliment de les mares llargues pot ser interessant i el de ‘llarg’ pot ser de tres mesos, o 30. L’estàndard 2012 de Pazo Baion té quatre mesos de battonage. El 2006, els Comtes d’Alberei tenien tres anys a les mares i s’embotellaven sense filtrar. El primer és estructurat, profund i precís, el segon és tot amb mandarines i seda mantegades, molt complexes. Un període addicional de sis anys també marca la diferència, per descomptat, però la criança llarga de les mares augmenta la longevitat d’un vi d’una manera que la criança del roure no. La manté més fresca durant més temps i permet un desenvolupament lent de la complexitat. I ara que Albariño es veu com un vi seriós, la longevitat és important.
Un Albariño millorarà durant una dècada. Mantenir-lo durant més temps probablement ho empeny, tot i que a mesura que augmenta el coneixement de llocs específics, també augmentarà el nombre de vins excepcionals. Jesús Álvarez d’Agro de Bazan suggereix que 18 mesos després de la collita és l’edat ideal per començar a beure-la i sembla que no passa per una fase tancada. No és tan pervers.
Escrit per Margaret Rand
Pàgina següent
