Jeffrey Grosset
Jeffrey Grosset és el productor de riesling més famós d’Austràlia. Andrew Jefferson coneix un home amb un focus tan intens com els seus vins
Com passa amb els gossos, també amb els vins. Els primers, famosament, s’assemblen als seus propietaris; un company ha de ser agradable. Mentrestant, els vins no s’elaboren només a partir d’una varietat i un terrer, sinó també d’una psique. Tots existeixen vins salvatges, extravagants i descontrolats.
Tanmateix, no espereu que cap vi amb el nom de Grosset a l’etiqueta tingui una postura, un crit o un segell. Serà centrat, precís i verge. La seva conversa amb vosaltres serà tranquil·la però intensa. No s’esvairà ràpidament, però aguantarà.
No cal dir que serà (gràcies a moltes reflexions, anàlisis tècniques i tap de rosca) gairebé exactament el que pretenia el seu fabricant. La ment de Jeffrey Grosset, sospito, és aquella en què la paraula 'sorpresa' poques vegades es combina amb l'adjectiu 'benvinguda'.
He vist fotografies de Grosset amb els cabells, però no durant una dècada o més. És el crani que raspa el núvol el que ho fa, combinat amb el lliurament suau de frases complicades i multidisciplinàries: totes les fletxes apunten a un intel·lectual vitivinícola.
Es va fer conegut amb Riesling, la varietat de raïm més cerebral. Parleu amb ell, però, i sorgeix un Grosset diferent. Afirma que només ha llegit nou llibres. Admet que no confia en si mateix. Diu que perd coses tot el temps. La seva conversa està plena de petites bromes i els fils s’enreden ràpidament, cosa que li demana una disculpa entranyable. No el diria intel·lectual ni reflexiu. I compromès.
Però comencem pel principi, amb un home que es diu Ray Molloy, un vell dipòsit de llet i un «prestador d’últim recurs». Ray era un amic d’Adelaida (el cap de l’Escola Universitària de Gestió) que tenia una casa de cap de setmana a la zona de Clare, al polonès Hill River, on havia plantat una mica de riesling.
as de piques preu per ampolla
Grosset ja estava interessat en Clare: li agradava el «classicisme» dels seus Rieslings i la «força i estructura» dels seus Cabernets i mescles de Cabernet. L’antic dipòsit de llet no va costar massa convertir-se en celler i el prestador d’últim recurs (i els pares de Grosset) van ajudar a pagar. Grosset va escollir la fruita Watervale, per consell de Mick Knappstein ('va dir que era la part més fiable de Clare'), però també va crear el Riesling de Ray. ‘Quan el tastàvem a la banqueta, semblava bastant diferent al de Watervale.
No semblaven gens simbiòtics. Així que vaig prendre la decisió d’embotellar-los per separat. Vaig pensar que Watervale era el clàssic i que s’entendria fàcilment, mentre que el turó polonès podria ser una lluita. ”Predicció incorrecta, bona decisió. Els dos Rieslings de Grosset (Polish Hill i Springvale) es troben ara entre els exemples més importants de diferenciació subregional a Austràlia. No només això, sinó que el seu enfocament, puresa i consistència han fet que el nom de Grosset sigui sinònim de risling australià.
Llavors, com veu el guardià de la flama seca de Riesling d’Austràlia el recent retorn de les versions fora de sec? ‘No em preocupa en absolut. M’encanta la diversitat d’estils de vi que el Riesling pot produir. Os sec fins a postres: quina altra varietat fa això? '
També assenyala que el Riesling és ara la categoria de vins amb una expansió més ràpida als Estats Units i que el sec no forma part en gran mesura. 'L'important és que el nivell de dolçor es comuniqui clarament al comprador'.
Em pregunto si se sent frustrat pel fet que tothom el consideri Riesling a les cames, tot i que és productor de Piccadilly Chardonnay (dels Adelaide Hills), Pinot Noir (idem), un Semillon / Sauvignon Blanc (de Clare) ) i la barreja de Bordeus Gaia, conreada a la vinya més alta i solitària de Clare. ‘És millor ser conegut per alguna cosa que per res.
Si nomeneu un gran productor d’Austràlia de Cabernet, podríeu dir Cullen. I Riesling, potser Grosset. Això és preciós. Seria una mica egoista pensar que podria monopolitzar un parell d’aquestes categories. ”Al meu entendre, però, el Gaia és un Cabernet fabricant de Riesling: un vi d’una linealitat extrema i desafiant que em costa gaudir.
La barreja Pinot, Chardonnay i Semillon-Sauvignon, per contra, funciona més eficaçment dins de l’estètica Grosset de puresa, precisió i tall. Els Rieslings finament cisellats són aclamats amb justesa, així com la versió ‘mesh’ lleugerament més exuberant que fa amb Robert Hill Smith i Louisa Rose a Yalumba (de la barreja de fruites Clare i Eden).
El compromís de Grosset ha sorgit repetidament al llarg de la seva carrera i és una de les raons per les quals té tant respecte i afecte entre els seus companys. Va lluitar contra el racó de Riesling en un moment en què els grans productors australians, de manera ridículament, volien excloure-ho del programa d’integritat d’etiquetes d’Austràlia perquè pogués funcionar com un terme fals per a blancs fàcils de fer de Sultana i PX i es va convertir en un tap de cargol vocal. evangelista, i té les cicatrius de batalla per demostrar-ho.
En l'actualitat, està molt exercit per 'la dècada perduda' durant la qual Austràlia va derivar cap al productivisme que ara corroeix la seva imatge internacional ('Em sento molt fort, per tant, si ve l'oportunitat d'esmentar-ho, ho faré') .
L’abandó de Clare per part de les grans empreses també l’entristeix: «Implica que Clare no sigui tan valorada per aquestes empreses com altres regions. No formaran part de la comunitat, no estaran al terreny per rebre comentaris. Simplement crec que han d’estar-hi per adonar-se plenament del potencial del lloc. ’
Dos dels nou autors que reconeixerà haver llegit són els científics James Lovelock i Tim Flannery, i les preocupacions mediambientals són un altre camp de batalla de la campanya, íntimament relacionat amb les opinions pròpies de Grosset sobre la importància del terroir i la consonància d’aquestes idees amb la cultura aborigen.
‘Flannery ho diu amb més força. Per als aborígens, la terra sou vosaltres. No hi ha distinció. Per tant, si danyeu la terra, us danyareu a vosaltres mateixos. El que estem fent, diu, és una mena d’automutilació. ”Després d’haver-se adonat que“ no és una persona generosa en absolut ”, va decidir crear el Fons Grosset Gaia. Mitjançant inversions en empreses amb un alt nivell de sostenibilitat, es desemborsaran fons per promoure la salut i l’educació dels infants en situació de pobresa.
Per als forasters, per descomptat, un dels aspectes més intrigants de Grosset és la seva relació amb Stephanie Toole i el fet que al [celler veí] Mount Horrocks no dirigeixi només una empresa separada, sinó que aparentment sigui rival. 'És feroçment independent', diu, tot i que, de fet, el pla inicial quan Toole esperava el seu primer fill era ajudar a Grosset.
Aleshores, Mount Horrocks va sortir al mercat i, tot i que estava embarassada i no tenia formació en vinificació, va pensar que tindria la possibilitat de provar-ho ('Típic d'ella, assumint totes aquestes coses alhora'). Després d’haver vist tots dos en acció junts, la relació sembla més feliç i eficaç que per a molts que s’esforcen obertament per treballar en equip, i Toole ha acumulat molts reconeixements propis.
Tot i així, ha de ser difícil per a ella al front sec del Riesling. ‘Sí, és cert. Sempre diuen als clients de la porta del celler de Mount Horrocks que els seus risling no són com els risling de Grosset. Són millors. ’El seu sentit de l’humor compartit aporta cola a la relació, així com el fet que tinguin qualitats personals complementàries: Toole mai no perd res, segons Grosset, i és innat generós.
I la parella finalment ha fusionat els seus cellers de vins personals, més de la meitat dels quals no són australians (els negres italians són els preferits, així com, menys sorprenentment, els riesling d’Alemanya i Àustria, una mica de Bordeus i molta Borgonya). Qualsevol dels dos seria un actiu per a qualsevol regió. Clare té la sort de tenir les dues coses.
homes de sang blava de negre
Escrit per Andrew Jefford
