Château Margaux
Andrew Jefford es dedica al tast de tota la vida. Dues vegades ...
Jefford dilluns: Lluna blava al marge esquerre
Territori de lluna blava: l’oportunitat de tastar tots els primers creixements de Bordeus, a més de Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc i Petrus, als 20 anys. Amb Yquem llançat per la sort. Dues vegades en dos dies. A dues ciutats del sud de la Xina: Shenzhen i Nanning. El meu agraïment a l’educador trilingüe de la Xina, Julien Boulard, de Zhulian Wines i al seu equip, per aquesta singular oportunitat.
La verema va ser 1998: una 'verema de marge dret' per reputació. Per què? Essencialment perquè hi va haver un parell de pluges intenses el 29 de setembre i l'1 d'octubre, abans que alguns dels Cabernets estiguessin completament madurs. No obstant això, vaig xerrar amb el negociador de Bordeus Jeffrey Davies sobre la verema abans de marxar a la Xina, i em va dir que ara els dos bancs tenen una reputació molt justa entre els privilegiats de Bordeus. El nostre tast va justificar aquesta visió: els vins del Médoc eren variats, però tant Lafite com Haut-Brion eren excepcionalment bons i ni Margaux ni Mouton no van decebre. Recordem que l’agost de 1998 va ser calorós i és l’agost que posa les bases de cada anyada de Bordeus. En aquest cas, són sòlids. La maduresa és àmplia.
Els preus signifiquen que aquests vins estan més enllà de gairebé tots, excepte rares ocasions d’aquest tipus. El meu objectiu, per tant, és 'parlar al voltant' de cada propietat en lloc d'escriure notes de tast per se, basant-se en aquesta visió de cadascuna en el punt de dues dècades i en un moment determinat durant les seves llargues trajectòries evolutives. L’ordre és el que vam tastar els vins: marge esquerre aquesta setmana i marge dret la següent. Per cert, la qualitat de les ampolles era excel·lent: farciments excel·lents, sense problemes de tca i res que suggereixi que cap dels vins hagués patit una calor excessiva durant el trànsit o l’emmagatzematge. Tots havien estat comprats al detall a Hong Kong poc abans del tast, testimoni de la professionalitat del comerç de vins de Hong Kong actual.
Chicago pd temporada 4 episodi 16
Lafite 1998
Lafite és una propietat enorme. A 112 ha de vinya i amb rendiments mitjans (segons Eric Bernadin i Pierre Le Hong’s) Crus Classés du Médoc ) de 48 hl / ha, uns 530.000 litres d’aquest vi estaran potencialment disponibles per a l’embotellament cada any. Penseu-hi: més de mig milió de litres. És estrany veure Lafite per menys de 500 lliures per ampolla i Carruades per menys de 250 lliures per ampolla (els anys 2013 cotitzen per més d’això) mig milió de litres a un preu mitjà de 375 lliures per ampolla. 250 milions de lliures esterlines. Les estimacions privilegiades del preu de cost d’una ampolla de qualsevol primer creixement, inclòs Lafite, rarament superen els 30 euros: molt menys del deu per cent del preu de venda. Uf! Una meravellosa notícia per als propietaris, per als intermediaris de vendes i per als recaptadors d'impostos. Aquests monticles de grava del Médoc poden semblar platges oblidades, deixades encallades per les antigues edats glacials, de fet, cada còdol està, invisiblement, revestit de fulles d’or. (Per obtenir més informació sobre les preguntes sobre el rendiment, consulteu la setmana vinent Jefford el dilluns .)
spoilers de la pista del projecte temporada 16
Lafite no sempre és el vi més dens de la verema. És el senyor de sang blava proveïdor del classicisme urbà i potable en tot moment l’apogeu d’un refinament inefable. Aquest perfil no requereix cap panteix extenuant després de la 'profunditat' o la 'potència' o la 'concentració'. La propietat, però, va comprendre el principi d’exclusió de qualsevol altre excepte el millor vi de la selecció Grand Vin abans que alguns dels seus companys de First Growth, i el 1998 es va compondre amb només el 34% de la collita total. La barreja era del 81% de cabernet sauvignon (inclòs el cabernet de vinya vella de la vinya St Estèphe de Caillava) i del 19% de merlot.
Encara té un color profund, sense maons evidents, tot i que ara és translúcid i opac. És una cosa encantadora per olorar: sigilós, refinat, fent puntes de peu des del vidre amb l’equilibri d’un ballarí clàssic. Hi ha un volum d’olor, tot i que encara aconsegueix molestar: fusta d’encens, cedre, resines fines, cigars no il·luminats. Una maduresa de fruita també, però fins i tot això és subestimada: compareu-la amb qualsevol vi de Napa i el que trobareu aquí és un suggeriment de maduresa més que de maduresa mateixa.
Es tracta, però, d’un vi concentrat al paladar: aquestes vinyes poden fer-ho fins i tot en allò que sembla un rendiment elevat (ah, els còdols daurats!), Però no oblideu també aquella clàssica Bordeus cria , que significa 18 mesos en barrils i un trasbals gairebé obsessiu cada tres mesos, es diu que significa una pèrdua del 10 al 15% per evaporació abans de l'embotellament. Això és una força de concentració per si mateixa (i qualifica el nostre càlcul dels ingressos posterior al sobre). Jo diria que aquest vi és magre, però sens dubte és llarg i arquitectònic, amb una boca elevada, amb fruits secs més sostinguts que els aromes esbossats, amb tanins perfectament incorporats i acidesa cantant que proporciona un equilibri perfecte. Les notes d’encens i cedres proporcionen una boira vaporosa al voltant de la fruita. La gran riba esquerra de Bordeus sempre té un sentit de l’orientació i del propòsit dels seus sabors, i era difícil no pensar en les fletxes Rothschild en aquest sentit, però aquestes fletxes portaven pales suaus i plomoses. Els nostres hostes xinesos els van agradar molt, quedant segon després de Petrus a Shenzhen amb quatre primers llocs i dos terços, i ocupant el primer lloc conjunt a Nanning (tres primers llocs, tres segons i tres terços). Robert Parker li atorga 98 punts que li donaria 96 . (13% ABV)
Château Lafite-Rothschild el 2015. Crèdit: Chris Mercer / Decanter
Ovelles 1998
Terroir vol dir que Mouton (90 ha en l’actualitat) i Lafite s’han de comparar els uns amb els altres, de fet, hi ha un argument fort per considerar-los bessons no idèntics, separats llegendàriament segons una línia decretada pel 'Príncep de les Vinyes', Nicolas-. Alexandre, el marquès de Ségur, propietari de tots dos. Les seves vinyes s’uneixen entre si Carruades es troba a l’altra banda de les vinyes de Mouton. No hi ha cap altra propietat entre els «grans deu» de Bordeus, ni molt menys veïns amb aquest nivell d’intimitat. Examineu les línies de nivell del mapa i veureu que les dues propietats comparteixen el mateix gegantí monticle de grava o gropa - tot i que els seus vins tenen un caràcter molt diferent.
Es tracta d’una generalització, ja que les propietats són complexes (estic pensant en el component St Estèphe de Lafite i les seves vinyes a l’oest de la D2), però aquesta diferència d’estil fonamental es podria deure al fet que Lafite mana a la part nord del gropa , i Mouton el sud? D’aquí el matís refinament del primer, d’aquí l’exuberància i l’exotisme del segon. No ho sé, però alguna cosa ho ha de tenir en compte, ja que constata constantment aquells que tenen la possibilitat de tastar aquests vins regularment, any rere any.
Qualsevol consideració de la trajectòria històrica de propietats d’aquest tipus revela una sèrie de canvis d’engranatges: moments, sovint relacionats amb canvis en el personal clau i (més rarament) en la propietat, quan hi ha un nou impuls de qualitat, una nova serietat d’intencions, i - en tres de cada cinc casos entre els primers creixements - la creació de noves instal·lacions de celler. Per a Mouton, aquest canvi d’equip va coincidir amb l’arribada de Philippe Dhalluin el 2003. El 1998 de Mouton pertany a un període durant el qual encara funcionava de manera inconsistent, reflectint els perills vintage més de prop del que podrien desitjar els que pagaven les ampolles: excepcional el 1982 i el 1986 , per exemple, però menys emocionant el 1985 i el 1989. No hi va haver un segon vi oficial fins al 1993. La selecció disciplinada havia començat el 1998 i el Mouton `98 es feia amb el 57% de la collita i una barreja de 86 per Cabernet Sauvignon, 12% Merlot i 2% Cabernet Franc. Però hi havia, en aquella verema, menys selectivitat que a Lafite. El vi també s’elaborava a l’antic celler els grans fermentadors de fusta dificultaven la selecció de paqueteries i els règims d’elecció de vins de premsa i barrils eren menys refinats que els actuals.
Aquest no és en cap cas un vi decebedor, de fet, va ser el primer vi de dos tasters al nostre tast de Nanning, i estaria encantat de tenir alguna vegada l’oportunitat de tastar-lo o beure’l de nou. Els seus colors, però, són una mica més evolucionats que per a alguns dels seus companys. Les aromes són molt atractives, molt afavoridores: dolces i cremoses, però netes i fresques també. Hi ha, però, menys fruita que omple les seves olors que a Lafite. El paladar és impressionant, amb intensitat i densitat de sabor, a més d’una sensació d’adherència suau i amable. De fet, també és suculent i ric, amb temps a la boca. Aquí hi ha fruita, que es combina perfectament amb carn rostida i notes de cuir dolç: apetitoses i gastronòmiques. Robert Parker en dóna 96 i jo en donaria 94 - tot i que, com passa sovint amb Bordeus, aquesta puntuació es dicta en comparació amb companys d’alta qualitat. Tasteu el vi de manera aïllada i semblarà una puntuació correlacionada entre iguals. (12,5%)
Latour 1998
És habitual dir que el nucli de Latour, les 47 ha de vinyes que agrupen la pròpia torre i que es coneixen comunament com l’Enclos, és el terroir únic més bo del Médoc, almenys si hi ha consistència a través dels capricis de els anys humits i secs, els anys càlids i els frescos és el criteri. Pot ser que sigui així. Se sol dir que els quatre metres de graves de drenatge fi sobre argiles blaves suculentes i que contenen aigua són la causa. Aquesta vegada, el nucli del gropa no es comparteix amb cap altra propietat, tot i que tots dos Pichons disputen les seves ondulacions dissipadores, estem més a prop de la Gironda a Latour que a Lafite. Latour té una llarga tradició de selecció, amb vins segons i tercer.
love and hip hop new york temporada 8 episodi 13
Malgrat tot, la verema de 1998 va ser un moment fonamental a Latour, el moviment de la palanca de canvis. François Pinault havia comprat la propietat el 1993, però els canvis van arribar lentament. Frédéric Engerer ja hi era, però només es va convertir en ‘Président’, el seu càrrec actual, el 1998 va assumir plenament la direcció de la propietat després de la collita del 1998, no abans. El modern Latour, completat amb un celler nou i l’enorme nombre de canvis i perfeccionaments que ha fet possible, va ser una creació posterior al 1998. Així mateix, també es posa el focus intens en la qualitat de la vinya i la salut del sòl a les vinyes (inclòs l’ús de la biodinàmica).
Carrie Underwood matrimoni en problemes
El Latour de 1998, fabricat amb un 90% de Cabernet i un 10% de Merlot, no sembla ni més clar ni més fosc que Lafite i Mouton, tot i que les tonalitats són una mica menys evolucionades que les de Mouton. És la fruita més directa de les tres: aromes frescos de grosella negra amb una dolçor de fleca, fins i tot un toc de crispetes. Al paladar, és grosell, conductor i profund pel costat magre, però amb autoritat. Aquesta línia de fruita es manté fins a l’arribada i continua cedint perfums de grosella negra, fins i tot després d’haver empassat. Per a mi, però, no té la complexitat ni de Lafite ni de Mouton, tot i que està ben conservat i franc. Robert Parker en dóna 90 i, en el context vintage, estaria d'acord amb això 90 puntuació - tot i que els nostres tastadors xinesos van valorar aquest vi més que això: va obtenir dos segons llocs i dos terços a Shenzhen i un altre segon i tercer lloc a Nanning. (13%)
Margaux 1998
Margaux és una propietat encara més gran que Lafite: les seves 265 hectàrees la converteixen en la mida d’un petit llogaret, tot i que gran part d’aquest és un pasturatge sense vin que baixa fins a l’estuari. En termes de vinya, actualment té al voltant de 92 ha de vinya, disposades de la manera menys unitària de qualsevol primer creixement; una ampolla de Margaux es pot veure com una sinopsi de la millor terra de la comuna, tot i que el seu nucli encara prové d’un solter gropa . Aquí, les graves són més arenoses que al nord al Médoc, i la sorra a les vinyes sol significar finor i suavitat en lloc dels poderosos i els gruixuts.
Margaux ha experimentat un canvi d’engranatges en els darrers anys, tot i que (amb el millor estil Margaux) aquest canvi ha estat tan furtiu, sedós, suau i flexible que és difícil fixar-lo en una sola collita. El desaparegut Paul Pontallier estava obert al canvi, però no li agradava instaurar-lo fins que no s’hagués provat completament (a través de la investigació, ell mateix era un antic investigador) a la propietat. Les tècniques modernes, com ara el maneig ultra-fastidiós que ara són comunes a totes les propietats de Bordeus, van trigar una mica a adoptar-se aquí. Com a Mouton, la recent inversió en noves instal·lacions de celler ha marcat una gran diferència, sobretot pel que fa a la capacitat de vinificar parcel·les més petites per separat, a partir del 2015.
Sempre hi ha hagut una segona tradició vinícola a Margaux, anterior a la institució oficial del Pavillon Rouge el 1906, sobretot per la evident heterogeneïtat de les vinyes. Al voltant del 50% de la producció va fer la reducció del Grand Vin el 1998, mentre que avui en dia tendeix a ser inferior a aquest (el 38% el 2010, per exemple, i només el 28% el 2016). Aquest vi té, amb diferència, el percentatge més petit de cabernet sauvignon de qualsevol dels primers creixements del Médoc en aquesta anyada: només el 55%, equilibrat per un 40% de Merlot i l’altre cinc per cent provinent de Cabernet Franc i Petit Verdot.
El vi tenia un bon color: una mica més dens que el Latour, amb poc vermell de maó fins ara. Va començar força tranquil·lament al got, com si una cantant s’aclarís la veu, però al cap de cinc minuts les aromes eren tot allò que s’esperava, amb un estil harmoniós: fruits vermells i negres, amb camussa, nata i bolets, de fet, cap dels primers creixements havia avançat fins a un espectre d'olors de 'vi madur' com ho havia fet Margaux. Quan estava completament cantat, al cap d’uns 20 minuts, era aromàticament el més dominador dels quatre companys del Médoc, tot i que no tenia la mateixa manera que alguns dels altres (Lafite, Haut-Brion). El paladar era fresc, pur, ballant i elegant, ple del mateix matís aromàtic que havien esbossat les aromes, i amb un estil molt hàbil i precís: mai un pas fals, mai un pèl fora de lloc. Potser hi havia un petit toc de verdor que conduïa una mica d’aquesta frescor, però això estava lluny de ser una taca. El vi va agradar a Shenzhen, amb un segon lloc i dos terços. Robert Parker marca el vi en 91, però jo el donaria 94 . (12.5%)
Haut-Brion, 1998
Aquest és, amb diferència, el més petit dels cinc primers creixements i està destinat a mantenir-se per sempre. A diferència dels seus homòlegs, no té cap possibilitat d’empassar propietats obscures que escampen les seves rodalies, ja que des de fa molt de temps s’ha concretat. Tot i que té 48 hectàrees encara més de sis vegades més grans que els monopols de Grand Cru de Borgonya (Clos de Tart a 7,5 ha): hi ha molta influència en el mercat. I té 200 anys d’història com a vi excel·lent en comparació amb els seus companys de First Growth.
L’avantatge d’aquest tast és que subratlla l’únic i diferent que és Haut-Brion dels altres primers creixements a la riba esquerra. La seva manera de madurar, la seva expressió de fruita i el gra dels seus tanins es presenten en una clau diferent: hi ha un refinament sec que els altres no tenen. Fins i tot si (com el 1998) teniu la impressió que Haut-Brion és més madur que els altres quatre, i fins i tot si els seus tanins semblen ferms en anàlisi, hi ha, però, una lleugeresa, una forma curta, una esveltesa i una rapidesa a l’altre quatre, fins i tot Margaux, sempre són una mica més amples a la biga i a la llengua. Haut-Brion pot ser gairebé essencial.
vi per beure amb costelles de porc
El seu terroir és més diferent del que es podria pensar als del Médoc. Les graves són més fines i les grumolls a una altitud lleugerament superior (27 m en comparació amb els 16 m de Latour), també hi haurà diferències de superfície. Aquí estem molt més lluny de l’Atlàntic salvatge i tampoc no hi ha cap estuari de la Gironda, només la mandrosa Garona, de manera que les qualitats de la llum reflectida i la moderació a la platja són menys pronunciades. La ubicació urbana és un factor important d’escalfament: Haut-Brion sol ser el primer dels primers a triar.
Es tracta d’un vi excepcional, com es podria esperar d’un any en què es va afavorir Merlot, i un lloc on els Cabernets maduren abans que al Médoc. Les plantacions de vinya afavoreixen els Cabernets amb un lleuger marge (45% de Cabernet Sauvignon i 15% de Cabernet França en comparació amb un 40% de Merlot), tot i que el 1998 la barreja final d’aquest vi té, amb diferència, el percentatge més alt de Merlot. els primers creixements: 60%, juntament amb el 40% Cabernet Sauvignon. És a dir, per cert, un percentatge més alt de Merlot que a Angélus, Ausone o Cheval Blanc el 1998, tot i que tots aquests vins semblen més “semblants a Merlot” pel que fa a la seva riquesa, comoditat i amplitud generals. Això subratlla un punt important: el que suposem que té un caràcter varietal sovint és, més aviat, un sentit del lloc. Sí, hi ha més Merlot aquí, però és Haut-Brion Merlot: una bèstia diferent a Merlot a Cheval Blanc, a Ausone o a Angélus.
Encara té un color profund i saturat, amb emocionants aromes de pell d’animals, caça penjada, pruna cuita i carn rostida, refrescats amb fulles de te. Malgrat la maduresa, és un vi viu, viu, fins i tot incisiu, profund, però en cap sentit ampli, amb sabors intensos, semblants a l’essència, que recorden les analogies aromàtiques. Els tanins són agressius sense gruix, només hi ha un toc de sucre morè per equilibrar el refinament sec i els àcids vius i animats. Queden molts anys per davant. Robert Parker en dóna 96+, tot i que la seva nota sembla més entusiasta que la seva partitura que li donaria 98 . El vi va guanyar un primer, un segon i dos terços a Shenzhen i un primer lloc i dos segons a Nanning. (13%)
