Els xampanys Prestige solen ser el millor vi i el més car del productor. Però amb la tendència cap als vins de vinya, les cuvées especials i els embotellats múltiples, hi ha motius de confusió. Richard Juhlin, president regional de la Xampanya de DWWA, desmitifica la categoria i nomena els seus 20 primers segons un tast emblemàtic.
Tots coneixem noms magnífics i prestigiosos com Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill i Dom Pérignon. Però, què defineix realment un xampany de prestigi?
El xampany pot ser la regió vitivinícola més controlada del món, però quan es tracta de com s’ha de construir un xampany de prestigi, no hi ha regles, cosa que pot resultar molt confusa.
El xampany Prestige és gairebé sempre el vi que cada productor considera el màxim de la gamma, però cap llei els impedeix embalar un xampany senzill i estàndard en una ampolla vistosa i declarar que aquesta és la joia de la casa.
Desplaceu-vos cap avall per veure les notes i les puntuacions de tast de Richard
Hi ha una tendència preocupant que alguns productors, a causa de la popularitat del xampany de prestigi, opten per fer quantitats excessives de vi de prestigi i minimitzen o exclouen el seu xampany vintage per motius comercials. Afortunadament, gairebé sempre passa que el prestigi Champagne és realment el millor vi del productor.
Els xampanys de prestigi també solen ser els vins més cars del productor i han de ser l’essència del millor que es pugui aconseguir. Un xampany de prestigi típic s’elabora exclusivament a partir de raïms grand cru procedents de les vinyes més antigues.
El període de criança al celler es maximitza i hi ha nombrosos exemples de vins degorats molt tard. Alguns fan servir bótes de roure i la presentació és la més luxosa possible: caixes ornamentades de fustes fines amb ampolles especialment dissenyades.
El veritable pare de Khloe, Alex Roldan
Dom Pérignon 1921, llançat el 1936, ha de ser considerat com el primer Champagne de prestigi. El Cristal de Roederer es va vendre fins i tot abans al tsar rus, però la primera anyada que va sortir al mercat va ser la del 1945, que no es va vendre fins als anys cinquanta. La primera anyada dels Comtes de Champagne de Taittinger va ser el 1952.
Una confusió addicional al voltant del concepte de prestigi Champagne sorgeix del fet que diverses de les cases de Champagne més famoses fan ara vins de vinya, gairebé com alguns productors, en petites quantitats exclusives i a preus desorbitats.
Per exemple, si mireu Billecart-Salmon, trobareu que el seu vi més car és el vi de la vinya Clos St-Hilaire, tot i que el clàssic vi de prestigi és el Cuvée NFB.
Si pregunteu a Krug, respondrà que tots els seus vins són xampanys de prestigi, però l’orgullós vaixell insígnia no és el Clos du Mesnil ni el Clos d’Ambonnay, sinó el Krug Grande Cuvée, que no és verema, tot i que, paradoxalment, és el vi més barat.
Philipponnat, en canvi, ha tingut un vi clos com el seu xampany de prestigi des del Saló dels anys 40 només fa un vi i Jacquesson ara s’especialitza gairebé exclusivament en vins clos i permet que la data de degolliment determini si s’hauria d’utilitzar o no l’epítet de prestigi.
Bollinger fa el mateix amb el seu RD tot i que la seva rara joia és Vieilles Vignes Françaises. Unes poques cases fabriquen dos xampanys de prestigi més enllà de les versions rosades de la mateixa alta qualitat, però en estils diferents com Deutz (William / Amour) i Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Continueu llegint a continuació
Els vint millors champagnes de prestigi de Richard:
El tast
Des del 2012 he organitzat un tast cada mes de maig de pràcticament tots els xampanys de qualitat en una categoria determinada. L’any inaugural es va centrar en els blancs de blancs, on el Clos du Mesnil de 1998, de Krug, va obtenir els màxims honors l’any passat, va ser rosat, on el 1988 de Dom Ruinart i el 2002 de Cristal van compartir els aplaudiments.
quan Patrick surt de gh
Aquest any hem tastat 109 xampanys de prestigi blanc de 105 productors líders. Jo i un grup de vuit membres del Champagne Club van tastar els vins a cegues durant dos dies.
Els anys anteriors, les meves puntuacions han estat menys d’acord amb les puntuacions del jurat general. Aquesta vegada mostra gratificant una consistència gairebé estranya. Les puntuacions mostren que els grans noms tenen un fort control sobre les primeres ubicacions i que els estils, així com les anyades, poden variar molt.
Afortunadament, els barrils de roure, els dipòsits d’acer, l’estil de vinificació i la composició del raïm tenen un paper menor. Es van trobar aspectes destacats de tots els estils, un signe tranquil·litzador que els champagnes de prestigi continuaran en la seva diversitat.
Després d’una caiguda de les anyades lleugerament més dèbils de 1997 i 1999, el mític Salon torna a estar en plena forma amb el seu 2002, fresc, seductor i sublim i ultra elegant. Krug no s’ha de lamentar que hagi enviat Grande Cuvée i pugui celebrar un merescut merescut servei. puntuació per la seva profunditat inimitable i la seva increïble complexitat de Pinot.
El rei dels productors, Anselme Selosse, fa avui vins cultes i extravagants vins de closca procedents de parcel·les grand cru individuals, i el seu vi solera, Substance (elaborat amb vins del 1986 a mitjan anys 2000), ens va sorprendre a tots.
Louis Roederer rep moltes crítiques per llançar el seu Cristal prematurament, però el 2006 ja és increïblement elegant i ha guanyat altes puntuacions durant tota la seva carrera. Van destacar dues potents dècades del 2004: a tots ens encantava la fastuosament rica La Grande Dame, mentre que el Dom Pérignon, intens i amb aroma d’acàcia i cafè, dividia més el grup. Per a mi, el Dom Pérignon va ser probablement la sorpresa positiva més gran.
Actuació vintage
Per tenir èxit 2005 en un dels primers llocs és un gran èxit. La verema manca generalment d’elegància i viu gairebé exclusivament de la seva fruita grassa i gairebé empalagosa. El primer xampany de la verema del 2005 és, sens dubte, els Comtes de Champagne de Taittinger, amb un ric i exotisme ric, que s’assembla, fins i tot, al famós 1976 del món juvenil. L'Amour de Deutz 2005 va impressionar en un estil similar.
El famós 2002 vintage va mostrar el seu aspecte bell en forma de Rare torrat de cafè de Piper-Heidsieck, mentre que Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs i Cuvée Louise de Pommery passen per un període tancat.
Fins i tot amb Bollinger RD hauríeu d’esperar una estona per gaudir de tot el potencial gastronòmic. L’homòleg dels productors, Egly-Ouriet, va produir una exuberant obra mestra Pinot feta de vinyes plantades a Ambonnay el 1946. Els veïns Paul Déthune, RH Coutier, Marguet i Billiot també van impressionar amb un estil menys bombàstic.
Una sèrie de vins de la verema relativament ordinària 2000 va brillar, beneficiant-se de la seva edat.
Mentrestant, dos 1999 s (R Lalou i Billecart NF) es van ofegar una mica entre la competència: ara són extremadament agradables de beure, però encara millor en magnum.
Anteriorment he tastat la de Henriot 1998 Encantadors en un estat més pur i millor, igual que el de Jacquesson 1995 DT, mentre que el 1995 de Charles Heidsieck sempre és intensament plaent.
A Bouzy, Clouet va fracassar aquesta vegada, però, malgrat una ubicació modesta, recordaré per sempre els deliciosos aromes de gerds i merenga al Cuvée Juline de George Vesselles. Per als futurs moments de Bouzy, trio, com de costum, el jove Comtese Marie de France de Paul Bara, que encara té un aroma de mora i fruita de la passió, 2002. A Verzenay, Michel Arnould regna amb el molt jove Mémoire de Vignes i, a Aube, res millor que el de Michel Drappier. Grande Sendrée.
Entre els nouvinguts desconeguts als racons perifèrics de Champagne, em va agradar molt Bordaire-Gallois i Coessens. Els vins més impressionants elaborats amb raïm Pinot Meunier provenien de Loriot, José Michel i Dehours. L’amazona torrada, suau i agradable, de Palmer, va ocupar el primer lloc entre les cooperatives, seguida de prop per l’inici lent Cuvée Echansons de Mailly.
és Steve Burton tornant a gh com Jason
Al nucli de la vall del Marne aquesta vegada hi havia menys cims. El famós Clos des Goisses sempre presenta males puntuacions en tasts a cegues amb la seva personalitat difícil d’interpretar, jove i malhumorada. Decantat i gaudit amb el menjar, la impressió és la inversa.
Fût de Chène de Giraud, Reserve Familiale de Roger Brown, Cuvée Gabriel de Gosset-Brabant i Special Club de Goutorbe són, malgrat la seva posició fora dels 20 primers, bons exemples del que Aÿ pot transmetre en els seus millors moments. A l’altra banda del riu, m’agrada molt el cuvée Louis de Tarlant.
A la Côte des Blancs, trobem una gran quantitat de xampanys de prestigi i assequibles. Mesnil-sur-Oger és la llar de Pierre Peters amb els ultracurats Lés Chétillons, Belem Nita de Gonet, Vieilles Vignes de Pascal Douquet i un prometedor Confidence 2008 del nouvingut Vergnon i el veí Guy Charlemagne amb el Mesnillésime 2004 ric en caramel.
Agrapart i De Souza a Avize no van brillar tan intensament com esperava aquesta vegada, però de la veïna Cramant vam gaudir, com de costum, d’un Bonnaire somrient, la senyorial Fleur de Passion de Diebolt-Vallois i un magnum torrat però cruixent de la Col·lecció Gimonnet 2005. A més del St-Vincent de Legras, el més valorat, Chouilly va llançar un cavall fosc entre els 50 primers amb la producció limitada Prestige de la Cave 2006 del petit productor Michel Genet.
Més brillant a la Costa Blanca va brillar el màgic Clos Cazals 2002 d'Oger. Aquest vi de prestigi menys conegut només s’elabora des del 1995 i recorda a Salon. Amazement Clos Cazals a Le Mesnil-sur-Oger és una de les vinyes emmurallades de Champagne repartides per les meves característiques quan es va presentar Liesse d’Harbonville de Ployez-Jacquemart 1999: una creació extremadament delicada amb el millor ram de llima i elegància. de Dom Ruinart. Vaig estar realment fora d'aquest tema amb la meva suposició.
També es va notar en aquesta zona cru de primera línia l’impressionant però lleugerament sobrecarregat Coeur de Cuvée de Vilmart, l’Apôtre de Léclapart i el delicat Clos du Moulin de Cattier amb els seus perfums herbosos i de grosella i la seva textura cremosa. Lassalle’s Special Club 2006 de Chigny-lès-Roses és encara més cremós, més voluptuós i irresistiblement perfumat a vainilla.
Les decepcions més grans aquesta vegada? Afortunadament, amb prou feines me’n recordo i preferiria gaudir dels focs artificials de gaudi que va provocar aquest tast, celebrant l’amor i la dedicació dels productors que fonamenten la màgia del seu prestigi Champagnes. Aconseguir una infinitat d’estils i nivell de qualitat d’uns 30 pobles no és gens menys que miraculós.
