L’actor més famós de França parla francament amb GUY WOODWARD sobre la seva vida i la seva família, i per què treballar la terra, cuidar vinyes i produir menjar artesanal és una ambició més gran que qualsevol paper de Hollywood
Són les vuit del matí a París i estem asseguts al restaurant de Gérard Depardieu esperant que arribi el seu propietari. Després de sis mesos de converses prolongades, diversos itineraris, canvis de dates, missatges de telèfon borratxos a la nit (per la seva part, no per la meva), per procrastinar els coqueteigs (de nou, el seu, i amb la meva companya Christelle Guibert, no jo), encara tinc dubtes .
Ho mostrarà? La idea original era formar Depardieu amb el seu xef francès Raymond Blanc i deixar anar els dos a les cuines d'Oxfordshire de Le Manoir aux Quat 'Saisons de Blanc.
Però, per intentar eludir els obstacles que això va provocar (volia matar i cuinar un conill al lloc, l’oficial de seguretat i salut del Manoir estava menys entusiasmat que no estava disposat a agafar Eurostar, ja que hauria de parlar amb ell). persones '), vam decidir anar-hi.
A mesura que el fotògraf augmenta un dels menjadors privats per al rodatge, ressona un escalfament primordial i gutural. Quan baixem a l’origen de l’enrenou, la presència de Depardieu és encara més descarada que la seva salutació.
És gran sense ser alt, ample sense semblar gros. “Una gran presència d’orina” va ser com el va descriure el crític de vi Observer, Tim Atkin MW. 'Un camió força atractiu', va ser el veredicte de la difunta autora Marguerite Duras. És immediatament acollidor i convivent.
El nostre cafè es substitueix ràpidament per vi (el seu propi blanc Anjou, que baixa en un mentre encara en valorem el matís aromàtic). La seva calidesa sembla genuïna i em relaxo sabent que estem en un dia ple de material acolorit.
Sí, podem mantenir el dictàfon en funcionament, sí, el fotògraf és benvingut a disparar a voluntat. Tot i això, la bonhomie es presenta de manera no prescrita i sense compromís. Quan pregunto quant de temps tenim, agita les mans amb un gran i imprecís gest i sorprèn un vague acomiadament.
A Depardieu no li agrada estar lligat a horaris ni compromisos. Mentre estigui allà, ens divertirem molt. Però també tinc la sensació que podria deixar-se en qualsevol moment. La contradicció és al cor de Depardieu.
El seu restaurant, Le Fontaine Gaillon, situat a 500 metres de l’Opéra de París, és elegant: botelles de Coche-Dury i Petrus que donen la seva livrea refinada. Més que compartir xerrades amb els convidats, Depardieu és més feliç a la cuina relativament moderna i comparteix humor de canaleta
amb els menjadors de la cuina.
O parlant amb animals. 'Abans de matar alguna cosa, sempre hi parlo', diu. ‘Un animal que s’acaricia abans de matar-lo de manera pacífica i els músculs no es contrauen amb l’adrenalina. Si es sacrifica un animal de forma lliure d’estrès, té un millor sabor. ”
Depardieu diu que tots hem d’aprendre a cuidar la natura. A les cuines, es submergeix en els productes, tot tocant i ensumant tot. ‘És important tocar tot el que mengem, fins i tot els animals.’ Està agafant un turbot viscós al seu ampli pit. ‘M’encanta pescar. Quan era petit, havia de treure la sang de l’escorxador per fer l’esquer per anar a pescar. ’
ncis: new orleans temporada 4 episodi 23
Depardieu és un omnívor compromès. Tot i així, a la seva infància, la seva família només es podia permetre el luxe
menjar carn una setmana al mes. El jove Gérard va ser enviat a la carnisseria i, sovint, tornava amb les mans buides, excepte per a un missatge: 'Digueu al vostre pare que vingui a pagar-me'.
Està orgullós de les seves humils arrels, defensant la pràctica del pobre home de menjar fetge, tripes, pastes i riz de veau, detallant com, a l’edat mitjana, els nobles només menjaven les entranyes i tiraven la carn als pobres. .
'La gent avui diu' oh tripes, que fastigós ', però de fet és molt noble.' Parla de com els francesos van començar a menjar patates després de la revolució quan l'inspector general de salut de Napoleó, l'agrònom Antoine Parmentier, va plantar-hi camps a París per contrarestar la fam. ‘Estaven custodiats per l’exèrcit.
Així, quan van veure els camps, la gent va lluitar per cultivar patates perquè pensaven que l'exèrcit les custodiava per a la classe dominant. 'Depardieu celebra la patata com' la tòfona dels pobres 'i diu' encara és la verdura més important '. .
La preparació dels aliments era una ciència imprecisa a la llar de Depardieu. ‘M’agradava quan el meu pare cuinava: quan feia pulmons de vedella o vaca. Va haver d'inflar el pit per evacuar totes les impureses i després posar-lo en aigua per netejar-lo.
A continuació, el premeu i el talleu. Després ho escalfeu amb una mica de farina i vi i unes cebes i llard de porc. Es diu le mou: és el que dones als gats. Em va encantar. Tenia un gust diferent. ‘Però no era només això.
Sempre m’ha interessat com menjar. ’Llavors és un bon cuiner? ‘No m’importa si sóc un bon cuiner o no un bon cuiner. M'encanta produir. M’encanta la carn, m’encanta el peix, la vida. Intento donar plaer. Per donar plaer, has d’entendre l’altre. ’
És evasiu discutint la seva família, els seus antecedents o els seus diners. Però quan hi ha menjar, ell està fora i corre abans que tu (o ell) pugui agafar aire. No hi ha dubte de la passió de Depardieu pel menjar, i no només per les seves generoses dimensions. Però és el producte cru el que realment l’entusiasma, en lloc de les complexitats de la cuina.
Parla de la seva delícia per “caminar sense calçades per un camp llaurat després de la pluja”, d’experimentar “aquella sensació única de terra humida que s’escola pels dits dels peus i l’olor cru de la terra a les fosses nasals”.
Està més còmode al camp que en un plató de cinema de Hollywood. 'Prefereixo treballar amb enòlegs que amb directors de cinema', diu. ‘No parlen tant.’ ‘Els ingredients són molt importants, però també ho són les persones que crien els animals.
Qui cou el pa i fa el formatge, qui cultiva el fruit i cuida les vinyes. Tenen un orgull desmesurat en la seva professió. Sempre ha estat important per a mi entendre i conèixer aquest element humà.
‘Els cuiners de televisió, com Jamie Oliver, es dediquen al màrqueting. És molt bo, però ningú pot ensenyar el gust de la vida. No són els diners els que donen gust, sinó que són al cap. Quan tingueu diners, podeu comprar tot el que vulgueu. Però no és important el que compreu, és el vostre paladar.
‘Aquests cuiners amb totes les seves estrelles, m’avorrien terriblement. És màrqueting. És molt bo, però és massa pesat per a mi. Em va encantar la cuina anglesa quan vaig visitar-la fa 30 anys perquè era la cuina d’una persona pobra. La cuina francesa només es perfecciona amb la presentació d’un plat, pel seu tractament. »
Aquests dies. Depardieu s’ha convertit en un Italiaphile. 'M'encanta la cultura italiana', diu.
‘És contrari a França, on la gent deixa el sòl i entra a les ciutats. Aquí hi ha massa supermercats, massa centres comercials.
A Itàlia encara tenen el mateix respecte als valors. Encara tenen el mateix amor, el mateix respecte per la mare, l’àvia, la família, la terra, els productes, la regió on van néixer totes les generacions. ’
És un devot del moviment Slow Food: ‘aquesta és exactament la direcció que vull prendre. No necessiteu diners per ser un gran xef. Tot és aquí. ”El vi italià també toca la corda. ‘Els italians són molt forts. Tenen respecte. Mai abandonarien, per exemple, l'Etna a Sicília.
Si els italians fossin com els francesos, només hi hauria la Toscana. Com a França, Bordeus. Però no, hi ha Barolo, hi ha Sicília, hi ha Nero d’Avola, totes aquestes coses, tota aquesta diversitat. ’
Al darrer paràgraf de la introducció al seu llibre de cuina, Depardieu escriu sobre la seva única ambició no realitzada. 'Somio treballar amb diferents sòls, redescobrir les antigues tradicions vitivinícoles, cuidar les vinyes i treballar com un autèntic artesà, en harmonia amb la natura'.
Posseeix les seves pròpies vinyes, així com innombrables empreses conjuntes amb els magnats de vi Bernard Magrez i Michel Rolland (veure quadre, p. 45). Per tant, li agradaria tenir una vinya biodinàmica? ‘No, la biodinàmica no existeix. Han d’aturar-se. És una secta.
Podeu treballar la terra, eliminar herbes, però sempre estareu obligats a tractar la vostra vinya. A Bordeus, tracten els seus vins fins a la mort, perquè tenen els mitjans. El tractament costa molts diners. Només faig servir la biodinàmica a Anjou perquè sóc pobre ”.
Tot i això, quan pregunto quina és la seva ambició amb el vi ara, la resposta sol ser contrària: «Intervenir el mínim. Per tenir èxit amb un rendiment raonable. Recórrer als productes químics el mínim possible.
El que no m’agrada és publicar una prohibició de vendes en una data determinada [abans de la qual no es permet collir], em sembla estúpid. Quan tastes i dius 'això està llest', no sé per què he de seguir madurant.
De vegades trobo vins una mica madurs. M’agrada que els vins siguin una mica nerviosos, que no siguin massa agressius. M’agrada l’acidesa, fins i tot una mica de volatilitat. ’Al Château de Tigné, la seva propietat de 100 ha (hectàrea) a Anjou, Depardieu pot prendre les seves pròpies decisions (‘ A Anjou, no puc permetre’m Michel Rolland ’) i clarament gaudeix.
‘El que vull és ser més lliure amb les vinyes. Ja no vull pertànyer a les coses, vull veure els altres, però sense estar obligat a fer les coses: simplement estar amb la gent, compartir opinions, tranquil·litzar la gent perquè prengui una direcció, arrisqui. Crec que el que és bonic és trobar gent que us doni ganes de compartir passió. Això és magnífic. El que és difícil és la infraestructura i la logística. Fer vi està molt bé, però no em dedicaré a la logística, no ho sé ”.
Des de 2001, Depardieu posa el seu nom a 13 vins diferents amb Magrez, principalment junts amb Rolland. Té poca participació pràctica en la seva evolució, i la majoria presumeix de la fruita madura que afirma no afavorir i no té l’acidesa nerviosa que professa admirar.
Per al paladar de Decanter (vegeu la pàgina 45), un dels vins més impressionants és el negre Tigné, de la propietat que posseeix i gestiona des del 1989. Més, doncs, és una llàstima que estigui a punt de vendre’s.
'Gairebé segur que el vendré per pagar el meu divorci', diu. 'Però no és gran cosa La propietat no és fascinant.' El seu llibre de cuina es va publicar fa cinc anys i aquesta ambició sobre la qual escriu no es realitza gaire.
Tot i així, obté un plaer evident de la seva col·laboració amb Magrez: «És una aventura. Bernard és un home excepcional pel vi i pel respecte a les coses. Si estic amb Bernard, és perquè m’aporta alguna cosa humana i jo li dono alguna cosa humana.
És un plaer personal. No guanyo diners fent vi. Mai parlem de diners. No li pregunto, li dono. O si em pregunta, dic 'D'acord, ves a fer-ho', i comprem alguna cosa. Crec que li vaig donar 500.000 € el 2000 i des de llavors no he preguntat mai res.
Per a mi, és una bona manera de veure com funcionen. Quan només es troba en una o dues hectàrees, la gent del país no et mira com si fossis un desconegut. Passes a formar part de la família. '
Fins que no va començar a treballar amb Magrez, Depardieu mai havia posat el seu nom a les seves ampolles. Quan els dos van començar a treballar junts, Magrez va dir a l'actor més famós de França que 'heu de posar el vostre nom a l'etiqueta'. Llavors, s’utilitza la seva fama? 'No.
Hi ha molts vins al mateix preu que són vins industrials de merda. Aquest és un vi completament honest. No és una qüestió de màrqueting. Vaig canviar l'ampolla
perquè les ampolles d’Anjou són estúpides.
Fa 30 anys que faig vi, sense posar-hi mai el nom. Però des que conec Bernard ... ‘No es pot escapar del que la gent vol ara. Podeu anar a la Xina amb milions de persones: quines són les primeres marques? Dior, Prada, el que sigui. Estem en un món basat en la marca.
Li dic a Michel i Bernard: 'Estic bé amb aquesta obra, però no podríem ser una mica més humans?' Diuen 'Però la gent ho vol'. 'Magrez és reconegut a la indústria vitivinícola com a ferotge ambiciós (ha confessat la seva intenció de comprar un primer creixement).
Tots els seus vins s’etiqueten amb el nom de Vignobles de Bernard Magrez, porta camises monogramades i a 50 m del restaurant de Depardieu té una botiga de vins que no ven res més que vins Magrez.
Gairebé tots els seus vins s’elaboren juntament amb el bête noir del vestíbul antiglobalització, el consultor Rolland d’über. Sembla el tipus de construcció d’imperis basada en el màrqueting que a Depardieu tant no li agrada, però la parella ha tingut una bona sintonia.
'Magrez no és com sembla', diu Depardieu. ‘És molt fràgil, com jo.’ El 2005, Depardieu va anunciar la seva intenció de retirar-se de la interpretació per dedicar-se al vi, al menjar i a la natura. No ho ha aconseguit del tot, veient-se obligat a acceptar alguna obra per pagar les factures.
Però continua amb la intenció de cultivar la seva passió: ‘El vi té ànima. Es tracta d’amistat i compartir plaers senzills. Puc ser feliç en aquesta terra amb molt poc, però m'agrada tenir molt a la copa. No bec per emborratxar-me ni oblidar-me.
M’encanta el vi perquè em posa de bon humor. ’El tema de l’alcohol és molt important a la vida de Depardieu. El seu pare, un treballador analfabet de la xapa, era alcohòlic i els anys d’adolescència de Depardieu el van veure caure en una vida delinqüent de delictes, venent begudes alcohòliques robades. 'Jo era un gamberro', admet.
El seu fill, Guillaume, va repetir el patró i el va portar al següent nivell, servint-se per delictes de drogues. Tots dos també han estat processats per consum de begudes alcohòliques i, segons ha recordat, Depardieu Senior va dir que pot consumir fàcilment més de cinc ampolles de vi al dia (tot i que diu que ara beu 'molt menys'.
Va tenir un quintuple bypass cardíac el 2000, però afirma que això 'no va canviar res' i es nega a preocupar-se per la quantitat que menja, beu i fuma). Els dos van caure públic el 2006, Guillaume va acusar el seu pare d’estar ‘obsessionat per la necessitat d’amor i diners’, Gérard va afirmar que ja no volia ser tractat ‘com una paperera’ pels problemes del seu fill.
Els dos es van allunyar. Quan pregunto si passarà el Nadal amb la seva família, afirma que no té ni idea del que farà. ‘Quina família? No tinc una família real. La meva família és la gent que veig cada dia, com tota la gent d’aquí, al restaurant. ’
Així que no voleu estar amb la vostra família per Nadal? ‘No, generalment remem. Crec que és el mateix a tot arreu: és un malson. La meva família mai no va estar mai a taula, cadascú vam menjar al seu racó. Per Nadal menjàvem junts, sí.
Hi havia el famós gall dindi. Vaig entrar a la cuina per menjar-me les restes: em va encantar. El marit de la germana de la meva mare cuinava el sopar de Nadal: li encantava cuinar, però era el tipus de cuina que imitava els cuiners.
Ho va fer per agradar-se a ell mateix, no als altres. ’I el Depardieus va beure vi a casa? 'No. Quan ets jove, trist i pobre, beus alcohol i no vi. Begudes estúpides. El vodka és una beguda estúpida perquè només és alcohol. Gin, fins i tot, és una beguda estúpida.
El whisky no és una beguda estúpida, ni el cognac. Però tot l’alcohol elaborat amb cereals o patates està fet per a persones pobres, per destruir-los el cervell.
Tres dies després d'aquesta entrevista, Guillaume Depardieu va ser enviat a un hospital de París i va morir de pneumònia, als 37 anys. Pare i fill es van reconciliar, fins a cert punt. 'Parlem de vegades', havia dit Depardieu.
‘Perquè és difícil, però jo també, potser. Però mai va ser molt terrible. Estava més o menys sempre allà. És un bon noi. ’El 27 de desembre, Depardieu celebrarà el seu 60è aniversari. Té alguna cosa previst?
‘Res. Mai he celebrat el meu aniversari. Mai ho vam fer quan era petit. Hi havia Nadal i després hi havia Any Nou. Entremig, la gent encara estava borratxa. ’Potser el seu fill tenia raó (també ho ha dit la seva exdona) que Depardieu‘ necessita ser estimat ’.
Hi ha tristesa a la seva vida, però traspua una alegria enorme. Quan el seguim, amb el seu patinet, fins al seu carnisser preferit per recollir l’entrega del dia, s’atura a xerrar amb tots i totes, distribuint observacions, enginys, insults i calidesa.
Aleshores em recordo quina estrella és. Els homes de negocis que fan servir les mores són una mare i una filla seduïdes per la seva presència, dues noies adolescents s’engeguen creuadament pel carrer amb la pretensió d’escanejar la finestra de la carnisseria.
La qual cosa em recorda una cita del llibre de cuina de Depardieu: 'El meu ull vagarà amb el mateix plaer per la cara d'una dona bonica que pel que fa als talls de carn de la finestra d'una carnisseria'. Així que li pregunto, quan tenia 15 anys. què volia fer? ‘Doneu menjar als altres. Tenia curiositat, volia veure el món, viatjar, fer coses bones. Però mai no vaig tenir cap ambició. Només llibertat. '
QUIN ÉS EL VERDICTE DELS SEUS VINS? de Christelle Guibert
L’imperi vitivinícola de Depardieu va començar el 1979 amb una vinya a Nuits-St-Georges seguida d’una a Condrieu el 1983 (ara propietat de Guigal) i després el Château de Tigné del segle XIII a Anjou el 1989. Depardieu ha ampliat Tigné i ara produeix 12 cuvées - 350.000 ampolles.
La vinya està en mans del mestre de cellers Philippe Polleau, que treballa des de fa 20 anys amb Depardieu. ‘Segons el seu horari, pot estar aquí cada cap de setmana i després passem set mesos sense veure’l, però parlem regularment per telèfon’, diu. Depardieu no falla mai a la collita i, si està filmant durant el període de barreja, Polleau li envia mostres.
Gràcies a la inversió de Depardieu en vinya i celler, la qualitat del vi ha millorat enormement. Des de 2001, Depardieu és co-propietari, amb Bernard Magrez de La Clé du Terroir, propietària de petites finques en regions com Argentina, Bordeus, Itàlia, Algèria i el Marroc, plantades amb raïm local.
Han llançat 13 vins amb el segell Gérard Depardieu. Jean-Marc Raynal, director tècnic de les vinyes espanyoles i del Llenguadoc-Rosselló, diu: ‘Depardieu és un molt bon tastador, sempre dóna la seva opinió honesta. Recentment va preguntar si podríem reduir la criança del roure per obtenir vins amb més fruita. '
I els vins?
Són avançats, potents i moderns, amb roure intens. Tot i dir que no li agrada aquest estil, Depardieu està satisfet amb els resultats, tot i que li agradaria veure-hi més 'caràcter humà'. 'La gent vol vins grans (sé la moda), però estic farta dels vins moderns, el meu gust és més cap a vins més rodons i lleugers'.
El 2005 va iniciar una nova empresa - L'Esprit de la Fontaine - al Llenguadoc-Rosselló amb Laurent Vidal, enòleg del Mas Conscience Laurent Odiot, xef del seu restaurant La Fontaine Gaillon Philippe Salasc del Château Grès St-Paul i bon amic Jean -Philippe Servière.
Vidal i Salasc s’encarreguen de la viticultura / vinificació, però Depardieu i Odiot assaboreixen i donen opinions regularment sobre quins són els vins de la casa del seu restaurant. He tastat diversos vins de Depardieu i aquí teniu la meva selecció dels millors:
Château de Tigné, Le Maillones, Chenin
Blanc, Anjou Blanc, França 2007 ★★★★
Molta mineralitat i notes herbàcies. Bon pes i roure cremós. Complex amb un final madur. N / A UK +33 2 41 59 68 59
Château de Tigné, Les terres calentes,
Anjou Rouge, França 2003 ★★★★
100% Cabernet Franc. Fruites vermelles i pebrots verds. Tanins rodons i ben integrats. N / A UK +33 2 41 59 68 59
Gérard Depardieu al Rosselló,
Côtes du Roussillon, França 2005 ★★★★
Una barreja concentrada de Syrah, Garnatxa i Carinyena. Cirera rica i roure nou intens torrat N / A UK +33 5 57 26 70 80
Passito di Pantelleria, Cuvée Gérard
Depardieu, Sicília, Itàlia 2004 ★★★★
Albercoc sec, melmelada i ametlla. Estructura elegant, alta acidesa, encantadora
riquesa. N / A UK +33 5 57 26 70 80
Escrit per Guy Woodward
