Jefford dilluns: patint l'infern de Bordeus 2011- Winestealssd.com

El més destacat
Articles de vi de llarga lectura
Notícies Inici

Després de recents crítiques a la verema de Bordeus 2011, Andrew Jefford defensa la reavaluació d’aquest any ‘maligne’.

Cada gener, un tribunal suprem de tast de vins s’assenta a la immaculada ciutat costanera de Suffolk, a Southwold, per dictar sentència a un solter de quatre anys. Bordeus vintage (l'últim que es llença físicament al mercat). He participat una vegada en aquest esdeveniment, tot i que fa tant que alguns dels meus companys de tast en aquella ocasió ara disputen la participació de l’àngel.

Entre els tasters actuals hi ha molts amics que tinc molt en compte als seus paladars, inclosos els escriptors Jancis Robinson, Steven Spurrier i els comerciants de Neal Martin Stephen Browett, Barry Phillips i Alex Hunt i l'ex corredor Bill Blatch.

L'últim tast, segons va informar Jancis Robinson en ella Financial Times columna del 13 de febrer^thEl 2016 va ser de la verema del 2012, però el que més em va cridar l’atenció va ser el rànquing grupal de les 13 anyades vermelles-bordeleses entre el 2000 i el 2012 que va concloure l’article (votar aquest hit parade és un ritual anual).

finn sobre l'atrevit i el bell

No em refereixo al conflicte pel primer lloc entre el 2005, el 2009 i el 2010 (el grup el té en aquest ordre): un deliciós exercici de subjectivitat amb moltes dècades per acabar. El que em va sorprendre va ser la verema del darrer lloc: el 2011, descrita a l'article com a 'miserable' i 'poc brillant'.

Vaig passar dos dies feliços al setembre del 2015 tastant la majoria dels millors vermells de 2011 de Bordeus (encara que no, per desgràcia, els primers creixements, Petrus, Cheval Blanc i Ausone). Posicionar aquesta verema com a pitjor que els flacs de la llet de 2002, els de 2004 sense encant i els de 2007 de vegades de genolls febles, i penjar-se al coll coll d’adjectius com a “miserables”, em sembla un error de justícia. Personalment, m’agrada el 2011 més que la dècada del 2008, de vegades estrenyuda i excessivament seriosa, i almenys tant com la divertida, relaxada i descarada dècada del 2006 (anyada amb la qual té molt en comú), i crec que es compara favorablement amb els anys 2002, 2004 i 2007.

Els millors anys 2011 són vins clàssics, generosament construïts, ben construïts i duradors, amb un veritable potencial gastronòmic que m’encantaria ser propietari i celler, i que crec que seran populars entre les legions d’amants vermells experimentats de Bordeus que encara abunden en la multitud del món. -Mercat del vi, sempre que els donin almenys una dècada aproximada de maduració del celler abans de seure a sopar amb ells.

Sincerament, no entenc per què els meus erudits amics han tombat el 2011 a terra i en fan fora.

Els seus preus en primeur eren equivocats, certament, però aquest és un tema a part que el mercat ha corregit ara amb el gran malestar dels negociadors de Bordeus (pategueu als propietaris del castell, per descomptat, però no als vins). No és una anyada fàcil de degustar ara pel seu estil generalment tànic, però els tastadors no serveixen de res a menys que estiguin preparats per actuar com a bevedors substituts i els tanins funcionen d’una manera molt diferent quan es pren un vi negre amb carn rostida. i el pud de Yorkshire a la manera en què podeu tastar-los aïlladament poc després d’esmorzar a una ciutat costanera a l’hivern. (Els meus amics, per descomptat, ho saben.)

El 2011 també és inconsistent, el problema vitícola més gran és el de la maduresa mixta, fins i tot dins del mateix grup. Va ser un estiu profundament atlàntic, és a dir, una dosi de gairebé totes les condicions climàtiques imaginables en algun moment o altre, i amb un final humit i amenaçador. No són condicions ideals per a aquells que no volien molestar-se amb tota aquesta classificació nova, i també s’ha de dir que és una anyada que afavoreix els millors llocs.

Però, per a aquells amb recursos i voluntat d’ordenar de manera rigorosa, la qual cosa significa que la gran majoria de productors seriosos d’avui en dia, hi havia una maduresa de sucre àmplia però no exagerada quan es va iniciar la collita primerenca a principis de setembre. Va ser un estiu càlid en general, com totes les millors anyades de Bordeus (i a diferència del 2002, 2004 i 2007).

L’autèntica peculiaritat de la verema era que la riquesa i l’amplitud tànniques semblaven avançar-se a la maduresa del sucre, i fins a quin punt donàveu als tanins l’accés al vi en vinificació requeria una gran sagacitat. No hi ha cap conjunt de paladars enlloc del món que entengui millor els tanins que els paladars de Bordelais, i crec que molts casos els que supervisen les extraccions i les maceracions els van jutjar correctament. No us preocupeu pels tanins, simplement doneu-los temps. El vi negre tànnic fi amb capacitat de modular amb l’edat continua sent una raresa, fins i tot en el món del vi en gran expansió. És una part preciosa de l’atractiu de Bordeaux vermell.

Després d'això, l'única pregunta es refereix a la maduresa de la fruita. Podeu veure tons verds i rastre de querosè en alguns vins, i per a mi són les falles de la verema. La majoria dels vins del Médoc es van situar al voltant del 13%, mentre que crec que probablement haurien estat millors amb el 13,5%, és per això que la fruita es mostra una mica tímida del taní en aquesta etapa, però la crida va ser majoritàriament puntual i la classificació garantia que els sabors de la fruita estiguessin madurs.

Personalment, crec que va ser una excel·lent anyada per a Margaux, els sòls més sorrencs i les graves fines suposen menys tanins i una maduració anterior: Palmer i Rauzan-Ségla són dues estrelles absolutes de la verema. La riba esquerra del 2011 en general sembla feta per als bevedors tradicionals de la vella escola que es queixen d’alcohols elevats els dies 05, 09 i 10, però que, tot i així, els agrada el ‘claret clàssic’. I la qualitat dels tanins és un món allunyat de la brutalitat que una vegada es va evidenciar en una anyada com el 1975, Bordeus ha continuat.

la reina del sud temporada 2 episodi 1

Com que és el Merlot, els alcohols són una mica més alts a la riba dreta, i la fruita té una sensació de carnositat que funciona bé amb les riques estructures tàniques, suposant que s’han evitat amb èxit els tons verds. Pomerol, com Margaux i per raons no diferents, em sembla més un èxit que St Emilion, amb una terra més fresca i de més altitud, on de tant en tant trobareu certa verdor. (Tot i que el Cabernet Franc, sovint va tenir molt èxit a St Emilion el 2011).

Aquí, de totes maneres, hi ha una petita selecció de vins destacats d’aquest any maligne. El 2011 no és una gran anyada, però està entre el bo i el molt bo (i de cap manera desgraciat). Crec que els millors Bordeaux 2011 vermells duraran bé i proporcionaran un plaer enorme quan es beguin a la maduresa, principalment a finals dels anys 2020 i 2030, moment en què probablement faré cua per a la participació de l’àngel.

Cinc vins (gairebé) assequibles de Bordeus 2011

Alter Ego de Palmer 2011

De color profund, amb aromes irresistibles: fruites negres, lliri, gessamí. Tanins molt més lleugers que el seu germà, però un Margaux molt bonic amb fruites elegants i una meravellosa complexitat aromàtica: tota capa, sense punyal. 92

Chateau Angludet 2011

Gwen Stefani i Blake Shelton Baby

Aquest vi és un encantador senzill, amb olors de baies de tardor, crema dolça i flors de peònia. Suau, sense forçar, poc demostratiu però ampli, suau i sucós. Qui va dir que el 2011 havia de ser dur? 90

Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011

El 2011 és un gran èxit per al nou règim aquí: aquest vi té algunes notes salades, brou i sotabosc que marquen altres vins del barri, mentre que el paladar és fi, refinat, concentrat, agradablement agradable, amb sabors ressonants. tant en els tanins com en la força textural. 93

Château d'Ussan 2011

Aquest és un vi que he tingut la sort de provar en repetides ocasions, i és un Issan desarmador: ple d’ascens floral i d’encant, mentre que al paladar presenta una complexitat aromàtica que atreu, un nucli de fruita sostinguda, preparada i gairebé cruixent, mentre que fins i tot els tanins semblen perfumats. Millor en la propera dècada. 91

Château Phélan-Ségur 2011

Les coses es poden posar molt severes a St Estèphe el 2011 (Montrose és monumentalment greu) i l’equip de Phélan-Ségur ha jutjat la verema a la perfecció. Si esteu fart de claret 'dolç', feu lliscar el nas cap a la frescor fresca i rosada d'aquest matí i, a continuació, gaudiu del mateix estil de fruita que provoca la maduresa amb la riquesa estructural sense disculpes que s'amagava a les pells de raïm. Això es veurà fàcilment un parell de dècades. 92

quin vi va amb lasanya

Cinc vins de luxe Bordeus 2011

The Flower Pétrus 2011

Què és millor a 11, el Trotanoy o el Fleur-Pétrus? És una trucada dura, i Trotanoy sens dubte té més carn de ventre, però m’encanta el contrast yin-yang entre la sigilesa, la gràcia i la finor del delicat estil de fruites de La Fleur-Pétrus i els seus tanins ferms, correctors però poc brutals. També hi ha una maduresa de grava brillant i admirable, sense la torpeza que els sòls argilosos podrien aportar el 2011. 93

Château Valandraud 2011

No sempre he estat un admirador de Valandraud, però Jean-Luc Thunevin ha aconseguit elaborar un vi molt bonic el 2011. Les seves aromes són veritablement elegants (Eglise-Clinet, per exemple, en aquest moment és 'més roure'): prunes, flors, cuir. El paladar és tendre, hàbil, suculent, com Rauzan-Ségla, una classe magistral de disposició més que d’acumulació. 94

Château l'Eglise Clinet 2011

La llegendària vitalitat, fermesa i alerta d'Eglise-Clinet es mostra molt aquí, tot i que el vi necessita més temps per treure les seves qualitats elementals, moment en què pot merèixer una puntuació més alta. El fruit de la cirera és fresc i atlètic; la maduresa és ressonant; els tanins pectorals són francs i directes. S’està obrint amb força i no arribarà allà on es dirigeixi durant un parell de dècades molt agradables. 94

Château Rauzan-Ségla 2011

Un perfil aromàtic més fi que Palmer en aquesta etapa, tot i que el vi és de tonalitat més clara: espècies de perfumista, cuir de guant i grosella negra de licor. (Pure Chanel.) Molt ric i sense costures al paladar: texturalment ampli, recentment fruitat, però sumptuós i seductor. És una mica més elegant i esvelt que Palmer, però construït a llarg termini i la magnífica disposició de les seves parts encara serà evident, estic segur, d’aquí a dues dècades. 95

Chateau Palmer 2011

De color negre porpra fosc, amb un perfil aromàtic que necessita més temps per assentar-se i desplegar-se. Tenint en compte l’aire i la calidesa a la boca, però, podeu veure la magnificència del vi que les aromes (espècies d’arrel, flor de cítrics, rosa) s’amaguen al paladar en lloc de mostrar-les al nas ara mateix. És taní suau, ampli, texturat i brocat, l’acidesa madura i la fruita estan perfectament mallades. Una puntuació més alta fa una crida, una vegada que les aromes s’assenten, es refresquen i s’eleven. 96