Vinyes Mas de Lavail a Maury, Rosselló. Crèdit: Rosselló Wine Council (CIVR)
- El més destacat
- Articles de vins de llarga lectura
Andrew Jefford descriu per què creu que la nova denominació de Maury Sec té el potencial 'de ser un dels rars' grands crus 'del sud de França'.
Deixeu-me fer-vos algunes preguntes. El poder del vi negre ha d’esclipsar necessàriament el que anomenem ‘mineralitat’? La vinyera de vinya vella és la millor vinificació aïllada? Els buròcrates de França sempre necessiten una dècada per sancionar les noves denominacions? Només fora de les fronteres franceses (a Gredos, per exemple, o a Clare Valley, a Austràlia), la garnatxa o la garnatxa poden imitar el Pinot Noir? És Châteauneuf l’origen dels ‘grans vermells’ més grans de França? He tendit a respondre 'sí' a tot això, però Maury Sec està demostrant que m'equivoco.
Aquesta denominació només va sorgir el novembre de 2011 (tot i que Maury sense el 'Sec' és una denominació de vi fortificat i dolç que existeix des del 1936.) Gran part de la seva acció va venir del president prescient de la cooperativa del poble, Bernard Rouby, que va veure abans que la majoria que un futur local basat exclusivament en vins fortificats no era sostenible. També va entendre que simplement afegir Maury a la denominació Côtes de Roussillon-Villages pels seus vins secs, tot i que hauria estat prou fàcil, no serviria bé al potencial de la zona.
dies de la nostra vida esperança i rafe
Mas Amiel vines in Maury. Credit: Mas Amiel
Va ser ajudat, davant l’inevitable escepticisme local, per un foraster. Olivier Decelle havia construït l'empresa d'aliments congelats Picard per liderar el mercat a França quan va comprar la propietat líder de Maury, Mas Amiel (ara 170 ha), el 1999. Decelle havia estat presentat a Mas Amiel pel consultor de vins de Bordeus Jacques Boissenot, que també estava convençut que s'hi podrien elaborar grans vins negres de taula. (Decelle va adquirir posteriorment propietats a Bordeus i, des de llavors, també va establir una operació negociadora de Borgonya amb Pierre-Jean Villa).
'Vam comprar molts tancs petits i vam fer proves', va recordar Decelle. 'Quan vaig tastar els resultats, vaig saber que es tractava d'un segon gènere que havia de néixer absolutament'. René Renou, l'ex president de l'INAO, va venir de visita el 2004 i va reconèixer el potencial. Renou va morir el juny del 2006, però el dossier es va cosir a una velocitat inigualable perquè, segons el director d’exportacions de la regió rossellonesa Eric Aracil, “les proves del terrer eren tan fortes”. També va rebre molta ajuda el director de l’INAO per al Rosselló, Jacques Paloc, que havia passat una gran quantitat de temps caminant per la zona i que en coneixia íntimament la geologia i els sòls. (De fet, Paloc ha coescrit recentment un llibre bilingüe sobre Maury amb el periodista Michel Smith).
Domaine de Majas vinyes, Maury. Crèdit: Rosselló Wine Council (CIVR)
No és una zona enorme (només es van declarar 220 ha per Maury Sec el 2014) i els vins tendeixen a necessitar la calma dels anys anteriors a establir-se per fer el seu cas. Encara hi ha molts vins negres fins elaborats dins dels límits de Maury que ja es comercialitzen com Côtes du Roussillon-Villages o IGP Côtes Catalanes, molts productors consideren la nova denominació com a provadora i encara no s’han compromès amb la seva futur.
Ells haurien de. Basant-me en els vins Maury Sec que he tastat fins ara, més els venuts amb altres noms que podrien ser Maury Sec, diria que aquesta zona extraordinària a la vall central d’Agly té el potencial de ser un dels rars grans crus 'del sud de França. O, si ho preferiu, produir els millors vins negres de la Catalunya del Nord, vins que mereixen ser tastats i jutjats al costat dels del ‘grand cru’ de la Catalunya del Sud: el Priorat. De fet, les dues àrees tenen molt en comú.
Tornem a les preguntes amb què vaig començar. Ningú de nosaltres no sap realment què volem dir per 'mineralitat', tot i que jo ho definiria com a traces de sabor poc freqüent en el vi que recorden metafòricament l'experiència sensorial de trencar roques i sòls de treball. La pura opulència de molts ‘grans vermells’ pot enfosquir aquestes notes, però no aquí (i tampoc al Priorat). Darrere d’aquests vins s’amaga en tot moment una asperitat mineral semblant a un escorpí que els confereix una serietat i una dignitat que eludeixen competidors més voluptuosos d’altres llocs.
La varietat clau de Maury és la garnatxa, tot i que les normes de denominació també permeten Mourvèdre, Syrah i Carinyena. Maury és una mica elevat i el seu aire estival una mica massa sec per a Mourvèdre, mentre que gran part de la zona segurament resultarà massa calorosa per Syrah. L’associació amb Carignan, però, mai no té èxit que aquí: aporta notes florals, elevació, vivacitat i ajuda a mitigar els rendiments castigadament baixos de la garnatxa. Maury és ric en vinya vella de les dues varietats.
qui és el pare de l'esperança en negreta i bellesa
Ja he esmentat la velocitat de l’adhesió de Maury Sec a l’estat d’AOC, impulsada per l’evident potencial dels seus sòls (predominantment esquist negre, però amb butxaques de calc-esquist, granit i pedra calcària). Aquestes vinyes es troben entre els 100 i els 400 metres sobre el nivell del mar, i la garnatxa dels llocs més alts té, sens dubte, part de la finor i la gràcia aèries que pot adquirir fora de les fronteres franceses, però que rarament trobareu a Châteauneuf o fins i tot a Gigondas (on la seva magnificència és més carnosa) ).
El contrast amb Châteauneuf, finalment, és fascinant. El Maury Sec pot ser tan grandiós i extravagant, ambdós vins solen ser excessius per als paladars prescriptius o nerviosos i per als obsessionats amb inquietud pels nivells d’alcohol declarats (el Maury Sec pot ser admirablement equilibrat, amb gràcia i frescor, al 15%). Châteauneuf, en realitat, també és una denominació molt més gran i molt més aconseguida en l'actualitat, gràcies a la seva més llarga evolució del vi fi, però puc veure un moment, a les poques dècades, en què el gran Maury Sec podria desafiar-lo pel seu gust fronterer i poder aliat a la complexitat que només pot aportar el gran terroir.
Un altre avantatge és que ‘Maury’ és un nom fàcil de pronunciar per als que no parlen francès i que és molt més fàcil que una formulació com ‘Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde’. Aquestes coses també compten.
Maury té un avantatge final: el sorprenent drama del seu paisatge. Els Pirineus i el canigó sovint nevat es troben al sud de la vall d’Agly, mentre que els cims de Corbières i la inquietant fortalesa de Quéribus, en ruïnes, s’agraden al nord. Lluminós, airejat, salvatge, remot, aquest és un paisatge per aixecar i netejar l’ànima. Ningú no ho dirà mai del Médoc, del Champagne o de la Costa d’Or.
Tastant l’escorpí: una selecció Maury
Mas Amiel, Llegenda 2014
Aquesta barreja del 80% de garnatxa i del 20% de carinyena, plantada el 1949 en una vinya inclinada de calc-esquist de textura argila-grava anomenada Cabirou Nord a 180 m, està totalment envellida en formigó. És de color vermell clar, amb perfums càlids i perfumats de pruna suau i flors silvestres. El paladar s’obre suaument i es construeix amb una gràcia aromàtica perfecta. Hi ha fruites de cirera i pruna, espècies de gra fi, plantes triturades que també tenen frescor i acabats, i acaben netes i refrescants, amb tanins primaverals: un oval líquid perfecte. Es tracta d’un vi més lleuger que la densa anyada del 2012 i lleugerament menys perfumat que el 2013, però manant i complet, amb una expressió de terrer perfecta. 95
Mas Amiel, Cap al nord 2014
quin és el millor sake
Això prové d’una parcel·la fresca orientada al nord a 160 m anomenada Devèze, sobre sòls mixtos (calc-esquist i pedra calcària amb argiles riques en ferro). És un lloc on Syrah té un bon rendiment (un 10% la resta és de garnatxa vella), tot l’envelliment es fa en formigó. Un vi encara més perfumat aquest any que el Légende, amb sabors greus, purs i refinats i un final sec però persistent. (Per cert, la verema del 2013 també és extraordinàriament sedosa i atractiva, amb el component Syrah que treballa hores extres, el 2012 és una mica més agressiu, però una vegada més aromàticament complicat.) 93
Mas de la Devèze 2013
De colors molt foscos, amb aromes elevats de roca picada, cafè mòlt i menta salvatge. Al paladar, aquest masticable, profund, concentrat, que s’acosta cap a l’amargor a base d’herbes al final, però amb una acidesa intensament saturada de fruits (cirera seca i pruna seca). Un vi d’una magnífica arquitectura, com és, de fet, la verema no menys impressionant del 2012. 92
Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013
Es tracta d’un vi lleuger, elegant i de gran alçada amb una cremosa dolçor al paladar, és pur, elegant, molt mineral, amb una mica d’austeritat brisa al final. 90
Kerbuccio, Ch de St Roch 2013
darrer episodi de rizzoli i illes
Un estil principal d’olor amb un estil pastós i apassionant, ple de fruites vermelles d’estiu i una mica d’albercoc. Al paladar, és suau, frondós, càlid, vellutat i amb una carn generosa, ambdós dolços però secs, tot i que té una asperia menys pedregosa que alguns dels seus companys. 90
Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012
Tastat fa 18 mesos, era un vi d’admirable precisió aromàtica al nas: grosella negra i pruna, però també bessó salvatge, prunella i saüc. La fruita s’ha relaxat una mica i les notes salades s’estan incorporant al vi. Al paladar és increïblement penetrant, llarg i dramàtic, amb altíssimes profunditats de pruna seca, cirerer sec i plantes silvestres, i la seva acidesa amb una fruita intensa i emocionant. 93
Viticultors de Tautavel-Vingrau, Rocher des Buis 2014
Un Maury Sec senzill, econòmic però atractiu: fruites típicament dolces de garnatxa prestades per frescor d’espècies, pedres i herbes, amb un paladar picant i gairebé cruixent que sembla combinar cirera, pruna i llimona, plenes d’energia solar. 89
Llegiu més columnes d'Andrew Jefford:
Jefford dilluns: patint l'infern a Bordeus 2011
Andrew Jefford defensa els motius per reavaluar aquest any ‘maligne’
Balbaina vineyards in Sanlucar Credit: Ramiro Ibáñez
Jefford dilluns: el repte del terroir de Jerez
Les darreres tres dècades han estat traumàtiques per a Jerez ...
Crèdit: Andrew Jefford
kuwtk temporada 12 episodi 13
Jefford dilluns: el toc Natoli
Andrew Jefford fa una ullada a la feina d’un dels consultors de vins més influents del Llenguadoc i en prova alguns
Vinyes a Emerich Koebernik. Jefford recomana els seus vins a continuació. Crèdit: Weingut Emerich Koebernik
Jefford dilluns: Big Dry alemany
Andrew Jefford troba un grup emergent de viticultors alemanys, anomenat Generation Riesling, que sorgeix d’un país amb una vinya forta
