Cellers Martínez Paiva
criminals ments temporada 8 episodi 15
- Promoció
Als extremenys els agrada remarcar que el nom de la regió d’origen s’adapta perfectament a les seves característiques. Es tracta d’un lloc extrem, diuen, amb un somriure coneixedor: extrem i dur: extrema i dura. Estan parlant del clima aquí a la frontera de Portugal, al salvatge oest d’Espanya. Amb els seus estius llargs, secs i calorosos i els seus hiverns freds, es tracta de la ur-Espanya, on els camps d’oliveres i els grups de cases blanques blanques proporcionen el relleu visual al terreny de color terracota, polsegós i solat.
També hi ha un cert orgull en saber què es necessita per sobreviure i prosperar aquí. Alguns habitants de la zona us diran que les condicions generen un tipus específic de duresa i autosuficiència, cosa que explica, diuen, per què tants dels conquistadors originals van créixer aquí. També suposa un desafiament: en una regió que tendeix a passar per alt per la resta d’Espanya i, tot i que les coses canvien, amb els 82 milions de turistes que visiten el país cada any, hi ha la sensació de “farem coses” a la nostra manera i no ens importarà molt el que penseu de nosaltres la resta de vosaltres '.
La sensació no es tradueix del tot en qüestions gastronòmiques, una esfera d’esforç en què els extremenys senten que tenen una llarga història i un nivell d’expertesa que mereix ser tractat amb el màxim respecte.
La regió d’Extremadura és àmpliament reconeguda com la llar del pernil ibèric, el pernil més cobejat d’Espanya, elaborat, en la seva millor encarnació, a partir de porcs de raça autòctona pata negra que pasturen lliurement per aglans a l’antiga dehesa de boscos de roures de la regió. Aquests pernils secs fins són només una de les contribucions de la regió al món dels grans aliments. També hi ha la Torta del Casar, el formidable formatge de llet crua d’ovella de la ciutat de Casar, prop de la ciutat de Càceres, quallat amb flors de card de card i envellit durant 60 dies per formar uns 'pastissos' amb crostes amb un color brillant, escorrent, més intensament picant. centre de tast. I les cireres picota dolces, fermes i protegides per la DO de la vall del Jerte, o les olives i olis d’oliva sovint excel·lents, o el pimentó terrós, dolç i picant.
Els vins
En comparació amb l'estat dels seus preuats béns agrícoles, el vi a Extremadura ha tendit a funcionar una mica sota el radar. No, s’ha de dir, a la mateixa regió: hi ha moltes vinyes per veure més enllà dels olivars i les alzines de la que és la segona regió vinícola més gran d’Espanya. És que el fruit d’aquests ceps no sempre s’ha obert pas a les ampolles amb Extremadura, o la denominació d’origen de la regió, la Ribera del Guadiana, que figura a l’etiqueta.
De fet, gran part de la producció vinosa d’Extremadura ha tendit a no acabar en absolut. Amb la regió de Jerez de Jerez a només tres hores en cotxe, les vinyes de la regió eren una font de raïm convenient i barata per elaborar tant Brandy de Jerez com l’esperit més neutral que s’utilitzava per enfortir Sherry. Una bona part de la resta, com la de la veïna Castella-la Manxa, va ser la base dels vins a granel per als extrems més barats del mercat nacional i d’exportació.
Trobar potencial
El potencial sempre hi ha estat per als productors que busquen elaborar vins d’interès i caràcter a Extremadura. Els romans, originals portadors de la vinya, ho sabien: en una regió esquitxada de magnífiques ruïnes de l’època (Mèrida, amb la seva capital regional protegida pel Patrimoni Mundial de la UNESCO, Mérida, amb el seu amfiteatre romà, temple i pont), encara es poden trobar senyals de la producció de vi romà, com els lagars de pedra aixecats al celler Encina Blanca d’Alburquerque, prop de la ciutat de Badajoz.
Aquells conquistadors també eren grans productors de vi, tant a casa com al Nou Món. De fet, segons la llegenda local (i segons em va comunicar un sommelier i expert en totes les coses del vi a Extremadura, Piedad Fernández Paredes), es creu que el mateix Hernán Cortés, nascut a Medellín, a la província de Badajoz, a Extremadura, és l’home darrere de la invenció de l’empelt de vinya, que li permetia posar vinyes europees sobre portaempelts americans, un procés que seria útil a Europa uns 400 anys després.
Tot i així, fa relativament poc temps que els productors de la regió han estat buscant seriosament deixar la seva empremta en zones fora d’Extremadura i Espanya. Segons Fernández Paredes, va ser durant la dècada de 1970 que va començar el ‘vi seriós’ (és a dir, el vi embotellat amb bodega).
Es van plantar varietats internacionals, que es creu que són una ruta segura cap a la qualitat (o com a mínim reconeixement). I així va ser el Tempranillo, que va conduir a un període en què els vins de la regió d’Extremadura (com amb moltes altres parts d’Espanya) es trobaven esclavament a la Rioja.
L’arribada de la DO Ribera del Guadiana el 1999 va ser un punt de partida en els inicis de la creació d’una identitat més distintiva per als vins extremenys. La Ribera del Guadiana, que incorpora dues províncies (Badajoz i Càceres), compta amb sis subzones: Montánchez i Cañamero al nord Ribera Baja i Ribera Alta al centre i Tierra de Barros (el nucli nominal del vi d’Extremadura) i Matanegra al sud.
Al voltant de la DO
Tot i que hi ha diferències climàtiques i terrestres a les subregions (des de l’argila i la calç de la Terra de Barros fins a la Ribera Alta de sorra), aquestes només s’estan començant a explorar. Com em van dir més d’un enòleg en la meva recent visita a la regió, les decisions estilístiques del productor, més que la identitat de la subzona, són les més fàcils de discernir en un vi extremeny. També és cert que molts dels vins més interessants de la regió continuen embotellats amb la suposadament menor denominació Vi de la Terra d’Extremadura, en lloc de la DO Ribera del Guadiana.
Amb 30 varietats de raïm permeses a la DO (i moltes més per al vi de la Terra), és clar que la regió també troba els seus peus varietals.
L’Ull de llebre pot ser molt bo aquí, amb un estil ampli, potent però suau, com també ho és l’altra varietat espanyola, la Garnatxa, amb exemples prometedors que sorgeixen de vinyes velles en llocs d’altitud, a més d’estils més grans, sucosos i brillants de llocs de tota la regió. Els sospitosos internacionals habituals de color vermell, que s’utilitzen tant sols com en mescles, també poden funcionar bé aquí, sobretot quan les vinyes tenen certa edat al darrere.
qui va ser votat fora de casa aquesta nit
Per complicar encara més les coses, alguns dels millors vins que vaig provar en una visita recent a la regió van utilitzar varietats portugueses com Alfrocheiro, Trincadeira i Touriga Nacional, difícilment sorprenent quan l’Alentejo de Portugal és el veí vitícola més proper a la frontera.
També hi ha promeses en les mescles de camp de varietats hiper-locals (i en alguns casos desconegudes), que alguns productors comencen a aïllar i a treballar per si soles. Amb Cayetana, àmpliament plantada des dels dies de producció d’aiguardent, responsable de blancs rodons agradablement tropicals, tous i suaus, i un altre blanc, Alarije, que també mostra promeses, em pregunto si el futur d’Extremadura es trobarà molt a prop de casa.
David Williams és un escriptor, periodista, autor i jutge de vins de gran difusió que viu a Espanya. És membre fundador de The Wine Gang.
