Crèdit: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- El més destacat
Château Lafite-Rothschild 1870
El 1870 va ser una de les millors anyades de prefil·loxera i, si es cellera en perfectes condicions (temperatura invariable, humitat lleugera), molts vins encara bevien bé fins i tot amb un segle d’antiguitat. Sens dubte, el més perfecte que he tastat mai ha estat d’un magnum de 1870 Lafite del castell de Glamis.
Glamis és la seu dels comtes de Strathmore i Kinghorne, però en el moment del seu descobriment, el 1970, la família feia temps que perdia l’interès pel contingut de l’antic celler, ja que se’ls considerava «passat la seva venda per data». Certament no ho eren. Què és on he entrat.
Per resumir una llarga història, un director dels comerciants de vi, Cloags of Perth, després d’una visita rutinària, em va trucar per dir-me que havia descobert una gran quantitat de vins del segle XIX, inclosos 42 magnums de Château Lafite 1870, digueu que 'ningú (al castell) beu vi i potser es persuadirà a vendre'. La meva reacció va ser immediata. Vaig agafar el següent tren cap al nord, un dormitori, que es va trobar a Perth i vaig conduir directament cap a Glamis. Era una cova d’Aladdin.
Hi eren seguits, identificats per l’etiqueta original de la paperera, ‘Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co’, sent aquest últim el nom del comerciant, també en relleu a la càpsula. Encara més interessant, des dels arxius, Cellar Book 1885 a 1894: '48 magnums de 1870 Lafite comprat i establert el 1878 ′.
Però, per què es van quedar 42 magnums? És evident que el 13è comte de Strathmore era un coneixedor, però no li agradava el vi. Possiblement tampoc el seu hereu. Era el que es coneix amb el nom de ‘corretja negra’, amargament tànic. I així va quedar. El que el comte no podia saber era que es tractava d’un vi rar, com el Château Latour de 1928, que va trigar 50 anys a madurar. Però havia sobreviscut 100 anys?
Vam empaquetar els 42 magnums i 60 dotzenes d’altres vells clarets, però vam haver de tenir permís per escrit per agafar-los. El patró de la finca, no un senyor fàcil (amb la meva roba de treball, no es podia creure que fos un director de Christie’s), finalment va donar la seva aprovació.
El que ens havia facilitat la feina era que, inusualment, el celler es trobava a la planta baixa, sota el pati del castell. Acabem de recolzar la furgoneta, carreguem i conduïm a gran velocitat fins a Perth i després cap a Christie’s abans que els nostres competidors se n’assabentessin.
Vaig ser responsable de la catalogació i tot va anar sense problemes fins que se’m va ocórrer, si el 13è comte tenia raó i el Lafite de 1870 encara era imbevible? No teníem cap opció per obrir-ne una. El 2 de juliol de 1971, Alan Taylor-Restell i jo vam organitzar un sopar a Christie’s al qual vam convidar ‘notables paladars’, inclosos Harry Waugh i Hugh Johnson. Vaig decantar el magnum. El nivell era alt, el suro perfecte. Al fons del decantador, tenia un lluentor de rubí força indescriptible, un ram impecable i indescriptible que s’obria al got al paladar, dolç, saludable, que omplia la boca amb un equilibri perfecte de totes les parts components, però encara tànic, perfecte amb el xai. . En resum, amb poc més d’un segle d’antiguitat, la perfecció. Havia estat arriscat, però altres magnums tastats o escoltats també han estat impecables.
Chateau Palmer 1961
Un vi que destaca. Seria desagradable descriure això com una mica estrany, tot i que des de fa temps es considera un súper segon. Igual que Mouton 1945, molt distintiu: un nas i un gust molt dolç i concentrat al màxim, una riquesa gairebé borgoñona amb fruits de mora. Un vi de sis estrelles. Aquesta va ser la meva última de més de dues dotzenes de notes, tastades al maig de 2008, i encara inconfusible.
Château Mouton-Rothschild 1945
No és claret gairebé no és Bordeus. És ‘un Churchill d’un vi’, immediatament recognoscible, complex, fascinant, inoblidable. El seu aspecte per si sol és tan distintiu que he reconegut Mouton 1945 diverses vegades només pel color. Pel que fa al seu ram, novament únic. Descrit al meu llibre Vintage Wine com 'una de les olors més sorprenents' (potser hauria d'haver dit olors) que mai ha sorgit dels raïms cultivats fora de casa. La potència i el picant surten del got com una sobtada erupció de l’Etna: (sense olor a sofre ni cendres) canyella, eucaliptus, gingebre. El darrer tast es va fer el novembre del 2005 quan li vaig concedir sis estrelles de cada cinc.
Decanter Premium: Jane Anson assabenta Mouton Rothschild 1945
Château Haut-Brion 1945
No va ser un any fàcil, ja que els castells van haver de fer front a una temporada de creixement de fortes gelades al maig, quan les vinyes van ser literalment 'trencades al brot', després un estiu de sequera i calor excessiu. El resultat net va ser una petita collita de vins súper madurs. Considero que Haut-Brion ’45 és probablement el seu millor. Un munt de notes. El 1959: la seva riquesa terrosa 1971: al màxim. El seu color és un robí càlid, amb un meravellós bouquet de caoba ric, fragant, 'xocolata de vainilla' (volia dir 'blanc'?), Tabac, bresca, toc de regalèssia al paladar, textura sedosa, fruita nítida però exquisida, pes perfecte i equilibri. Darrer tast del juny de 1990: sis estrelles. Al cap i a la fi, és l’únic (vermell) Graves classificat com a 1er cru classé.
regles de la multitud de sang blava emeses
Castell de Yquem 1921
He tastat gairebé 130 anyades de Yquem, des del 1784 fins al segle XIX i, per descomptat, el segle passat. Ha estat difícil triar quina verema de Yquem considero la més destacada. Havia de ser el 1921, la llegendària ‘estrella’ de la verema Sauternes més gran del segle XX. El 1921 va ser un estiu tremendament calorós. Els raïms es van collir amb un contingut inusualment alt de sucre que, després de la fermentació, va donar lloc a un vi monumental.
De les meves 30 notes, no totes són de cinc estrelles, algunes mostren l’edat del vi, però en el millor dels casos, d’un color daurat ambre, ram melós, préssec, “sucre d’ordi” (sucre bullit i filat) però perfumat molt dolç, ric, potent, fins i tot assertiu, de gran durada i intensitat, recolzat en una acidesa que preserva la vida. Una de les experiències sublims de la vida. Tastat per última vegada el desembre del 2000. Sis estrelles, és clar.
Château Cheval Blanc 1947
Un altre vi molt bo de la postguerra i, al meu parer, classificat amb el Mouton ’45 com un dels millors vins del segle XX, certament el més gran de St-Emilion.
Un estiu cada cop més calorós va provocar la verema en condicions gairebé tropicals, cosa que va provocar problemes d'elaboració del vi. Com a anyada, en general, el 1947 va produir vins d’una qualitat excepcional, amb el perill d’una elevada acidesa volàtil. Que aquesta qualitat és possible en aquestes condicions, també ho demostra la excel·lent i calenta anyada de 1921, que (a més de ser una verema Sauternes de primera categoria) també podria haver afirmat com un dels cims del claret.
He tastat el Cheval Blanc del 1947 més de dues dotzenes de vegades. En el seu millor moment, profund, increïblement ric, amb 'concentració de mamut'. En el seu moment àlgid dels anys vuitanta, variable (molt variable), algunes gairebé semblants al port. Variació d'ampolla, sí, però d'algunes sospites.
Al llarg dels anys, sobretot en els primers tastos de creixement d’Edmund Penning-Rowsell de cadascun als 12 anys, sempre havia classificat Cheval Blanc com el meu favorit del 47. (Altres, com Latour, fins i tot Margaux, encara poden ser durs a aquesta edat.) Resumint: el Cheval Blanc del 47 viu fins i tot més enllà del seu estatus. Tastat per última vegada el maig de 1993. Sis estrelles.
Chateau Climens, 1971
El capítol blanc de Bordeus a Vintage Wine està dominat per descomptat per Sauternes, per dos motius. Els blancs secs solen beure's joves, mentre que els vins dolços de les grans anyades, tot i que es poden beure joves, es beneficien de l'edat de l'ampolla i poden tenir una vida útil extraordinària. Com que tenia tantes notes sobre les anyades de Yquem, que abastaven més de dos segles, Château Climens, la primera finca de Barsac, estava, en comparació, poc representada.
Així, el 1971, enmig del que estava destinat a ser una anyada excepcional, Bérénice Lurton va preparar generosament un tast de 30 anyades des del 1964 fins a la verema en barrica, el 1970. Bérénice va començar a tastar per un extrem, jo per l’altre abans que notes comparades. Avança ràpidament fins al 2001. Degustant exactament els 30 anys d’edat, Climens 1971, tal com es va predir, va resultar ser un dels grans, fruit d’una temporada de cultiu perfecta i de la noble fruita, que confereix a aquests vins dolços una dimensió addicional. Ara el seu color és ric en or amb vora verda, a més de reflexos taronja i llima, des del primer vessament d’un ram ‘mantegós’ gairebé ric, caramel suau i mel. Molt dolç per descomptat, però no untuós, bon cos però no té un pes, una longitud i una profunditat glorioses. Un estrany sis estrelles.
Chateau Kirwan 1865
Pot ser que això no sigui el més gran, però va ser la troballa més inesperada.
Des de la meva primera temporada a Christie’s, vam celebrar una mitjana de 40 subhastes de vins a l’any, incloses dues ‘Finest and Rarest’, cadascuna de les quals presentava vins de cellers antics ‘verges’ (mai moguts).
El 1970 es van produir dues vendes notables dels cellers de la família Meyrick. La primera, al juny, de Hinton Admiral a Hampshire. Després del seu èxit, Sir George Meyrick va recordar que tenia un 'vell sherry' al celler de Bodorgan, el 'seient' de la família a Anglesey.
Daphne i jo, que havíem empaquetat el primer celler a la primavera del 1970, vam anar cap al nord i vam trobar, per notable coincidència, que vells amics havien construït una casa de vacances en terrenys adjacents a Bodorgan House. Era agost. Vam quedar amb ells i, el diumenge, vam saltar per sobre d’una paret per descobrir un celler amb volta de maó ple de vi, no menys important de nou dotzenes de Lafite 1865 i nou dotzenes del 1875.
Vam fer un balanç abans d’embalar. Quan estàvem a punt d’acabar, vaig notar un petit contenidor de filferro prop de la porta amb poc més d’una dotzena d’ampolles sense etiquetar i amb càpsules simples. No pensava que valdessin la pena fer les maletes i enviar-les a Londres.
resum de l'episodi de la reina del sud
Poques vegades tiro el suro d’una ampolla al celler d’un client, però aquesta vegada, per curiositat, sí. Per sorpresa meva, vaig trobar el suro de la marca 'Château Kirwan 1865'. Al pis de dalt vaig trobar un got. Va ser deliciós, impecable. Vaig agafar una ampolla i un got a dalt per fer una nota del vi i trobar Sir George que estava a la cuina. Parlant-li del vi, li vaig abocar un altre got per dinar i vaig tornar a saltar per sobre de la paret amb el gust. Va acompanyar la resta del celler, unes 60 dotzenes en total, a Londres, on, a l'octubre, el Kirwan de 1865 es va vendre a un preu tan alt com la mateixa anyada de Lafite.
Tots van ser comprats per la meva recomanació per un vell amic meu, un gran coneixedor. Tastat per última vegada el març del 2001. Com a màxim sis estrelles.
Postdata: L’any següent vaig rebre una carta de M Schöler de Shröder & Schöler, negociadors de Bordeus, propietaris de Château Kirwan. En ell, les seves paraules, «Michael, sento que Christie’s havia venut una anyada molt antiga de Kirwan. A hores d’ara, el comprador ha d’estar cansat de beure un vell vi tan cansat i estem disposats a pagar ‘1 lliura l’ampolla per la resta’. Es pot imaginar la meva alegre resposta.
Château Laville Haut-Brion 1971
Com a experiment, Henri Woltner, un dels germans que el 1971 havia transformat la qualitat de La Mission Haut-Brion i Laville Haut-Brion, va deixar raïms a la vinya durant més temps de l’habitual, de fet el major temps possible. Com a resultat, el most tenia un contingut en sucre molt alt, convertint-se en un 13% d’alcohol. Va ser tastat per primera vegada el 1978, quan el vi tenia un color ambre sorprenentment brillant, un ram més semblant a un Barsac i una plena maduresa melosa que li donava al vi un toc de dolçor al paladar, amb una excel·lent longitud i postgust. Es va tastar per última vegada el juny de 1990 i es va produir fins a sis estrelles.
Chateau Margaux 1961
Sota la propietat de la família Ginestet es fabricaven una gran quantitat de grans vins. Postguerra: 1945: magnífic 1953: un encantador ric, el més bonic de tots. 1961: Vaig tastar primer el 1964 i vaig predir 20 anys de desenvolupament. De fet, 20 anys més tard, en un dinar de celler al castell, vaig assenyalar el seu «distintiu», un exquisit bouquet al paladar, dolç, esbarzer, amb una mena de fragància cantada. Va tastar-se per última vegada el juny de 1970 realment sense esperança per descriure el seu encant únic. La maduració, per descomptat, però si la bodega, la perfecció. Almenys cinc estrelles.
