El comerç marítim de Bordeus en ple flux el 1871. Crèdit: Edouard Manet / Projecte Yorck / Wikipedia
- El més destacat
- Articles de vi de llarga lectura
Andrew Jefford llegeix una història del vi francès publicada recentment ...
L’infatigable historiador d’Otowa, Rod Phillips, va publicar (a través de la University of California Press) un nou llibre l’any passat, anomenat El vi francès: una història . Sóc un fan dels seus fets Una breu història del vi , publicat per Allen Lane / The Penguin Press el 2000 (i tampoc tan curt), així que he estat llegint amb avidesa aquest nou volum des que vaig aconseguir el meu exemplar. Fins i tot els llaminers, aquí, han de treballar lentament. Si el seu llibre fos un vi, diríeu que era concentrat, dens i ressonant, sens dubte val la pena conservar-lo.
Vikings Temporada 5 Episodi 3 Recapitulació
És possible que Phillips no sigui un narrador d’històries, ni molt donat a la gran teorització a l’estil francès, però l’essencial de la història social és l’acumulació de dades, i aquí és inigualable. No totes les dades són notes a peu de pàgina (de vegades una pena), però, si fos així, les notes a peu de pàgina podrien ser tan llargues com el llibre en si. És un llibre per llegir pel seu torrent imparable de detalls fascinants i sovint sorprenents.
Si haguéssiu de resumir el seu missatge, podria ser que durant bona part dels darrers 2.000 anys a França, el vi francès begut pels ciutadans normals era gairebé desagradable i que molts d’aquests ciutadans eren sovint, per necessitat, vistos amb modernitat. ulls, més o menys punxeguts. El llibre és, per tant, un correctiu útil per a aquells que desitgen una època daurada perduda de producció de vi artesanal «pur», abans que «la indústria química» i la «tecnologia» haguessin corromput la «bondat natural» del suc de raïm fermentat. Aquesta narració és pur mite. Tots els tastadors de vins francesos professionals d’edats passades estarien encantats de triar, de qualitat, de seguretat i de salut el vi que gaudim avui, i canviaríem alegrement la seva inclinació fina, àcida, pudent i desviada per la foscor, perfumada, verge, rica i vins francesos estructurats que ara podeu comprar sense dificultats més o menys a qualsevol part del món no musulmà. Aquí teniu una petita mostra del que us explicarà el llibre de Phillips.
Primers anys
El consum de vi francès (o més aviat gal) va començar gràcies a la intervenció grega i, després, romana: amb entusiasme: els fragments d’àmfora que hi ha al fons del riu Saona suggereixen que només les primeres pèrdues poden representar entre cinc i deu milions de litres de vi grec importat. més tard, l'època romana enviava aproximadament 12 milions de litres d'Itàlia a la Gàl·lia cada any. Un dels dos primers vins indígenes més prestigiosos de França, el picatum elaborat a partir de la varietat Allobrogica cultivada al voltant de Vienne, es va resinar, de manera que el vi francès probablement va començar a ser retsina.
L’església es va fer càrrec del lloc on van romandre els romans i Phillips cita xifres que suggereixen que la majoria dels monjos bevien un litre i mig de cervesa o vi al dia durant la primera edat mitjana, mentre que els laics en bevien més. El vi era molt menys fort que ara, però fins i tot amb un 8% o un 9% és més alcohol diari del que voldria ingerir. Imagineu, però, com era viure en un món on la puresa de l’aigua mai no es podia confiar de manera impensable. El mal vi era més segur que l’aigua desgavellada: aquesta va ser una de les lliçons fonamentals de vida a tot Europa abans del segle XX. Els efectes secundaris de l’alcohol només s’havien de suportar.
L’edat mitjana
La Borgonya va ser un dels primers vins de prestigi francesos i els monjos es van cremar el millor per ells mateixos
La producció de vi a França es va expandir durant l’edat mitjana, tot i la reducció després de la pèrdua d’un terç de la ciutadania d’Europa durant la Pesta Negra (proveu de nou d’imaginar una malaltia altament infecciosa i incurable que mata avui prop de 250 milions d’europeus). Phillips emfatitza, però, que el vi negre francès, tal com podríem entendre, era extremadament rar abans de la C17 i que el tipus de vi dominant a totes les regions franceses durant l’edat mitjana era el vi blanc o el claret, una mena de rosat profund fet a partir de mescles de camp de varietats de pell clara i fosca (l’escriptor de l’inici del C15, Olivier de Serres, va descriure el seu color com a “hiacint tendent al taronja”). Aquests vins es collien quan les varietats més primerenques estaven més o menys madures, de manera que sens dubte hauria inclòs fruits poc madurs i, sens dubte, haurien estat prims, àcids i normalment oxidats segons els nostres estàndards, i acètics un cop conservats també. llarg. Una beguda més àcida i feble encara es diu piqueta es feia afegint aigua a les mares i a les vinyes i fermentant-la.
Fins i tot el vi de luxe d’aleshores no hauria guanyat molts punts Parker. La Borgonya va ser un dels primers vins de prestigi francesos i els monjos es van cremar el millor per a ells, però el vi que se serveix per a un regal els dies de festa a Cluny s’escalfava i estava aromatitzat amb mel, pebre i canyella.
Les quantitats consumides van continuar sorprenent segons els nostres estàndards. Quan el duc de Lorena va sortir a la carretera a finals del 1400, va permetre entre dos i tres litres de vi per persona i dia per al seu personal. Les cambreres de la ciutat de Vernines, a l’Alvèrnia, bevien un litre al dia de soldats de guardia (guardia!) Al Ch de Custines, no gaire lluny de Nancy, se’ls assignava poc més de dos litres de vi al dia cadascun i els estudiants d’una escola papal de Aix-en-Provence gaudia de mig litre al dia cadascun. Els nens de dotze o tretze anys van començar a treballar i van començar a consumir vi com a adults que treballaven. Els joves de catorze anys que treballessin amb força haurien estat un fet de la vida medieval.
França del Renaixement i de la Il·lustració
Un cop acabada la catàstrofe de la Guerra dels Trenta Anys (que va destruir Alsàcia i bona part de Xampanya i Borgonya), el C17 va veure com el vi francès va fer grans progressos, iniciant tant la seva reputació internacional de qualitat com les seves llargues lluites amb falsificadors i transeünts. La sensació de moda de la producció de vi escumós es va concretar (Pepys comprava xampany el 1679), el vi francès d’alta qualitat va provocar un gran enrenou (la nota de tast de “Ho Bryan” de Pepys es va apuntar el 1663) i es va iniciar la revolució destil·lant (un milió es van exportar litres d’aiguardent de Sète al Llenguadoc el 1699). El consum rugia per davant. El febrer de 1710, els pacients de l'hospital militar de Les Invalides de París van aconseguir d'alguna manera passar 6,5 litres diaris.
Tot i això, només al segle XVIII es van començar a instaurar algunes de les estratègies de qualitat que donem per descomptades (com les plantacions varietals que permetien recollir el raïm a la maduresa ideal) i les pràctiques nefastes (com el tractament del vi espatllat amb 'endolcir-lo') qüestionat. Tanmateix, molt de 'vi' va continuar sent horrible en qualitat. El 1794, relata Phillips, les autoritats post-revolucionàries de París van analitzar mostres de vins de 68 bars i tavernes i van trobar que només vuit d’aquestes podrien ser raonablement descrites com a vi. Les quantitats que arribaven a la ciutat a finals del C18, però, equivalien a entre dos a tres litres per cada home, dona i nen per setmana, i es van incrementar encara més quan el govern revolucionari va abolir els impostos sobre el vi el 1791.
El 1808 França tenia 1,68 milions d’ha de vinya, més del doble del total actual, i va arribar a 2,28 milions d’ha a la vigília de la fil·loxera. Els escrits de Jean-Antoine Chaptal (ell de la 'chaptalització') i del seu col·laborador Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux són fascinantment analitzats per Phillips i proporcionen proves addicionals que el vi per a la majoria de finals del C18 era prim, feble, vinagre i oxidat quan en realitat no eren tòxics.
L’era industrial
A mitjan C19, el Llenguadoc produïa al voltant de la meitat del vi de França: el «gros rouge» que els treballadors de la primera revolució industrial es van animar a beure per litre, com a espècie d’aliment líquid. Després van venir les sovint descrites catàstrofes de floridura i fil·loxera. Un cop acceptat l’empelt com a solució, l’escena vitivinícola de França va continuar sent un embolic catastròfic, ja que el “vi” que més bevia es basava, en el millor dels casos, en híbrids i creus, i en el pitjor, en panses, groselles i marcs refrescats que havien estat xapalitzats (per criar alcohol). ) o arrebossat (per reduir l’acidesa) i corromput amb additius com l’àcid sulfúric, la glicerina, un colorant de quitrà de carbó anomenat fucsina i fins i tot arsènic de vegades. Quan finalment es va replantar amb varietats de vinífers, la varietat triada al sud era sovint la Aramon mediocre, encara que colossalment productiva. El resultat va ser la sobreproducció i el col·lapse de preus, seguit de manifestacions i aldarulls al Llenguadoc mentrestant, els primers esforços per controlar el frau i avançar cap al sistema de denominació van ser accelerats pels disturbis a Xampanya.
Després va venir la guerra. Phillips fa un seguiment fascinant del que sembla, segons els estàndards actuals, el requisit mal aconsellat que els soldats francesos beguin un mínim de mig litre de vi al dia (elevat a tres quarts de litre el 1918, moment en què l’exèrcit francès requeria gairebé la meitat de la producció de vi del país): es considerava (en paraules del professor de viticultura Pierre Viala) un “menjar de primer ordre”, és a dir, els soldats que havien begut vi estaven “menys fatigats” i “tenien més energia”. Aquest vi de soldats es va conèixer com vi - sovint Père Pinard o St Pinard - i citat com a motiu del eventual triomf sobre les forces alemanyes. Les generoses anyades de la dècada de 1920 i l’augment constant de la producció de vi a la colònia francesa d’Algèria van fer que la sobreproducció aviat tornés a ser problemàtica: es va instar als ciutadans francesos a beure “un barril a l’any” (més de mig litre al dia) i als francesos l'oficina de correus va emetre el segell de Joan d'Arc el 1929 enganxat a un adhesiu desmuntable que deia 'El vi és un aliment', una campanya governamental amb suport mèdic que va continuar durant els anys trenta.
L’era moderna
Després de molts inicis falsos, el sistema de denominació tal i com el coneixem avui va sorgir el 1935 sota l’impuls de Joseph Capus, un visionari viticultor de Bordeus que finalment va esdevenir ministre d’Agricultura i senador en llegir el llibre de Phillips, és difícil no fer-ho. vegeu-ho com la primera notícia inequívocament bona per al vi francès des del final de la guerra dels Trenta Anys. El que està fora de l’abast del llibre, per descomptat, són els segles de subtils millores qualitatives posades en marxa per aquells que treballen a les vinyes de les principals zones vitivinícoles de França, i evidents tant per a aquelles regions com per als comerciants de vins que atenen les necessitats inicialment de l'aristocràcia i, des de finals del segle XVIII, de la burgesia urbana.
Hi va haver altres contratemps per a França durant la seva ocupació parcial per part de les forces alemanyes a la Segona Guerra Mundial amb les gelades hivernals matadores del febrer de 1956 i després amb la Guerra d'Independència d'Algèria (Algèria, com a part de França, era en efecte la quarta més gran regió vitivinícola del món el 1960, així com el principal exportador de vi del món en aquella època). Phillips afirma que les barreges 50/50 de vi algerià i llenguadocià van representar el 40% del que van beure els francesos entre els anys vint i seixanta.
El món del vi modern de França, en efecte, va néixer el 1970 i, des de llavors, el mig segle ha estat un moment molt feliç (per no dir inequívocament) per al vi francès. Els mateixos francesos ara beuen molt menys del que feien (fins i tot el 1980, el 50% de la població francesa bevia vi diàriament, la xifra és ara més propera al 10%, amb més del 40% que mai no beu vi).
és devon deixant jove i inquiet
Tot i això, el món ha adoptat el vi francès d’alta qualitat amb un gran entusiasme: el preu d’exportació del vi francès és ara el doble de la mitjana mundial i els principals productors de Bordeus, Borgonya, Roine i Xampanya s’han enriquit més enllà dels somnis més salvatges dels seus avantpassats. El vi francès que consumim als consumidors mundials és incommensurablement millor que el que han suportat la majoria dels bevedors francesos en els darrers 2.000 anys, i realment només es pot comparar amb el tipus de vi aristòcrates francesos i l’elit de l’església de roba morada que gaudíem en el passat. Som, ensenya aquest excel·lent llibre, ara tots els aristòcrates.
Més columnes d'Andrew Jefford a Decanter.com:
Vinyes a Madiran. Crèdit: Plaimont Producers
Jefford el dilluns: Marie Maria: un reinici de Madiran
Una insurrecció al sud de França ...
El món del vi necessita més Emile Zolas? Un retrat de Zola d'Edouard Manet el 1868. Crèdit: SuperStock / Alamy Stock Photo
Jefford on Monday: Wine stories
Per què els escriptors de vi no expliquen més històries?
què significa brut en xampany
Dins dels cellers de Zyme, al país de Valpolicella. Crèdit: Andrew Jefford
Jefford el dilluns: el vi alfa i omega
Andrew Jefford recomana vins per provar ...
Raïm marcit a Novaia Crèdit: Andrew Jefford
Jefford dilluns: revelada Valpolicella
Andrew Jefford coneix un fràgil campió italià ...
