Secrets of Château Lafleur- Entrevista de Winestealssd.com per Jane Anson

Verema manual del raïm al Château Lafleur de Pomerol. Crèdit: Tim Graham / Getty

El més destacat

Jane Anson entrevista el propietari de Château Lafleur, Baptiste Guinaudeau, i observa com Pomerol ha aconseguit deixar de banda el furor dels preus de Bordeus en els darrers anys.

El secret de Château Lafleur, em diu Baptiste Guinaudeau, es redueix bàsicament a dues coses.

'Primer una sospita de canvi, i segon una manca de diners'.

Afegeix: «Els cosins del meu pare van estar al capdavant de la finca des del 1947 fins que va començar a llogar-la el 1985.

‘Eren extremadament conservadors i fins i tot als anys setanta, quan la tendència general a Pomerol era plantar clons moderns de Merlot i aplicar herbicides químics, no feien res a les seves vinyes. Els devem un enorme favor pel seu enfocament calvinista ”.

'El marge de progressió dels grans vins està en el matís'

‘I quan els meus pares van prendre el relleu després de la mort de Thérèse Robin el 1985, tenien molt pocs diners. La manca de fons els va impedir cometre massa errors. És una experiència que seguim aprofitant avui tot i que som propietaris únics des del 2002.

Som sospitosos de fer qualsevol cosa massa ràpidament, perquè el marge de progressió dels grans vins està en el matís. És temptador pensar que cal ser blanc i negre en la presa de decisions, però la veritat sol estar en algun lloc intermedi ».

L’excepció Pomerol

Hi ha menys cinisme vinculat a Pomerol que altres denominacions de Bordeus

Tot això explica per què Lafleur encapsula perfectament The Pomerol Exception. Segurament és l’única denominació de Bordeus a la qual se li ha concedit una targeta de sortida gratuïta.

D’alguna manera, no importa el cost dels vins, encara hi ha menys cinisme vinculat a Pomerol que les altres denominacions estrella de la riba esquerra i dreta, més creença en l’autenticitat dels productors.

Es tracta d’un vi que tindreu la sort de trobar per sota de 500 lliures per ampolla, independentment de l’any. Hedonism Wines en té actualment a 600 lliures per a la verema del 2012. I això és gairebé impossible de trobar al detall perquè Baptiste i el seu pare Jacques no utilitzen negociadors ni cortesans per vendre a la plaça de Bordeus.

Vegeu les darreres notícies de Bordeus en primeur

I, tanmateix, si voleu l’antídot contra Big Business Bordeaux (en si mateix un mite, però tossut), aquest és el lloc on anar.

És impossible dir que els Bordelais no entenguin terrer quan heu passat un matí caminant per la vinya aquí. Les pròpies vinyes formen un quadrat gairebé perfecte: un mocador real, amb només 4,58 hectàrees, menys de la meitat de la mida del veí Petrus (i vull dir veí) per arribar a Lafleur només cal dirigir-se a Petrus i girar a l’esquerra.

Les dues vinyes es tornen a formar i formen el yin-yang de la mitologia de Pomerol. La generositat intensament potent i exòtica de Petrus merlot es troba a Lafleur substituïda per una mineralitat austera, una acceleració dels sentits dels seus vins dominats per cabernet franc que fan que gairebé es pugui creure, almenys durant els primers deu anys de la seva vida, que estan tastant l'elegància moderada del Médoc. La generositat - i, sí, la floralitat - de Lafleur s’aconsegueix lentament però amb seguretat, el dens perfum que s’enrotlla del got d’un pas a l’altre. Un cop agafat, és inoblidable.

El motiu de la diferència, es fa immediatament evident quan les botes són a terra, es troba als sòls. O, més exactament, el respecte que se’ls concedeix.

La vinya de Lafleur

Aquestes 4,58 hectàrees no es mesuren per fileres sinó per plantes individuals, amb els rendiments avaluats no per hectolitres per hectàrea, com se sentirà a tot Bordeus, sinó pel nombre de gots i ampolles que donarà el fruit de cadascuna de les 21.000 vinyes.

La vinya es divideix en tres tipus de sòl clar:

Un sector especialment grava que es recolza en argila enganxosa al nord-oest. Tingueu la seguretat que han comptat que hi ha 7.500 ceps en aquesta part
Una secció de grava sorrenca al mig de la vinya (5.250 vinyes)
Un sector de grava i argila al sud i a l’est en una parcel·la anomenada Llevant (8.250 vinyes).

Aquest darrer sector és el cor de Lafleur, on es troben les seves vinyes més antigues de Cabernet Franc i el seu material genètic més divers a partir de la selecció massiva basada en plantes del segle XIX.

Una fina franja de només 0,69 hectàrees que passa diagonalment d’est a oest per tota la vinya es compon d’argiles riques i profundes més típiques de Pomerol i dóna quasi sempre a les vinyes que formen el segon vi Els pensaments de Lafleur .

'Hi estem tots junts'

Va ser un matí gloriosament fred i cruixent quan Baptiste em va dir tot això, que ara viu a la propietat a temps complet amb la seva dona i companya enòleg Julie. És possible que Baptiste no tingui el bigoti icònic del seu pare, però és igual de distintiu, sobretot per la seva alçada i la seva profunda veu de baríton que fins i tot als 35 anys sona a James Earl Jones d'època.

Mentre sortim a les diferents parcel·les, parla tant de la seva terra com de la de les finques dels voltants de Pomerol i de Cheval Blanc i Figeac (ambdós aficionats al Cabernet Franc) amb una fluïdesa que la majoria de nosaltres reservem per intercanviar xafarderies amb els nostres amics més antics.

‘Vaig tenir la sort de començar a treballar amb el meu pare als 21 anys, així que ja he fet 15 collites aquí. I la Julie ha estat amb mi gairebé des del principi.

‘Ho fem tot nosaltres mateixos, amb exactament el mateix equip tant a la vinya com al celler. Les podadores són les mateixes persones que lliguen les vinyes amb nosaltres per fer enreixades, o aprimen les fulles quan cal, o porten el raïm a la collita o embotellen el vi acabat. Mai no hi ha la idea de lliurar una etapa a la següent persona: tots hi som junts ”.