Les últimes sis anyades de Barolo i Barbaresco han creat vins realment espectaculars, tal com descobreix TOM MARESCA
El Nebbiolo es troba entre les millors varietats de raïm vermell noble, produint en Barolo i Barbaresco madurs un vi d’experts de sensualitat profunda i fosca i amb una complexitat gairebé intel·lectual. Però per molt gran que sigui en la seva maduresa, en la seva joventut pot ser el vi més difícil de tastar i jutjar del món. Els tanins del raïm, de vegades suaus, de vegades agressius, converteixen les galtes i la llengua interiors del tastador en pell de vaca i tapetes. Va ser així amb certa ambivalència que vaig acceptar la invitació de la Unione Produttori Albeisa, juntament amb altres 30 periodistes, per venir a Alba, la capital del vi del Piemont italià, per tastar uns 250 exemples de mostres recentment embotellades i de barril de 1997 Barolo i 1998 Barbaresc.
ncis temporada 8 episodi 5
Fa vint anys, alguns productors fins i tot van presumir de la inabordabilitat del seu vi fins que va tenir 10, 15 o 20 anys d’edat en ampolla. Però el món ha anat avançant i els canvis als cellers Barolo i Barbaresco han fet que qualsevol vi individual sigui molt més acollidor, donant a la fruita fosca i als matisos de tabac / quitrà de Nebbiolo la possibilitat de parlar molt abans que abans. Barolo i Barbaresco encara val la pena conservar-los, però ara tots dos vins són agradables poc després de l’embotellament. A més, a la zona d'Alba, la natura ha confós recentment totalment les expectatives humanes i ha donat als productors de Barolo i Barbaresco sis esplèndides collites successives sense precedents. El 1995, el 1996, el 1997, el 1998, el 1999 i el 2000 van produir raïm de primera qualitat per als enòlegs i, per primera vegada, almenys en la meva carrera de consum de vins, és possible que hi hagi prou vi fantàstic per a Barolo i Barbaresco. irrompre en la consciència de l'amant del vi mitjà.
Tanmateix, Barolo i Barbaresco mai seran econòmics. Tots dos requereixen un envelliment llarg en bóta i en ampolla abans del llançament; com més tradicional sigui l’estil de l’enòleg, més temps es manté en bóta. L’envelliment del celler costa temps i diners i aquests costos es reflecteixen en el preu. També hi ha una quantitat limitada de vi: les zones combinades Barolo i Barbaresco són força petites, només una fracció de la superfície i la producció de la Côte d’Or de Borgonya. Per tant, l’escassetat també fa pujar el preu. I afegiu el fet que Nebbiolo, com el Pinot Noir amb el qual es compara tan sovint, és un raïm difícil amb una temporada de cultiu extremadament llarga, i que teniu un poderós conjunt de motius pels quals Barolo i Barbaresco mai no poden ser econòmics.
Els vins també són impossibles de replicar. Fins i tot Pinot Noir, amb cura i atenció, pot donar un vi amb un parentiu reconegut als seus pares borgonyons. No passa amb Nebbiolo. Plantada en un altre lloc, la vinya no s’acosta a produir el mateix fruit que a Alba. Barolo i Barbaresco expressen no només Nebbiolo, sinó Nebbiolo d'Alba, un terroir, un microclima, una ecologia no duplicada en cap altre lloc. Els vins de la zona són tan especialitzats i especials com les preuades tòfones blanques que hi creixen. Fins i tot comparteixen part del seu caràcter: els vells Barolos i Barbarescos són famosos pel seu aroma embriagador de tòfona blanca. Aquesta peculiaritat constitueix el cor del que em va atreure a Alba durant tres dies de tast ininterromput.
Barolo 1997
El 1997, a Alba, un hivern suau i sec va provocar una primavera càlida i igualment seca. Les bones precipitacions al juny es van preparar per a un estiu decent i sec i una tardor gairebé perfecta va portar la maduració de molts raïms Nebbiolo, amb un excel·lent equilibri de sucre, àcid i taní. Vaig tastar més de 100 exemplars d’aquesta anyada, i no tinc cap dubte que és excel·lent, caracteritzada per tanins excepcionalment suaus (per Barolo) i una gran quantitat de fruita i encant. Encara que joves, els vins eren inusualment acollidors. Per a qualsevol que encara no conegui Barolo, el 1997 és la verema perfecta per començar.
Les valoracions següents són la reacció d’un paladar als vins joves experimentats en les circumstàncies artificials d’un tast a cegues sense menjar ni conversa ni oci per tornar a tastar, de manera que aquí no hi ha cap pretensió d’infal·libilitat. He utilitzat una escala d'un a cinc: d'una estrella (acceptable) a cinc (superlatiu). Tots els vins presentaven un nivell de vinificació impressionant. Omet les notes de tast individuals perquè serien massa repetitives. Tots els vins ofereixen aromes característics de roses seques, quitrà i tabac, de vegades amb notes dolces de roure nou i tots presentaven sabors típics de cirera / baia / pruna al paladar, amb quitrà i tabac per sota, o amb un final força llarg. Les raons per classificar-se una més alta que una altra eren la intensitat d’un o tots aquests components i / o el grau d’equilibri i harmonia que mostrava el vi en aquest moment. Espero que els vins que figuren a continuació, tots classificats amb tres estrelles o millor, millorin dràsticament durant els propers cinc anys, i potser durant alguns anys després.
Barolo de cinc estrelles
Palladino, San Bernardo Schiavenza cru, Prapo Sebaste cru, Mauro, Prapo Voerzio cru, Gianni, La Serra cru.
Barolo de quatre estrelles
Fratelli Alessandria, cru Monvigliero Burlotto Cascina Adelaide, cru Cannubi-Preda Cascina Bruni, cru Rivass Corino, Giovanni, cru Rocche Fontana, Livia, cru Villero Germano, Ettore, cru Cerretta Giacosa, Bruno, cru Falletto i cru Le Rocche di Castiglione Falletto Fratelli Giacosa, cru Vigna Mandorlo Marcarini, cru La Serra Molino, Mauro, cru Gancia Pio Cesare i Pio Cesare, cru Ornato Ratti, Renato, cru Marcenasco Rocche Costamagna, cru Bricco Francesco Rosso, Giovanni, cru Cerretta Settimo, Aurelio Vajra GD, cru Bricco delle Viole Veglio, Mauro, cru Gattera Vigna Rionda, cru Parafada.
Barolo de tres estrelles
Ascheri, cru Vigna dei Pola Fratelli Barale, cru Castellero Batasiolo, cru Cerequio Fratelli Sercio de Battista Borogno, S&B, cru Cannubi Bovio, Gianfranco, cru Gattera Brezza e Figli, Giacomo, cru Bricco Sarmassa Burlotto, cru Cannubi Cascina Ballarin, cru Bricco Rocca Conterno, Franco, cru Pugnane Damilano, cru Cannubi Dosio, cru Fossati Grasso, Silvio, cru Ciabot Manzoni Marcarini, cru Brunate Molino, Franco, cru Rocche dell'Annunziata Molino, Mauro, cru Conca Principiano, Ferdinando, cru Boscareto Ratti, Renato, cru Rocche di Marcenasco Revello Fratelli cru Vigna Giachini Rocche Costamagna, cru Rocche dell'Annunziata Sandrone, Luciano, cru Cannubi Boschis Stroppiana, Oreste, cru San Giacomo Vietti, cru Lazzarito i cru Rocche Vigna Rionda, cru Margheria.
També vaig aprofitar per tastar vins que no es van presentar als tastos formals. Entre els que més em van impressionar, els següents es classificarien fàcilment com a tres estrelles o més: Ceretto, all crus Chiara Boschis, cru Cannubi Domenico Clerico, cru Ciabot Mentin Ginestra Giacomo Conterno, all Conterno Fantino, cru Sorì Ginestra Parusso, cru Rocche Scavino , cru Carobric Valentino, cru Vigna de la Roul.
Barbaresco 1998
La zona de Barbaresco es troba lleugerament a l'est de Barolo i té aproximadament la meitat de la seva mida. Les condicions del sòl també són lleugerament diferents, però els llocs i exposicions de vinya són molt similars. El Barbaresco DOCG exigeix un any menys d’envelliment del que es requereix a Barolo. El patró climàtic del 1998 era lleugerament més humit i en general més càlid que el del 1997, amb una tardor ideal per portar el raïm a una maduresa quasi perfecta. Les temperatures més altes durant la temporada de creixement van produir una concentració i intensitat de sabors més grans al raïm, però també tanins més durs, que el 1997. La majoria dels productors consideren el vi resultant com un barbaresc característic, amb una profunditat i complexitat potencial més gran que l’any anterior, però també menys fàcil accessibilitat. Molts productors, tant de Barolo com de Barbaresco, valoren els seus anys 1998 superiors als de 1997. Es tracta d’una verema que recompensarà àmpliament la paciència, malauradament no és una qualitat generosa en l’oferta entre els consumidors actualment. Un cop més, les següents valoracions són les respostes dels amants de Nebbiolo a vins molt joves. Aquí s’aplica el mateix sistema de puntuació i les mateixes advertències que per al Barolos del 1997. HHHH Quatre estrelles Barbaresco Abrigo, Orlando, cru Montarsino Antichi Poderi dei Gallina, cru Gallina Fratelli De Nicola, cru Montesommo Fratelli Grasso, cru Bricco Spessa Lano Marchesi di Gresy, cru Martinenga i cru Martinenga Gaiun Fratelli Molino, cru Ausurio Piazzo, Armando Rocca , Bruno, cru Rabajà Ronchi Villa Ile, cru Garassino.
https://www.decanter.com/premium/gaja-barbaresco-taste-greats-427250/
Barbaresc de tres estrelles
Abbona, M&E, cru Faset Ca 'del Baio, cru Asili Cantina del Pino, cru Ovello Tenuta Carretta, cru Cascina Bordino Cascina Luisin, cru Rabajà i cru Sorì Paolin Cortese, Giuseppe, cru Rabajà Verro, Claudia, cru Ripa Sorita Grasso Fratelli, cru Valgrande Nada, Fiorenzo i Nada, cru Rombone Pertinace, Elvio, cru Nervo Poderi Colla, cru Roncaglia Punset, cru Campo Quadro Rizzi, cru Rizzi.
Hell's Kitchen temporada 15 episodi 6
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/piedmont-wine-region/Barbaresco/
Entre els vins que vaig tastar en circumstàncies menys clíniques fora dels tastos, van destacar els Barbarescos de Ceretto, Gaja, Bruno Giacosa i Pio Cesare, possiblement cinc estrelles, certament quatre.
La riquesa i la complexitat d’aquests barbarescos del 1998 obren la gana pel primer tast dels Barolos de l’any 1998 i, posteriorment, pels anys 1999 i 2000. No és estrany que la ciutat d’Alba sembli pròspera o que els amants del Nebbiolo planifiquin els seus pressupostos amb molta cura.
