Itàlia Amarone della Valpolicella Allegrini vinyes vinícoles
ncis els angeles season 10 episode 17
'Allà hi ha el turó de la Grola', diu Franco Allegrini, mentre la pluja cau del meu cap al quadern, 'i al capdamunt hi ha la vinya de La Poja.' Miro endavant i puc distingir vagament un xiprer. cim serrat a la llunyania. Intento gargotejar amb un bolígraf mullat en un bloc de notes mullat i renuncio. Tornem a llançar-nos cap al càlid refugi del nou Mercedes d’Allegrini i baixem pel carril.
La Poja va ser comprada i plantada pel pare de Franco Giovanni, que va morir abans que la seva visió es pogués realitzar. Per tant, durant gairebé 20 anys, la següent generació, els germans Franco i Walter i la seva germana Marilisa, han seguit la feina que va començar. Walter prefereix quedar-se en un segon pla, cuidant les vinyes. L’encantadora Marilisa és la cara pública del celler, que té cura dels visitants. I Franco és l’enòleg incessantment innovador, mai del tot satisfet, sempre buscant un altre cigarret, voluble però nerviós.
Consulteu totes les notes de tast Allegrini de Decanter
La visió del seu pare era demostrar que Valpolicella podia ser un gran vi. L'immens poder de les cooperatives havia reduït la seva reputació a la d'un simple vi cafè. Qualsevol renom real que gaudia de la regió prové del petit mercat de vins de raïm negre sec: el potent Amarone sec i el Recioto lleugerament dolç. Hi havia vins remarcables de Masi, Quintarella, Allegrini i altres, però la Valpolicella seca estàndard era sobretot indescriptible. Més que cap altre productor, Allegrini ha canviat les coses.
Franco guia el seu cotxe per la pluja que condueix fins al nostre pròxim port d’escala: una estructura semblant a un hangar a la vall. Sembla un celler, però en realitat és un gegantí estenedor. La forma tradicional de produir vins passito (a partir de raïm sec) consistia en col·locar els raïms en bigues en un àtic ben ventilat durant uns mesos, i després premsar-los i fermentar-los.
'El mètode tradicional tenia un inconvenient', explica Franco. ‘Va ser difícil controlar la botritis. Botrytis aporta oxidació i poc sabor, i això és l’últim que volem a Amarone o Recioto. Fa 15 anys que treballo en aquest problema. La meva primera solució va ser seleccionar els raïms amb cura, eliminant els signes de podridura. Però amb això no n’hi havia prou, ja que la botritis podia atacar el raïm després de disposar-lo per assecar-lo.
‘Em vaig adonar que tot el treball acurat que realitzem a la vinya podia estar malmès pel clima humit durant el període d’assecat, d’octubre a febrer. El 1987 la tardor era molt humida i no vam poder produir cap amarone. Però fa uns anys vaig idear aquest sistema. Després de collir el raïm, es porta aquí en contenidors petits i s’apila. Aquest espai es divideix amb cortines per crear una sèrie d’habitacions en què el raïm s’assecarà més ràpidament. ’
El propòsit d’aquest procés controlat és assecar les tiges en un termini de tres a quatre dies. ‘Les tiges conserven la humitat i són la causa de qualsevol problema un cop comença l’assecat. Per tant, és imprescindible eliminar aquesta humitat el més ràpidament possible. »Els raïms es queden en caixes de plàstic i després s’assequen de la manera habitual. Però el cobert d'alta tecnologia permet obrir les grans portes i finestres quan fa bon temps i activar deshumidificadors i ventiladors gegants durant els períodes d'humitat. La gran inversió s’ha compartit amb altres productors, ja que el cobert, conegut com a Terre di Fumane, és una empresa conjunta amb Speri, Brigaldara i altres productors d’alta qualitat. Però Franco Allegrini n’és el motor.
Recioto i Amarone són vins esplèndids, però l’element principal de qualsevol productor de Valpolicella ha de ser els vins negres secs. Els Allegrini han trobat que l’única manera d’assegurar una bona qualitat constant és llençar el llibre de regles. Exactament el mateix passa al Vèneto que va passar fa 15 anys a la Toscana. A Soave, Roberto Anselmi embotella ara el seu Soave com a IGT, per evitar les molestes normatives que soscaven la qualitat. I a Valpolicella, els Allegrinis també han fet el mateix.
Hi ha tres varietats de raïm permeses a la zona: Corvina, Molinara i Rondinella. 'L'única varietat destacada', insisteix Franco, 'és Corvina. Però la normativa DOC exigeix que no utilitzem més del 60% en cap vi. Rondinella no fa vi excepcional i Molinara al meu entendre no val res i sovint té una influència negativa. Crec que s’haurien de canviar les regles perquè els productors puguin utilitzar qualsevol de les tres varietats en qualsevol proporció, però no s’ha fet aquest canvi. Vull que els meus vins siguin majoritàriament o exclusivament elaborats amb Corvina. Com que no està permès, els he de vendre com a IGT i no com a Valpolicella. '
És la història embogidora habitual, que es fa ressò a tantes regions d’Itàlia: els millors vins de la zona no poden portar el nom de la regió perquè no s’ajusten a normatives inútils. També hi ha una altra qüestió: la formació de les vinyes. A la regió de Valpolicella, la immensa majoria de les vinyes es planten sobre el sistema de pèrgola, entrenades a la part alta dels marcs. Amb una densitat de només 2.500 ceps per hectàrea (ha), els rendiments poden ser molt elevats. A Allegrini li agradaria duplicar aquesta densitat de manera que les seves noves vinyes es plantin al llarg de filferros, mitjançant el sistema francès Guyot doble.
Allegrini produeix quatre negres secs, que no són Amarone. El primer és un sucós i picant Valpolicella Classico destinat a beure força aviat. Després hi ha tres vins més seriosos: Palazzo della Torre, La Grola i La Poja. Tots s’elaboren amb llevats autòctons i hi ha una mica d’oxigenació dels vins durant el seu període de criança en barrica.
Palazzo della Torre prové d’una sola vinya de pèrgola que envolta un bonic palau de Fumane. Hi ha una mica de sangiovese, però no de Molinara, que Allegrini insisteix que és una vella tradició a la regió. El vi s’elabora mitjançant una tècnica de ripasso modificada en què s’afegeixen raïms secs de raïm Amarone a Valpolicella estàndard, provocant una fermentació addicional que aporta riquesa i alcohol al vi: el 30% del cultiu no es fermenta immediatament, sinó que es reserva sec abans d’afegir-se al vi nou al desembre. La Grola prové d’un lloc històric comprat el 1979 i replantat amb Corvina i Rondinella. No s’utilitza cap ripasso i, tot i que el vi és de criança, no hi ha roure nou. Al capdamunt de la Grola hi ha la famosa La Poja, un jaciment de 2,5 hectàrees, notable per la seva terra de guix blanc i perfectament ventilat. El vi, pur Corvina, té una criança de 16 a 20 mesos en barriques en gran part noves, i és el millor esforç d’Alegrini, un vi elegant molt concentrat que demostra l’autèntic potencial de Valpolicella. La Poja és el vi estrella, però els altres dos també són excepcionals: el Palazzo della Torre, amb el seu caràcter especiat de fruita seca, i La Grola, amb el nas damsony i la textura perfecta. No cal dir que l’Amarone, envellit en roure nou, és sumptuós, i també ho és el Recioto, que té 90 grams de sucre residual però no té un gust tan dolç com això suggereix.
Altres han seguit allà on ha liderat Allegrini. Un nombre creixent de productors utilitza barriques, però es pot utilitzar una taca de roure per cobrir multitud de pecats. Per a Franco Allegrini, el que passa a la vinya és infinitament més important que les manipulacions al celler. Vol exaltar Corvina com a gran varietat vermella i assegurar-se que les anomenades pràctiques vitícoles tradicionals no obstaculitzin el seu objectiu de nodrir el millor fruit possible. Però fins i tot ell no ha estat capaç de resistir l'atractiu de les varietats internacionals. Franco ha plantat 7 ha de Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah. 'La terra és plana aquí', explica Franco, 'i lluny de les nostres vinyes de Valpolicella. Així que vam decidir fer alguna cosa diferent. Les vinyes encara no produeixen, així que hem d’esperar i veure. ”Sens dubte, l’espera valdrà la pena.
paternitat la vam aconseguir durant tota la nit
