Eric Michel i Lydia Bourguignon
El meu 24è any com a bevedor subrogat s’acaba. El 2012 ha estat un torrent d’estimulació, alguns dels aspectes més destacats que descriuré aquesta setmana i la següent. Per descomptat, cada vi és un any per al seu creador o creadors. Els hi dono les gràcies. Sovint, tinc en ment la meva feina solitària i la força i el coratge que implica.
Foto: Eric Michel i Lydia Bourguignon
Beure valida la degustació i la meva intenció era compilar aquestes notes basades exclusivament en vins que havien fet un viatge d’anada per la meva gola. És difícil, però ... Hi havia algunes ampolles emocionants que només vaig poder tastar, així que incloc aquelles sobre la base que els hauria enviat ràpidament cap al sud si les circumstàncies ho permetessin. (També excloo vins sobre els quals he escrit llargament anteriorment).
El meu viatge a Châteauneuf a principis d’any va ser memorable, sobretot per la seva terriblement freda, ja que un implacable Mistral va arrasar amb vinyes baix de zero. Paradoxalment, és impossible no deixar-se impressionar per la força solar de molts Châteauneuf, però sé per haver-ne cellerat alguns d’aquests que el sol capturat pot persistir i cremar-se la gola una dècada després, per molts punts amb què van ser batejats. El Châteauneuf que somio amb beure des del febrer és La Nerthe del 2007: la meravellosa presència i profunditat d’un lloc i una temporada fantàstics, però expressat per l’equip de Christian Voeux amb una contenció i refinament de guants de camussa que Pierre Lurton al Cheval Blanc no faria. No estiguis descontent. Entre els blancs, el Clos des Papes Blanc del 2010 de Vincent Avril va recordar un estampat de flors de cirerer Hokusai: flors d’hort, que floreixen al voltant d’un nucli d’ametller viu.
Mentrestant, el descobriment de Rhône més impressionant de l’any va arribar a finals de març: el Cros de la Mûre, d’Eric Michel. M’agradaria haver comprat més del seu massís d’Uchaux del 2009 majestuosament dens i molsós que les tres ampolles que vaig fer, de les quals només en queda una: és un dels millors Côtes du Rhône-Villages que he provat mai, i un vi que demana gairebé una dècada en un celler.
Molt més tard a l’any, a Lió, mirant cap avall al Roine des de Les Trois Dômes, al capdamunt del Sofitel, vaig renovar el contacte amb un dels meus blancs preferits del Rhône, tant per valor com per divertit: St Péray Les Figuiers, de Bernard Gripa. En el seu aspecte del 2010, aquest blanc baix en àcid és suculent i marró: un estil blanc que l’hemisferi sud hauria de produir en abundància però no, o almenys encara no.
A dos dies a principis de març em va encantar moure’m amb carn i pell a Bandol. És difícil triar-ne almenys una dotzena de vins fantàstics, però permeteu-me dir-vos que realment no podríeu trobar un millor resum d’aromes i sabors mediterranis que els amagats a la Bastide Blanche del 2009: pins, cítrics, olives, farigola , romaní, pedres, tot arreglat amb una precisió i una definició impecables per l’influent Michel Bronzo. L’espectre del sabor de St Estèphe (on em vaig trobar un parell de setmanes després) és molt diferent, però hi ha similituds estructurals entre els vins d’aquestes dues zones.
Un tast del Montrose del 2009 i del 2010, un al costat de l’altre, va ser revelador, fent saltar un fusible al meu puntòmetre fins ara acuradament calibrat: el 2009 barreja la bergamota amb carn i grafit i té una llargada i amplitud plenes de boca, mentre que el 2010 feia una olor encara més sublim ( més cedre, més fulla d’havanera, més cuixa) i té un sabor més dens, més fosc, més tens, més profund i més penetrant. No puc esperar per tornar a tastar aquests vins i espero beure’ls algun dia, tot i que tots dos s’estrenen amb botes de set lligues.
El millor vi madur de l’any em va servir, amb una bondat injustificada, a Austràlia: el celebrat Penfolds Bin 60A de 1962 (al costat de Haut-Brion, 1986). Bolets, encens, cuir: notes clàssiques del vi negre vell, i eren tots aquí. El que era tan inusual era el volum i l’activitat de les olors, i l’exuberància i la vivacitat del paladar: absolutament inversemblant en un vi de 50 anys. La seva articulació feia que el Haut-Brion semblés ombrívol i quiet, al costat d’ell, tot i que gran.
Dels 20 o 30 excel·lents vins més joves que vaig tastar al maig a Austràlia, cap no m’ha seguit perseguint de la mateixa manera que un grapat de la vall de Hunter: el Lovedale Semillon de McWilliam 2005, tota pols humida, pedra en pols i julivert, una puntaire vi el Brokenwood Graveyard Shiraz del 2006, saborós, refinat i burgund en la seva articulació i resplendor interior i el Harkham Old Vines Shiraz del 2011, un vi més concentrat amb una encantadora puresa i frescor de fruita amb textura.
Les molèsties meteorològiques dels enòlegs de la vall de Hunter sovint han de fer que vulguin deixar-ho tot. Si us plau, no.
Escrit per Andrew Jefford
