Panorama boirós a Cain Crèdit: Janis Miglaux
- El més destacat
Andrew Jefford analitza les conseqüències d’un tast a cegues de vins de Cabernet australians i de la Napa Valley i intenta evitar convertir-se en un “policia vinós”.
A principis d'aquest any, vaig participar en un tast a cegues d'alguns dels principals cabernets de Napa i d'Austràlia. Un dels vins als quals jo (i els altres dos tastadors) vaig donar una puntuació més aviat que excepcional va ser el Cain Five del 2008.
Durant els darrers anys he estat en contacte regularment amb Chris Howell, que elabora aquest vi. És un pensador subtil i profund del vi, a més de ser algú que entén el terroir de la vall com pocs ho fan. Vaig pensar que la meva puntuació podria molestar Chris, així que li vaig deixar una línia per avisar-lo amb antelació.
'No us preocupeu', va respondre amb prou alegria. Els tres tastadors havien preguntat d’alguna manera les aromes del vi, i un va pensar que es podria reduir el vi. “Els vins de Cain es redueixen (per intenció) i la fermentació per brettanomyces no només es tolera, sinó que es fomenta als Cain Five. Aquests dos factors per si sols desactivarien qualsevol panell de tast.
les mares ballen la maledicció fresno
'Si algun dia voleu explorar com algú que heu conegut podria aventurar-se en el' territori prohibit 'per a la vinificació moderna, o si només voleu conèixer les meves reflexions sobre el tast de vins, estic aquí per vosaltres'.
No cal dir que va ser una invitació que no em va importar refusar i, a finals d’estiu, vam tenir una fascinant correspondència sobre aquests assumptes. Va mencionar alguns dels vins que havia tingut l’oportunitat de tastar que l’havien influït més, com el Clos des Lambrays de 1964 i el Ch Rayas de 1978.
els vents de Mistral bufen la vall del Roine al sud:
“El que sembla que tots tenen en comú és complexitat, matisos, intriga i, per descomptat, un paladar equilibrat i fluït amb un final llarg.
“El que també tenen en comú és que no juguen segons les regles de l’enologia moderna. És aquest atribut negatiu –el incompliment– la causa dels atributs que m’interessen? ”
Aquesta era la pregunta que l’havia portat a intentar sopesar el paper dels ‘defectes del vi’. “Alguns, com TCA, són intolerables i simplement no es poden debatre. Però d'altres, com l'acidesa volàtil, poden ser objecte de discussió i investigació. Potser no és una qüestió de grau, sinó de caràcter i de com influeix el vi. També és una qüestió de context i de cultura del vi. També ho és amb l’oxidació, la reducció i els mercaptans. També certes aromes làctiques, com ara el diacetil ”.
I brett? “Brett en si mateix no és el defecte, sinó que és l'experiència dels aromes de certes molècules que poden produir-se, que no ens agrada. Brett és un agent, no el resultat. I no s’ha de confondre l’agent amb el resultat, del qual molts són possibles ”. Segons Howell, no es tracta només de mantes de cavalls i guixos que s’enganxen, sinó també de roses i gessamins, avellanes torrades i tòfones.
Els cervesers artesans donarien suport a la tesi Howell. El brett és un component vital de certs estils de cervesa belga indígena (com la lambic i la gueuze), de la mateixa manera que les notes de sofre són buscades en les ales pàl·lides basades en l’ideal BurtonuponTrent (on es podria dir que és una nota de terrer, ja que l’aigua que s’elabora es filtra a través dels llits de guix que el deixen sulfurat) i el diacetil és un component vital de certs estils de cervesa britànica molt gaudits. Si aquestes notes s’estimen a la cervesa, per què haurien de ser odiades pel vi?
La correspondència em deixava amb ganes de donar al Cain Five 2008 una segona oportunitat, però una segona oportunitat en circumstàncies diferents de la primera. Ben lluny, és a dir, de les sensibilitats i les neurosis de la comunitat vitivinícola i de la necessària artificialitat del banc de tast.
ncis caça del tresor a new orleans
Els millors paladars de tots els meus amics no vins pertanyen, sens dubte, a una parella britànica anomenada Stuart i Zo, els conec des de fa 35 anys. M’encanta menjar amb ells, en part perquè Zo cuina tan bé, però en part, ja que podem parlar dels vins que aporto d’una manera totalment lliure de tota la correcta política vinosa. No coneixen els debats, les modes, les postures, les tendències, l’etiqueta i la reputació vintage que els agrada menjar i beure, i després parlar. Per tant, quan vaig quedar-me amb ells al setembre, vaig servir el Cain Five de 2008 en un decantador sense marcar al costat d’un altre decantador que contenia el Napanook del 2009 de Christian Moueix (el Dominus era massa car). Vaig triar aquest darrer vi com a punt de comparació, ja que sé que Christian Moueix valora “la complexitat, el matís, la intriga i, per descomptat, un paladar equilibrat i fluït amb un final llarg”, com Chris Howell. Els vaig dir que havien de beure dos negres de Califòrnia, però ho vaig deixar.
Els resultats van ser sorprenents. Tots dos es van escalfar immediatament fins als Cain Five. 'Em recorda el claret', va dir Stuart. “És un vi de qualitat, estructurat, elegant i sec en boca. Es manté molt bé. No és excessiu. No està permetent que la dolçor prengui el control. Està molt afinat i no és una fórmula. Té el tipus de complexitat que trobeu als grans vins francesos. Què més es pot demanar? Normalment evito els vins americans ja que odio la vainilla i en trobo molts infantils, però això és molt subtil i discret. ” A Zo li encantava el nas: “És refrescant. Vull entrar-hi '. Li agradava la seva feble amargor i la trobava divertida, 'com els vins del Llenguadoc'.
Als Napanook (a 33,59 lliures un vi més barat, s’hauria de dir, que als 50 lliures + Cain Five) els agradava menys perquè de fet era més dolç que deien que tenia menys notes, probablement era més jove, mancava de l’amargor que buscaven tot i tenir poc més de taní i era “menys auster”. 'No tenia els adjectius', va resumir Stuart. No obstant això, era un vi que agradava i va perdre part de la seva dolçor amb l’aire, a més d’adquirir més estructura, ambdós vins van anar molt bé amb el xai salat de la península de Gower de Gal·les amb el qual es van beure.
La idea que els Cain Five podrien ser 'defectuosos' de cap manera no ens va passar per cap, inclosa la meva, i no hi vaig trobar cap nota que s'assemblés a qualsevol cosa que reconegués com a bandera del costat desagradable o tediós de brett. No tenia, però, molt de fruit a les seves olors: per a mi feia olor de sang (l’olor de la sang que lixivia de la carn crua o de caça) i d’argila (una terrosa lletosa, humida i humida). El paladar tampoc no era en cap cas contundent, sinó més aviat subtil, complex, tranquil i poc demostratiu. Un cop més, el component de la fruita quedava bé al fons (tot i que al paladar hi havia fruites palpables, cireres negres foscos i mores), era molt assentat, suau i impertorbable.
Em sentia avergonyit d'haver donat a aquest vi gastronòmic secundari i satisfactori una nota i una puntuació tan polsoses en el tast a cegues original. Tot i que vaig poder veure exactament com havia passat això, envoltat de vins que tenien actius d’alta qualitat extravagants i vistosos. Demanar als Cain Five que passin per aquestes circumstàncies és com esperar que el contendent amb l’ànima poètica guanyi els jutges del certamen de bellesa. L’objecció estàndard al tast a cegues és que certs vins funcionen d’una manera tan diferent a la majoria dels seus companys que el bevedor necessita la pista cultural de l’etiqueta per apreciar-los. És una objecció forta. Les cates a cegues també perjudiquen els vins (com aquest) que tenen un millor rendiment a taula que aïllats al banc de tast.
Em va deixar admirar el camí solitari, atrevit i desafiant trepitjat per Chris Howell. Un breu repàs a algunes de les puntuacions d’aquest vi a Wine Searcher revela que ningú colpeja molt fort el tambor (Wine Spectator i Jeannie Cho Lee, ambdues 88 Jancis Robinson 15,5, sense puntuació en absolut). Quan vaig esbossar els diversos sistemes de puntuació a Stuart i Zo, tots dos emfatitzaven que aquest vi mereixés més de 90 punts, tot i que trobaven que el concepte de puntuació era lleugerament risible.
Conclusions? Sempre he intentat tastar-me com un bevedor substitut en lloc de ser un policia vinós, però aquest episodi va suggerir que encara m’he d’esforçar més. Va confirmar el valor de compartir experiències de tast i beguda fora del gueto del vi. I també es va demostrar, en cas que calgués alguna prova més, que el plaer de beure i no la rectitud acadèmica haurien de ser el punt de referència del que podria ser o no 'defectuós'.
motel bates està norma mort
Més columnes de Jefford els dilluns :
Gours St Marcel, Ardeche, on alguns enòlegs envelleixen el seu vi. Crèdit: Andrew Jefford
Jefford el dilluns: Terrer subterrani - vins d'Ardeche
Les importacions de vi han augmentat a la Xina. Crèdit: Getty / STR / stringer
Jefford dilluns: el vi a la Xina a les nostres ments
La collita de Raventos i Blanc. Crèdit: Andrew Jefford
Jefford dilluns: collita rebel
Raïm Monastrell a Raventos i Blanc Crèdit: Andrew Jefford
com va matar adrienne on dool
Jefford: tast de Raventos i Blanc
Classificació del raïm a Bichot. Crèdit: Andrew Jefford
Jefford dilluns: collita de vi de Borgonya: el 2015 és un gran any?
A la columna d’aquesta setmana, Andrew Jefford informa de la collita de vi de Borgonya per al 2015.
