Alvaro Palacios és l’enòleg més comentat d’Espanya. Però, com Beverley Blanning MW ho descobreix, ell mateix pot parlar una mica ...
encantada temporada 3 episodi 2
No hi ha rètols, però pregunteu a qualsevol local i ell pugui assenyalar la bodega que pertany a Álvaro Palacios. En un lloc gran i polsegós, apartat de la carretera i amb vistes al poble medieval de Gratallops, les seves àmplies oficines amb parets de vidre i la zona de recepció blanca i moblada en pell contrasten amb els edificis caiguts al voltant de la torre de l’església del petit. poble. Saborós en lloc de cridaner, recorda que és la casa del vi més reconegut del Priorat, l’Ermita, elaborat pel fill adoptiu més famós de la zona.
Amb cellers a la Rioja, el Priorat i el Bierzo, Palacios és una de les personalitats definidores del vi espanyol actual. En tan sols 20 anys, ha establert una formidable reputació com a pioner dinàmic, generant elogis globals als seus vins, en particular els provinents de
regions oblidades d’Espanya que ha estat tan actiu en la promoció. Es pot dir que és diferent: rebutja el celler habitual i el recorregut de tast quan el visito a favor de la conversa, en anglès fluït i espanyol acolorit, a les seves immaculades vinyes al voltant de Gratallops.
Nascut en una família amb una història vitivinícola de 350 anys, Palacios ha viscut i respirat vi des de petit, jugant a amagar als racons del celler de la Rioja dels seus pares. Amb aquests antecedents, és difícil imaginar que hagués pogut fer una altra cosa. 'Vaig estar enamorat del vi tota la vida', admet.
Però com el setè fill i el cinquè noi d'una família de nou persones, el seu camí cap al cap de l'empresa familiar no va ser automàtic. I tampoc no era l’atractiu de seguir els passos del seu pare. ‘Recordo que vaig anar a comprar vi amb el meu pare de petit era desgraciat’, em diu. 'Totes les regions eren molt pobres, i això va passar fa només quatre dècades'.
Quan finalment va decidir que passaria la seva vida treballant al vi, el seu pare i el seu germà gran el van enviar a estudiar a Bordeus. Va deixar els estudis, però no abans de trobar feina amb la família Moueix a Pétrus. A Bordeus el va captivar «la màgia dels grans crus» i va desenvolupar la passió pels vins clàssics d’Europa. ‘Només crec en els grans clàssics d’Europa i això només ho vaig aprendre quan vaig deixar Espanya’, explica.
Ara aquests vins són el punt de referència clau per als seus propis esforços. ‘Jo tasto els vins més grans del món cada any’, diu. ‘Necessito tastar-los, gaudir-los, sentir-los. És una sensació boja i màgica. Com s’hi pot aspirar si no els tastes? ’Al seu retorn a Espanya, Palacios va viatjar pel país venent barrils. Ho va trobar
moltes facetes de la viticultura a Espanya eren coherents amb el que havia vist al gran
terroirs de França.
'Teníem tots els mateixos ingredients històrics', es va adonar, 'però Espanya havia estat en declivi i aïllada durant molts anys, de manera que la demanda no hi era. Després de la guerra civil, Rioja va ser realment l’única regió vitivinícola i va ser molt industrialitzada. ”Va concloure i manté
dia, que els orígens monàstics preexistents tenen una importància crítica per identificar i nodrir grans llocs vitivinícoles.
masterchef junior temporada 4 episodi 12
'Els romans van establir vinyes, però van ser els monjos els que van donar direcció i espiritualitat a l'elaboració del vi que van dignificar la viticultura', insisteix. És un tema al qual torna a repetir-se, fins i tot fins al punt d’acomiadar els vins del Médoc per «no bons, massa moderns», en comparació amb el marge dret de Bordeus. 'La història ha escollit el millor' és la seva senzilla justificació,
cosa que, comprensiblement, ha atret controvèrsia.
Quan l’avantpassat del Priorat, René Barbier, que treballava per al pare de Palacios a Rioja, va demanar a Álvaro que s’unís a ell en un nou projecte de vinya al Priorat, li va donar l’impuls que necessitava per atacar-lo tot sol. ‘Buscava un lloc amb vinyes velles i orígens monàstics’, diu. Priorat va ajustar la factura. Va ser el 1989, quan només tenia 25 anys i sense
recursos. ‘Ho vaig deixar tot i vaig vendre la moto per venir aquí. Vaig demanar un cotxe al celler de casa per conduir-lo. El meu pare em va dir: 'Aquí teniu un llit i menjar, però no teniu diners'. '
Juntament amb Barbier i tres més, Palacios va comprar raïm i va plantar ceps per crear els vins que ressuscitarien aquesta regió històrica. Tot i que Barbier va ser el catalitzador, va ser Palacios qui es va convertir en la primera veu del Priorat al món exterior. El comentarista espanyol Victor de la Serna recorda: ‘Potser no va ser el millor enòleg del Priorat, però va ser qui va comunicar amb més força el que intentaven fer i que va aconseguir que la resta del món prestés atenció. Va viatjar i va parlar amb ell
tothom '.
El 1993, Palacios va comprar la parcel·la La Ermita d’1,7 ha (hectàrea), probablement el millor emplaçament per a vinya única del Priorat actual i la font del seu vi icona formigueig. És un pendent abrupte, orientat al nord-est, de pissarra pàl·lida i verdosa, plantat amb garnatxa (garnatxa) des dels anys quaranta. 'Aquesta és una vinya monumental', diu, 'la bonita Ermita.' Mentre caminem entre les vinyes, arrenca les males herbes i reordena les roques. 'Necessito que la meva vinya sembli neta', diu.
Considera que «res no és més important que la història amb el vi», cosa que fa que el seu treball a les regions vitivinícoles revifades sigui un repte particular: fins i tot si hi ha vinyes velles, simplement no existeixen ampolles antigues. Sense deixar-se desesperar, torna als mètodes de cultiu antics, canviant herbicides per mules (‘l’única part difícil de ser orgànics’) i
tornant a vinyes arbustives.
Em mostra aquest treball minuciós i afegeix: ‘No és fàcil, però ho pots fer. Una vinya de garnatxa podada amb arbustos sobreviu perfectament aquí. ”És clar que el seu favorit, descriu la garnatxa com“ l’única varietat que transforma la calor i l’aridesa en un líquid tan bonic i refrescant ”. Després d’haver provat altres raïms i formes d’entrenar les vinyes, conclou: «No funciona, et tornes humil quan veus això».
Diu que ara entén la viticultura, «com si el braç entrés a la terra». Per a l’elaboració del vi, però, sospira: «Necessito tota la meva vida. Veig les 20 anyades que vaig fer i on vaig cometre errors. La vida va massa de pressa. ’En els darrers deu anys, Palacios ha desviat les seves energies cap a altres llocs i s’ha convertit en pioner per segona vegada al Bierzo, on dirigeix un projecte amb el seu nebot.
Quan el seu pare va morir el 2000, va tornar a Rioja per prendre el relleu del seu germà gran com a enòleg (en circumstàncies en què la família prefereix no parlar-ne). Va introduir canvis radicals, reduint la producció a la meitat i millorant la qualitat. Ara viu la major part del temps a Rioja, però viatja setmanalment al Priorat, on té un petit apartament sobre el celler.
Ha estat clau en el Consell Regulador del Priorat per animar altres a preservar les terrasses tradicionals, sovint abandonades, a l’hora de plantar vinyes, i ha creat un nou sistema d’etiquetatge de pobles per distingir els terroirs de la regió.
El seu darrer vi, Gratallops, n'és el fruit. Però es riu de la idea d’implicar-se de manera similar en la política vitivinícola de Rioja. ‘A Rioja no sóc ningú. Estic a Garnachaland ”, bromeja, referint-se a la posició del celler a la tradicionalment menys prestigiosa Rioja Baja. ‘Tot hi passa a l’oest [Rioja Alta]. Sóc la Rioja Oriental, i estic molt content d’això ”.
Escrit per Beverley Blanning
ncis temporada 12 episodi 15
