Jefford dilluns: els dos milions d’ampolles van apostar i més enllà de Winestealssd.com

Les vinyes de Chardonnay a Ardèche propietat de productors locals contractades a Louis Latour. Crèdit: Andrew Jefford

Aquest pot ser el subministrament de vinyes més intel·ligent que he conegut mai i va donar lloc a la creació d’un dels vins Vin de Pays (ara IGP) amb més èxit de França.

Mai no vaig conèixer l'home responsable, Denis Fetzmann, i el 2013 es va retirar del seu llarg càrrec al capdavant de les explotacions del domini de Louis Latour . Recentment, però, he visitat el seu lloc de naixement i he descobert que hi ha un nou capítol que s'està desenvolupant, del qual més tard.

és Steve Burton que deixa y & r

La història va començar als anys setanta el sisè Louis Latour, frustrat Borgonya La inconsistència, va demanar a Fetzmann que intentés trobar un tipus Mâcon Chardonnay en algun lloc del sud de França. Deu ser una temptació per al jove dirigir-se directament cap a les praderies obertes i de bon preu de l’Hérault i l’Aude. Fetzmann, però, va decidir anar ... no massa lluny. Just a Alba-la-Romaine, a l'altra banda del Roine des de Montélimar, al sud de l'Ardèche, tot i que les vinyes encara estaven plenes d'híbrids, i pocs productors tenien Chardonnay decent per vendre. Què va ensumar per aquí?

Es tracta de l’extrem sud del mateix departament, on trobareu St Joseph, Cornas i St Péray. És un país càrstic, incisat per un congost, blanc amb pedra calcària, molt enrere del propi Roine, càlid per latitud, fresc per altitud. Com a més important, Fetzmann va trobar un soci fiable per a aquest ambiciós projecte al grup cooperatiu local Vignerons Ardéchois (UVICA).

El resultat va funcionar magníficament, tot i que els companys de negociació de Latour tenien profunds recels sobre l’associació d’una etiqueta de Borgonya amb el Chardonnay del sud de França (motiu pel qual Latour va considerar que havia de crear una ampolla especial per a aquest vi). Hi ha dues versions, succintament contrastives: l’Ardèche Chardonnay, una varietat bàsica gairebé perfecta i el Grand Ardèche, una selecció de paquets fermentats en barrica, que utilitza al voltant del 25 per cent de fusta nova. Fa molt de temps que sóc fan dels dos vins, en particular d’aquests últims (que poden causar estralls en tasts cecs de borgonya blanca greu) i es manté en bon estat. Consulteu les notes de tast al final d’aquest bloc.

Els secrets? Es cull a màquina, però en caixes petites amb màquines especialment adaptades, per a una manipulació menys brutal de la fruita. Pressionat per gravetat sense debourbage, 'per obtenir una mica més de greix i riquesa', segons el director tècnic de Latour Ardèche, Alain Berthon. Una gran quantitat de llevats salvatges són una fermentació malolàctica més càlida que no pas més freda i fins a 10 mesos sense fer-la. Inicialment l’objectiu era del 13,5%, però ara Latour busca el 13% i alguna cosa una mica més ‘nerviós’. (Una mica, però no més: el TA es manté per sota de 5 g / l com a tartàric, amb un pH de 3,5, tot molt potable). Però l’autèntic secret, per descomptat, és que aquesta part d’Ardèche pot fer créixer un Chardonnay realment impressionant, tal com va calcular el percipient Fetzmann. Louis Latour ven al voltant de dos milions d’ampolles dels seus vins Ardèche Chardonnay cada any.

Però això no és tot. Al mateix temps que vaig visitar Latour, vaig tenir l'oportunitat de veure què feien més els Vignerons Ardéchois i els seus col·legues independents de l'IGP.

Els que tenen una varietat “modesta” coneixeran l’IGP Ardèche com el lloc on anar a buscar negres elaborats amb Chatus, una antiga vinya indígena aquí (mencionada sobretot per Olivier de Serres, el pare de l’agronomia francesa, que vivia localment). Aquesta part de l’Ardèche no em sembla un país de vi negre (molts són herbosos, herbacis i de punt amarg), però Chatus és probablement el més interessant, tot i que lleuger, pot tenir complexitat aromàtica i una gravetat de sabor difícil de trobeu a Merlot, Syrah o fins i tot Gamay aquí. Estic segur que veurem millor en el futur.

Els Vignerons Ardéchois han tingut un gran èxit amb els vins rosats, per sorpresa seva (i per a la meva): és la categoria de venda més gran d’aquest grup cooperatiu gegant (que va produir l’equivalent a 57 milions d’ampolles el 2014). Però bé, tothom vol beure rosat avui en dia, i aquestes versions més profundes que la Provença estan fabricades de manera competent i tenen un preu atractiu.

Va ser quan vaig començar a tastar els Viogniers, però, que les marques van començar a volar. Els Vignerons Ardéchois en tenen un que es diu Terre d’Eglantier i la versió del 2014 és hàbil, elegant, inquietant i més alegre: un èxit difícil amb aquest raïm de vegades maldestre. També hi ha versions excepcionals d’altres productors, entre els quals destaca el sorprenentment bo Trias Cevenol Viognier 2014 de la cooperativa Lablachère (aromes de gessamí i flor de cítric amb un saló) el Cuvée Viognier del Domaine du Grangeon 2013 (preparat, texturat) i elegant) i el Que Sa Quo 2013 impressionantment dens i suculent de Benoît Salel i Elise Renaud. En contrast amb els seus companys, aquest vi final es cultiva una mica més al nord amb granit (no pedra calcària) i Benoît Salel, entrenat en estaca, treballava anteriorment amb Pierre Gaillard.

Louis Latour també produeix el seu propi Ardèche Viognier (el 2014 és una altra varietat de bullseye) així com una versió anomenada Duo en què Viognier es co-fermenta amb Chardonnay (el 2014 és un vi agradable tot i que no veig el sentit de aquesta barreja quan els propis vins varietals són tan aptes gastronòmicament).

Pierre Champetier, president de la IGP d'Ardeche. Crèdit: Andrew Jefford

Aquí també hi ha alguns viogniers prometedors de collita tardana, inclosos els florals i albercocs Cuvée Mathilde 2014 del Domaine Vigier, amb dolçor a l’aperitiu: una meravella a menys de 10 euros. Chardonnay té un rendiment excessiu al sud de l’Ardèche, però finalment Viognier pot tenir encara més èxit (el preu local del raïm Viognier ha significativament superat el de Chardonnay). Si Viognier així provingués d’aspirants ubicacions del Nou Món, guanyaria medalles per part de les mans. Per què no també hi ha una denominació per a Viognier i Chardonnay?

2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

temporada 2 d'escàndol episodi 6

Aromes frescos, apagats però subtils, amb sabors elegants i equilibris, perfectament ponderats a la boca i deixant-los frescos i nets: una varietat de referència amb classe real. 88

2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Aromes lleugers, suaus i sigils, amb un paladar concentrat i sostingut, equilibri saborós i profunditat, longitud i estructura satisfactòries. 91

2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

L’any extra en ampolla ha madurat i provocat la fruita rica i llimonosa. Al paladar, per contra, això és una mica més nerviós i tangible de l'habitual, tot conservant l'elegància de referència de la sèrie. 89

2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

La llimona perfumada té una perfecció bufant en pols, mentre que el paladar sembla que també arriba a una mena d’apogeu: pur, llarg, concentrat i elegant. 93

2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

N’hi ha un per a aquells nostàlgics del ‘clàssic’ Meursault o que els agrada el xampany Blanc de Blancs ben envellit: suau, brillant, ple de brioix dolç i fruits secs i mantingut al seu lloc per un toc de pell de llimona. Resonant i llarga: al màxim. 92

2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour

La mantega aquí comença a coquetejar amb fudge suau, nou i obert, però probablement en el seu millor moment fa un parell d’anys. 88

Més columnes de Jefford :