El Tempranillo sempre serà l’àncora de Rioja, però Amy Wislocki troba productors que busquen altres raïms autòctons per oferir estils alternatius
spoilers de la nostra vida
És possible que el Cojon de gato no s’agafi mai, però es troba entre els 70 raïms autòctons que s’alimenten amb afecte a Rioja, amb l’objectiu de restablir-ne l’ús. Traduït literalment com a “testicle de gat” (anomenat així pel seu aspecte a la vinya), és difícil imaginar parts de l’anatomia felina que agradi les etiquetes de les ampolles aviat. En veritat, aquest raïm en particular no veurà mai cap línia d’embotellament, però l’atenció dedicada a la recuperació del raïm tradicional de Rioja forma part d’una clara empenta a la regió per mantenir la seva identitat en un mercat sovint dominat per negres identikit fets d’un grapat de raïm, amb poca o cap tipicitat regional.
‘No volem cometre el mateix error que Navarra’, diu Ricardo Aguiriano San Vicente, del cos genèric Wines from Rioja. ‘Després van permetre la plantació i la promoció
de raïm internacional, els productors van descuidar la garnatxa i es van centrar en el cabernet. De sobte, van haver de competir amb altres 100 països, amb vins 'jo-també'. 'Rioja no ha tingut el coratge de tancar completament la porta al raïm internacional, però en una concessió bastant farsa de llarga data a aquells Si voleu copiar l'exemple de Navarra, els productors poden elaborar vins negres amb raïm internacional, sempre que aquestes varietats no apareguin a l'etiqueta. Aquestes plantacions i embotellaments gaudeixen d'un estat 'experimental', tot i que aquests experiments no són exactament nous i és poc probable que l'statu quo canviï en la propera dècada.
Llavors, com podem esperar veure l’estil del canvi mitjà de Rioja a la dècada de 2010? Rioja segueix fidelment ferotge a Tempranillo, conscient que ha aportat una consciència de marca que ha de ser l’enveja de moltes regions vitivinícoles. Tot i que les exportacions mundials van disminuir un 11% l'any passat, les vendes globals als mercats d'exportació van augmentar un 57% els set anys anteriors. Sembla que el mantra és 'qualitat i consistència', i aquest enfocament ha donat els seus fruits: la majoria dels consumidors probablement no tenen ni idea que l'Ull de llebre és el principal raïm de la Rioja (i d'Espanya, per tant), però saben que el vi triar del prestatge tindrà fruita de maduixa suau amb un rajolí de vainilla.
O almenys això ha estat així en el passat. Avui la fruita melmelada i la vainilla s’estan substituint en molts vins per un estil més centrat, pur, fruit de la fruita i estructurat. L’envelliment prolongat en bótes més velles cau desafavorit i els vins s’envellen durant períodes més curts en roure nou. Crianza continua augmentant en popularitat, a costa de la decadència de la categoria Gran Reserva.
També es posa un èmfasi nou en els vins monovarietals i monovinícoles, i es presta més atenció als diferents terroirs de Rioja. ‘Històricament ens vam centrar en el temps que han passat els vins en botes i ampolles’, diu Roberto Alonso de Bodegas Valdemar a la Rioja Alavesa. 'Ara això comença a canviar, ja que es parla de sòls i subregions i de vins d'una sola vinya'.
Els productors segueixen sent la força dominant a Rioja, amb els cellers que només posseeixen el 15% de la superfície de vinya. Això explica que fins ara els cellers han parlat dels aspectes vitivinícoles de la producció: com es pot entusiasmar amb el caràcter de terrer d’un vi quan probablement és una barreja de fruita de tota la Rioja? També explica per què el Tempranillo representa el 80% dels raïms negres plantats aquí: és més fàcil cultivar i vendre els productors contractuals que els altres negres principals autòctons, Garnatxa, Graciano i Mazuelo.
Sortint nativa
La garnatxa en particular ha patit a costa del Tempranillo, amb plantacions en declivi tan sols hi ha 6.000 ha a Rioja, enfront de les 50.000 ha de Tempranillo. ‘Hi ha hagut un impuls per promoure la Garnatxa a la subregió més càlida de Rioja Baja, però a la Rioja Alta sempre serà més fàcil vendre Tempranillo’, explica John Radford, president regional del Decanter World Wine Awards d’Espanya. 'O, si els productors tenen els diners, plantaran el Graciano de moda, però encara rar'.
descarada temporada 7 episodi 5 resum
Un augment dels negres monovarietals elaborats amb Garnatxa, Graciano i Mazuelo –a més del projecte del cos de vins de la Rioja per rescatar varietats autòctones a punt d’extingir– està sacsejant les coses. L’Ull de llebre sempre serà la força principal, però els altres raïms autòctons de la regió ofereixen alternatives emocionants per a aquells que estan decidits a buscar vins que sovint s’elaboren en quantitats molt petites.
Parleu amb qualsevol de la Rioja sobre aquest tema i el nom de Juan Carlos Sancha apareix invariablement. La seva tesi doctoral es titulava 'El renaixement del raïm minoritari autòcton a DOCa Rioja', i aquesta ha estat una passió que ha consumit tota la seva carrera fins ara. Va fer el primer Graciano monovarietal de Rioja per a Viña Ijalba el 1995 ('Hauria estat el primer del món', diu amb tristesa, 'però per a Brown Brothers a Austràlia'), seguit del primer Maturana Blanca el 2001 i primer Maturana Tinta el 2002. Avui dóna vida a més raïm autòcton, en petites quantitats, amb la seva pròpia etiqueta Ad Libitum.
'Hi ha al voltant de 8.000 varietats de raïm al món', diu Sancha, 'però només 10 representen el 90% de la producció. Altrament, el vi hauria de tenir un segell geogràfic, només és Coca-Cola. 'Algunes varietats són impossibles de reviure, diu, però n'hi ha sis que s'han assignat a l'atenció: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (no s'ha de confondre amb Torrontes ), Maturana Tinta, Maturano i Monastel de Rioja (no s’ha de confondre amb Monastrell). Sancha posseeix 2,5 ha de Maturana Tinta i 1,5 ha de Tempranillo Blanco, i les darreres anyades d’ambdues tenen un gran potencial: el raïm és característic, individual i té aquest segell geogràfic tan important.
'El Tempranillo Blanco encara no està estès perquè és un descobriment recent: una mutació natural del Tempranillo Tinto', explica Sancha. 'Té una acidesa i aromes fantàstics i es combinarà bé amb Viura.' Sancha creu que els millors vins són cupatges, però els vins monovarietals tenen valor 'per mostrar altres raïms i educar la gent.' El raïm negre Maturana Tinta també és ideal company de barreja, diu. Té un bon color, elegància i acidesa, un partit ideal per al Tempranillo bastant baix amb acidesa. El baró de Ley en té 20 ha, i el director gerent, Victor Fuentes, la descriu com 'una joia amagada'. Bodegas Valdemar també té una petita quantitat i fabrica una versió monovarietal sota el segell Inspiracion.
Molt més fàcils de trobar a Rioja són exemples monovarietals de garnatxa i graciano. Sancha espera una aturada del declivi de les plantacions de garnatxa. ‘Fa només 35 anys hi havia més garnatxa plantada que ull de llebre ara representa només el 14% de les plantacions vermelles. El problema és que els rendiments són inconsistents, és més difícil de vinificar que l’Ull de llebre i no té el color que té l’Ull de llebre, cosa que significa que és més difícil de vendre als EUA, on la influència de Parker significa que es tracta de color, color, color. '
sta rita hills pinot noir
Alguns cellers elaboren ara vins 100% garnatxa, inclosos Bodegas Breton a Rioja Alta, on l’enòleg Pilar Bello valora els seus pronunciats aromes florals. Elabora el vi amb un estil complet, envellit en roure francès, però a punt per beure. El primer celler de la Rioja a elaborar una reserva de Garnatxa va ser Valdemar, amb l'objectiu de fer un vi seriós que pogués envellir. 'Som grans creients de la garnatxa', diu el director d'exportació, Roberto Alonso. ‘Hi ha vinyes velles al Priorat i a Châteauneuf-du-Pape que donen vins que envelleixen bé, per què no aquí?’ A Rioja Alavesa, Valserrano elabora una garnatxa que mostra el que poden produir les vinyes amb certa edat i bona terra.
A la carretera de Luis Cañas, el director comercial Jose Miguel Zubia diu que Alavesa és massa genial per fer una garnatxa al 100%, però el celler continua experimentant amb la varietat. Però sí que produeix un varietal Graciano. 'Aquest raïm és com la marmita', diu Zubia, 'o l'estimes o l'odies.' Els bons exemples varietals mostren un color, un alcohol i una acidesa encantadors, un nas picant i picant i una mineralitat al paladar, equilibrada per fruits foscos amb tinta. El raïm és notòriament difícil de conrear; l’acudit és lleuger que Graciano prové de la resposta dels productors a les sol·licituds de cultiu: «Gracies, no». O podria provenir de la gràcia (alegria o gràcia) que presta a un vi.
Graciano es compara sovint amb el Cabernet Sauvignon, però, diu Alonso de Valdemar, és més mineral i menta, menys xocolatada. 'És molt inconsistent', diu. ‘És madur tard i ha de créixer a les zones més càlides de Rioja per evitar ser verds. Els rendiments són la meitat dels del Tempranillo, però Graciano no obté el doble de diners. Tothom afirma que el té plantat, però si n’hi hagués molt, com la gent diu, representaria molt més de l’1% o el 2% de les vinyes ”.
Alguns cellers utilitzen Graciano en la barreja de vins d’estil jove, com ara Bodegas Ontañon en el seu segell Arteso, però cada cop s’està convertint en etiquetes varietals, en moltes expressions. Contino ha fet un esforç per rescatar el raïm des del 1994, i el seu varietal Graciano és inusual en utilitzar fruites d’Alavesa, sovint considerades massa fresques per a això. 'Tenim unes 15 ha plantades i és en un lloc tan càlid que sovint madura abans que el nostre ull de llebre', diu Oscar Urrutia, director de mercats clau. Creu que els vins 100% Graciano necessiten temps en ampolla. ‘L’acidesa és elevada i és ideal per envellir. Recentment hem tastat anyades de mitjans dels anys noranta, fabuloses '.
‘Heu d’aconseguir l’equilibri correcte’, afirma Rafael Vivanco, enòleg de Dinastia Vivanco a la Rioja Alta, que combina un celler, un museu del vi que crida l’atenció arquitectònicament i un centre de recerca. 'Graciano ha d'estar completament madur per obtenir l'expressió completa, però també cal l'acidesa adequada, de manera que la selecció del lloc és fonamental.' Després d'aprofundits estudis de sòls, terrers i microclimes, Vivanco ha llançat Colección Vivanco, una gamma de producció limitada que inclou varietal Garnatxa, Graciano i Mazuelo.
Mazuelo és probablement el més rar dels tres com a monovarietal, tot i que hi ha molta més planta (1.610 ha) que Graciano (990 ha). Conegut en altres llocs com Carinyena, Mazuelo a Rioja és una varietat robusta, tànica i adequada per a la vellesa. ‘És difícil vendre, però només fem uns quants milers d’ampolles, per als amants del vi i els sommeliers’, diu Pablo de Simon, de Valserrano.
Hi ha uns quants Mazuelos 100%, inclòs un fabricat sota l’etiqueta Azabache per una de les cooperatives més grans de Rioja, Aldeneuva. Amb una operació de 850 productors i 2.600ha, que representa el 5% de la producció de Rioja, és encoratjador que una empresa comercial tan gran produeixi vins tan poc comercials. Per descomptat, és improbable que Mazuelo es converteixi en la següent gran cosa del negre espanyol, però, com la resta de raïms autòctons que guanyen terreny, és una altra cadena a l’arc de Rioja. I demostra que, quan es tracta de raïm més enllà del Tempranillo, Rioja pot produir vins estranys i meravellosos, a més de maduixes i vainilla.
Escrit per Amy Wislocki
