Vinyes de Bordeus a Côtes de Castillon. Crèdit: Thierry Boredon / Hemis / Alamy Stock Photo
En els darrers cinc anys, les estrelles vitivinícoles de Saint-Emilion s’han afanyat a invertir a Castillon. Els vins de clima fresc produïts aquí avui s’han guanyat una reputació envejable.
En la ment de molts, el Côtes de Castillon és tant Saint-Emilion com el veí Saint-Emilion. Hi ha el mateix perfil d’altiplà i vessant, sòls frescos i calcaris i una majoria de Merlot amb un complement de Cabernet Franc que el terrer dóna vivacitat. El que ha faltat en el passat és la inversió necessària, l’expertesa tècnica i la motivació, però ara s’ha arribat a una gran manera, portant la qualitat de la producció de la denominació en un viatge cada vegada més ascendent.
Centrat a la ciutat de Castillon-la-Bataille, a la vora del riu Dordonya, escenari de la darrera batalla de la guerra dels 100 anys (el 1453), Castillon pot tenir, en el seu conjunt, un terrer garantit. Però hi ha variacions: al voltant del 20% de les vinyes es troben al pla llimós de la Dordonya i a una zona de sorra a l’est de la denominació. La resta es troba principalment sobre un altiplà de pedra calcària que gira al voltant de diversos turons i valls boscoses i, després de passar per elevacions i exposicions variables, finalment s’eleva a 117 m a Saint-Philippe-d’Aiguilhe.
https://www.decanter.com/wine-travel/spend-a-bordeaux-weekend-travel-guide-412476/
Però, si hi ha una diferència clau amb Saint-Emilion, és climàtic. Castillon és més fresc, cosa que fa que la verema sigui una mica més tardana i una bona gestió de la vinya sigui obligatòria. Traduït al caràcter dels vins, això significa que si la fruita no està prou madura, els tanins solen ser robustos i l’acidesa marcada.
https://www.decanter.com/features/saint-emilion-days-249350/
Castillon, com els altres Côtes, ha canviat de tècnica i viticultura durant els darrers cinc o sis anys. Quan es va oficialitzar la denominació el 1989, la recol·lecció de verds i les arrencades de fulles no estaven a l’ordre del dia. Ara s’han generalitzat. Han arribat tècniques com la microoxigenació i l’agitació de les mares i s’han fet inversions en bótes noves de roure i equipaments per a cellers. Per a la majoria de productors locals, aquests canvis són costosos i s’han d’implementar durant diversos anys, el que recentment va empènyer Castillon a un estat d’excés de força és l’arribada d’un nombre d’inversors del marge dret amb diners i experiència per fer canvis en un tipus manera.
Stephan von Neipperg, propietari de Château Canon-la-Gaffelière i La Mondotte a Saint-Emilion, va ser el primer en escena quan va comprar el Château d'Aiguilhe de 30 ha el 1998. El van seguir altres lluminàries de Saint-Emilion, inclòs Gérard Perse. del primer gran cru Classé Château Pavie, que va adquirir Sainte-Colombe, Clos l'Eglise i Clos des Lunelles (abans Lapeyronie), i Gérard Bécot del Château Beau-Sejour Bécot, que va llançar el Château Joanin Bécot amb la seva filla Juliette el 2001.
En una escala més petita, l’enòleg Stéphane Derenoncourt té el seu propi enginyer biodinàmic, Domaine de l’Aenologist Christian Veyry, té Château Veyry i Thierry Valette, anteriorment de Château Pavie, fa una mica el nom de Clos Puy Arnaud.
La qualitat de tots ells és elevada, amb un preu que coincideix, però el nou estàndard s’enfonsa als competidors a preus més elevats.
