Els cellers argentins finalment han après a explotar els seus actius naturals. MAGGIE ROSEN pregunta si el seu moment al sol pot durar
Una vegada, els enòlegs argentins ho tenien fàcil. Cada gota de la seva considerable collita va ser engolida per un públic local agraït que, fa tan sols 30 anys, va beure fins a 90 litres per persona i any. El raïm es conreava en poques regions, sovint compartint espai amb altres fruites, fruits secs o flors, i la noció de ‘verema’ era pràcticament inexistent.
En aquells dies, els enòlegs argentins no tenien les mateixes preocupacions que els seus homòlegs a l’estranger. El concepte de restringir els rendiments (perir el pensament) les decisions sobre roure vs acer inoxidable (no és un problema, utilitzaven ciment) i la infinitat d’altres detalls agonitzants que tenen en compte la viticultura i la vinificació argentines modernes eren tan lluny de la seva ment com els cims andins per a una ballarina de tango amb estiletes. Els argentins feien vi argentí per als argentins. I tothom estava content.
'Gran part del nostre vi va ser en realitat bastant horrible', admet Marina Beltrame, que va obrir el primer programa de vins del país per a professionals: l'Escola Argentina de Sommeliers, a Buenos Aires. ‘Feia centenars d’anys que elaboràvem i bevíem el mateix tipus de vi’.
https://www.decanter.com/wine-travel/south-america/buenos-aires-wine-bars-and-restaurants-287359/
Avança ràpidament fins al 2003 i com han canviat les coses. Durant la dècada de 1990, una combinació de fortuna econòmica, curiositat i adonar-se que els consumidors nacionals ja no eren un públic captiu va animar els viticultors argentins a buscar inspiració (i clients) a l’estranger. Van començar a pensar més estratègicament sobre el mercat mundial i l’estabilitat financera els va permetre invertir ambiciosament en el tipus de tecnologia i equipament necessari per competir amb els seus veïns de Xile, així com amb altres països.
‘Vam començar a viatjar, a entendre què volien els consumidors i vam escoltar el que deien els periodistes’, diu José Alberto Zuccardi, descendent de l’empresa homònima que fabrica vins Santa Julia, FuZion i Q. Zuccardi diu que això era una mena d’epifania per a l’Argentina. ‘Vam tastar vins de llocs com Austràlia i Califòrnia: vins vius, alegres i afruitats, alguns amb roure i altres sense. I vam començar a preguntar-nos per què no elaboràvem vins com aquest. ”Aproximadament al mateix temps, els inversors i enòlegs estrangers van començar a interessar-se pel vi argentí, aportant visió empresarial internacional i coneixements enològics. Per a molts, era amor a primera vista. L’enòleg nord-americà Paul Hobbs va ser assassinat gairebé des del moment que va arribar el 1988 per veure les operacions de Nicolás Catena. 'Les matèries primeres eren increïbles', diu. ‘I em va impressionar la manera com es van plantar les vinyes argentines: l’espai reduït, enreixats verticals individuals, segons el model europeu. Estaven molt per davant de Xile tant pel que fa a les pràctiques de vinya com pel terrer. '
https://www.decanter.com/wine/producer-profiles/zuccardi-producer-profile-245940/
Però quan Hobbs va ser portat al celler argentí, era una història diferent. 'Els vins eren classificats, oxidats i sobrosulfurats', recorda. ‘Tot i així, els enòlegs tenien una bona formació. El problema era que no tenien cap perspectiva: mai no havien tastat vins de fora del seu propi domini '.
mireu la temporada 4, episodi 5 de married to medicine
En el seu haver, en lloc de resistir-se a la intervenció, els enòlegs orientats a l’exportació van escoltar atentament i van actuar. Com a resultat, algunes empreses cultivades a casa es van vendre directament a estrangers, mentre que altres han establert associacions. Moltes empreses conserven la sensació d’empresa familiar en l’actualitat, encara que una empresa extensa amb molts cosins estrangers.
‘Si els nostres vins fossin nens, serien bilingües’, diu Luz Soldano Deheza, responsable de màrqueting d’Alta Vista a Mendoza, propietat de la família francesa D’Aulan. ‘Estarien parlant espanyol i francès. Això és bo, no? ”Li fa l’ullet al seu col·lega, Benoît Berneron, responsable d’exportacions d’Alta Vista.
Com els seus compatriotes Arnaud Meillan, enòleg del Domaine Vistalba, i Michel Rolland, que és copropietari de San Pedro de Yacochuya i consulta per a nombrosos altres cellers, Berneron destaca que aquestes relacions són bidireccionals. 'No tenim cap recepta que portem de França', diu. 'Treballem amb els ingredients locals i elaborem un plat nou'.
Aquesta integració de la influència tècnica, comercial i agrícola multinacional, juntament amb l’aval de alguns dels grans noms del món del vi (Hobbs, Rolland, Donald Hess, Benjamin de Rothschild, Alberto Antonini), ha impulsat la venda de vins argentins al Regne Unit. i els EUA, els mercats més importants del país per volum i valor.
Tot i que no tots són al·lucinants, un bon nombre són vins elaborats meticulosament a l’estil internacional, a preus suaus, si no enderrocats. Sembla que l’Argentina ha decidit, amb prudència, apuntar cap al mig i no cap al fons per tal de desenvolupar una reputació de qualitat fiable. Afegiu a això un nombre creixent de 'vins icona' que requereixen preus més alts i us aconseguireu un candidat.
Tot i això, fins i tot els vins assequibles no salten al carro d’un comprador. Els crítics, els compradors i els agents convencen molt bé que l’Argentina és una de les regions vitivinícoles més excitants del món, però és el consumidor qui gasta els diners.
El Camí Llatí
Afortunadament, el món sembla que ara abraça totes les coses llatines, des del menjar fins a la música i la dansa. De la mateixa manera, els argentins han après alguna cosa sobre el màrqueting. I la mateixa Argentina viu un ‘renaixement del vi’. Hotels, restaurants, botigues i supermercats tracten el seu vi amb un nou respecte. L’Escuela de Sommeliers –amb menys de dos anys– s’ha hagut de traslladar a locals més grans. Les revistes d’estil de vida orientades al vi brillants com Joy and Cuisine et Vins (espanyoles, malgrat el seu títol) han començat a captar la imaginació del públic mitjançant premis i recomanacions.
A tot el país, els cellers també han adoptat la filosofia del turisme ‘si la construeixes’. Molts han creat espais dedicats als visitants: sales de tast, cafeteries i, en alguns casos, allotjaments força luxosos. El seu punt de venda és que tota l’activitat relacionada amb la vinya és de prop i personal. A més, els visitants reben explicacions entusiastes, demostracions i tastos interactius d’enginyers agrícoles i enòlegs massa feliços de participar.
‘El vi no es ven per si mateix’, diu Andrés Hoy, director general de la Bodega La Rosa de Cafayate, que literalment es baixarà i s’embrutarà per explicar com el sòl únic de la zona confereix sabors particulars als raïms que s’hi conreen. 'Volem mostrar a la gent com ho fem, què hi entra', diu Hoy. 'I esperem que recordin el que fa a l'Argentina tan especial quan es troben davant d'un prestatge ple de vi'.
Per tant, amb tants vins d’estil internacional que inclouen Brand Argentina, quin risc hi ha de crear l’Argentina ‘suau’? A l’extrem inferior de la gamma de preus, és gairebé injust esperar vi més que decent, encara que incontestable, i molt menys un que cridi: “Sóc d’Argentina”. Tot i això, Zuccardi creu que, fins i tot entre 4 i 5 lliures, es pot sorprendre gratament. 'Viouslybviament, el terroir argentí es pot trobar amb un accent més fort a preus més alts', diu. ‘És aquí on el productor es pot permetre el luxe de posar els seus millors raïms i fer el seu major esforç. Però a qualsevol nivell, l’enòleg vol mostrar el terrer local i tenim les nostres pròpies característiques que no es poden copiar: terra, sol, aigua, persones.
Bobbi Kristina al llit de mort
Hobbs està d’acord: ‘En un dels meus primers viatges aquí, un comprador va entrar a discutir amb els viticultors què buscava. L’enòleg va sortir, el va inventar i el va presentar al comprador, més tard aquell mateix dia. Va ser increïble: no era la millor manera de mostrar personatges, vaig pensar. Però, fins i tot en aquest procés, el vi no va perdre la “impressió de vinya” del que tracta l’Argentina. ”Si els enòlegs argentins ja no ho tenen tan fàcil. és pels estàndards que s’han establert ells mateixos. De moment, l'Argentina està evitant el camp minat d'un sistema de denominacions, amb només tres Denominacions d'Origen.
Els cellers comencen a afavorir termes com ‘gran reserva’ i ‘reserva’ per diferenciar vins de diferent qualitat dins d’una gamma. Però sense implicacions legals, l’ús d’aquests termes queda a discreció de l’enòleg i de l’equip de màrqueting i, per tant, pot ser bastant sense sentit. Pot ser que estiguin bé en posar-se d’acord sobre certs estàndards: quan la «reserva» d’una bodega és la «prima» d’una altra, el missatge pot perdre impacte.
Aquesta història és en part un conte de fades, en part un conte de precaució. 'L'Argentina està en un punt d'inflexió i podria arribar a l'altiplà', diu Hobbs. ‘De vegades crec que tenen l’energia i l’entusiasme que impulsen l’excel·lència. Han viatjat, saben què s’espera i els agrada jugar al mercat mundial. Altres vegades, em temo que no superaran el 10% addicional que dóna consistència en un any difícil. ”Hobbs afegeix que és un optimista. Vigileu el final feliç.
Blancs
Les Terrasses, Alt, Chardonnay 1999 ****
Aromes de fruites exòtiques brillants, citrussianes i de llima i pinya, amb un toc de vainilla. Suau i vellutat a la boca: excel·lent amb un sofregit d’estiu. 5,99 £ BlB, Bth, Hen, Jen, Nbl, Oxf, P&S, Pgn, Unw, W&B, Wai
Etchart Privat TORRONTES 2002 ****
Florals però de cap manera twee, amb ratlles de flor de saüc, lliris de calla i revetlla de llimona. Com la majoria de Torrontes, va bé amb menjar suau a picant. 4,99 £ Wai n Santa Julia, Viognier HHH Un dels primers viogniers argentins: un equilibri floral / afruitat preciós, sedós però no greixós, amb notes de lligabosc i albercoc. 4,99 £ Tots, Sai, Tes, Thi
Estada Ancon, Chardonnay 2000 ***
Comença amb aromes de fruites tropicals i acaba amb mangos satinats i préssecs sucosos. 9,99 £ Hsl, VDi
Rosa
Santa Julia, Syrah Rosé ****
Super refrescant, amb sabors de mousse de gerds i maduixes, però només seca. Fa un aperitiu excel·lent. 4,99 £ Tots, Sai, Thi
Vermells
Yacochuya 1999 *****
Emmagatzemat primer en tancs, després en barrils francesos, i acabat en una línia d’embotellament italiana, aquesta producció molt petita 100% Malbec de Cafayate és potent però suau, equilibrada i profunda. 34,45 GBP Hpa
Pascual Toso, Syrah 2001 ****
Saborós, especiat i floral, alhora que presenta pètals de rosa, grans de pebre vermell i gerds tendres. 4,99 £ Den, G&M, Osb, Stf, Tal, WJu
Zuccardi, Q Ull de llebre ****
Melmelada de mores i gerds amb capes de fum, xocolata i cuir que insinuen quelcom més profund. Elegant i una mica intens. 7,99 lliures Totes, Tes, Thi
Canale, Merlot Reserve 2001 ****
'Vi de xocolata': sòlid a temperatura ambient, però es fon a la boca. Color i sabor meravellosos i intensos del verd i ventós desert de Rio Negro. Perfecte amb un bon guisat o pota de xai. 9,99 GBP HWC, M&S
Terrasses, Reserva Cabernet Sauvignon 1997 ****
Tan intens com el ric vellut vermell amb meravelloses capes de grosella negra concentrada i una voluptuosa ratxa de caramel. Podria conservar-se durant més de deu anys, però és probable que no en pugueu deixar les mans. 9,49 £ BlB, Oxf, Pgn
Benegas, Blend 2000 ****
Gran però no aclaparador, aquesta audaç barreja de cabernet franc, cabernet sauvignon i merlot té tocs de roure, cuir i regalèssia darrere de la magnífica fruita de baia vermella fosca. 12,99 £ Hsl, VDi
Alta Vista, Alt 1999 ****
qui és khloe kardashian pare biològic
Un vi per perdurar-se, aquesta barreja ametista amb tinta de 80% de malbec, 20% de cabernet sauvignon fa olor de blau i mores madurs i sabor a prunes caramel·litzades, xocolata i te Lapsang Souchong. Té una mena de luxe, calma i volupté que només els francesos poden fer, fins i tot a l’Argentina. 29,50 £ L&W
Alta Vista, Premium Malbec 2001 ***
Budí d’estiu líquid de sucós Malbec, amb ratlles gruixudes de gerds i clau d’olor, i una ratlla de roure. 6,50 £ L&W
Guia aproximada del terrer d’Argentina
Amb muntanyes, glaceres, desert i aiguamolls entre les seves variades característiques geogràfiques, el terreny i el clima de l’Argentina difereixen dràsticament.
El paisatge lunar i cru de Salta, les espectaculars formacions rocoses i els cactus d’aspecte prehistòric li confereixen un aire de l’oest americà de Sergio Leone. De fet, les seves 1.500 ha de vinya (menys del 2% del total del país) i el grapat de cellers el converteixen en un paradís d’espais oberts i indomables.
Els estius llargs i secs, una temperatura mitjana anual de 15 º C i una amplitud diürna (canvi de temperatura dia a nit) de fins a 35 º C asseguren que el que compta és la calor i no la humitat. La llum solar incansable i els vents constants ajuden a prevenir malalties fúngiques, mentre que els sòls arenosos i argilosos proporcionen un excel·lent drenatge i, amb menys de 150 mil·límetres de pluja a l’any, no hi ha molt a drenar.
Els enòlegs locals afirmen que les condicions difícils fan que les vinyes treballin més. El resultat és que els millors blancs de la regió són aromàtics i florals, amb notes tropicals, minerals i especiades, i una acidesa sorprenentment bona per a aquesta altitud. Els negres desenvolupen pells gruixudes i de tonalitats profundes i sabors de fruites superconcentrats, gairebé pastillencs, però no empalagosos.
Mendoza comprèn cinc regions vitivinícoles (nord, riu Mendoza, est, vall d’Uco i San Rafael) que representen el 75% de la producció total de l’Argentina. Les vinyes aquí creixen a elevacions d’uns 450 a 1.200 metres. Els dies secs i càlids i les nits fresques ajuden al creixement, mentre que els rius de muntanya, tant subterranis com artificials, ofereixen un control excel·lent sobre el reg.
Els sòls són variats, amb pedres grans i petites, argila, calç, sorra i gairebé tota la resta. I, tot i que les condicions de cultiu no són en absolut tan severes com a Cafayate, els pendents encara tendeixen a evitar que les vinyes siguin massa complaents.
Amb tants matisos d’elevació arriben els nombrosos microclimes que els cellers de Mendoza estan aprenent a aprofitar per a l’avantatge de cada varietat. Els viticultors tenen la seva selecció de raïm i només Zuccardi experimenta amb més de 30. Els negres i blancs de Mendoza cauen a l’extrem més fructífer, són de cos a mig i frescos, amb tanins suaus però presents.
A 300 metres sobre el nivell del mar, Rio Negro és més fresc i una mica més plujós que la resta de regions, amb una temporada de creixement més llarga. Mitjançant això, Humberto Canale és un dels pocs cellers argentins del país que ha aconseguit produir Pinot Noir decent. Juntament amb el Domaine Vistalba i els seus vins Infinitus, el celler també ha estat canalitzant el clima més continental i els terrenys de vegades calcaris cap als vins blancs, donant als Chardonnays i Semillons, en particular, una nota sensual i fumada.
