llegendes del vi
El 1972 va ser l'any en què es va començar a elaborar el vi californià. Trenta anys després, PAUL FRANSON investiga el vi del 1972 i esbrina per què.
Aquest any és el 30è aniversari d’un any notable a Califòrnia, l’any en què es van formar cellers més importants que durant qualsevol altre any en 300 anys d’elaboració del vi. I tot i que 30 anys poden semblar trivials contra la història d’Europa, el vi de 1972 va tenir un profund impacte en el vi de Califòrnia. Dos cellers fundats aquell any, Chateau Montelena i Stag's Leap Wine Cellars, van canviar el curs de l’elaboració del vi a Califòrnia en el famós tast de Judici de París de Steven Spurrier quatre anys després, quan van sorprendre el món del vi en vèncer els millors vins de Bordeus i Borgonya. . El 1972 va ser l'any en què el petrolier Tom Jordan va iniciar el celler Jordan, que es convertiria en un dels favorits del president Ronald Reagan. També va veure néixer els favorits del culte Burgess Cellars, Diamond Creek i Silver Oak, així com Carneros Creek, Clos du Val i Dry Creek Vineyards. Tots segueixen sent propietat dels seus fundadors. Altres cellers importants establerts aquell any són Franciscan i Mount Veeder Edmeades, propietat de Kendall-Jackson i Stags ’Leap Winery, propietat de Beringer Blass. El moment no va ser només casualitat.
https://www.decanter.com/wines-of-california/uk-buyers-guide-california-wine-377895/
El 1966, Robert Mondavi va crear el primer celler nou a Califòrnia des del final de la prohibició, el 1933, i va quedar clar, sis anys després, que elaborava vins excel·lents. 'Bob Mondavi ha de ser el venedor més gran que hagi viscut mai', diu Jim Barrett, fundador de Chateau Montelena. «No estaríem aquí si no fos per ell». De la mateixa manera, el Banc d’Amèrica, que va impulsar Califòrnia, va emetre un informe brillant sobre el futur del negoci vitivinícola, un informe que va inspirar un article influent al The Wall Street Journal. De sobte, els amants del vi es van adonar que podrien viure el seu amor. 'Molts d'aquests cellers poden haver estat deguts al Bank of America', admet Dave Stare, propietari de Dry Creek Vineyards. L’enginyer nascut a Boston treballava en investigacions de mercat quan va conèixer l’enòleg nord-americà Philip Wagner i aviat va plantar 40 raïms híbrids franco-americans. Admet que el vi que va fer va ser terrible, però li va despertar l’interès. Es va traslladar a Alemanya i va aprendre més coses i després va passar dues setmanes a Bordeus i Borgonya, decidint traslladar-se a França i elaborar vi. Després, l'article va aparèixer al Wall Street Journal i va tenir una epifania. Abandonant les seves aspiracions a França, es va traslladar a l'oest, va assistir a la Universitat de Califòrnia a Davis i es va instal·lar a Dry Creek Valley, amb els seus 130 anys d'història vitivinícola i terres assequibles. Stare va comprar 28 ha (hectàrees) d’horts de poda degradats el 1970, els va netejar per plantar raïm i va elaborar el seu primer vi el 1972.
Avui el celler fabrica uns 130.000 caixes a l’any, amb el Sauvignon Blanc el seu vi d’autor, tot i que el seu Zinfandel i Cabernet creixen. Tom Burgess també acredita el Bank of America pel seu celler. 'L'informe del Banc va ser la palla que va trencar l'esquena del camell', diu. 'Va convèncer el meu pare perquè es convertís en el meu soci silenciós i invertís en un celler.' L'interès de Burgess va començar quan era pilot de la força aèria que volava des de la propera base aèria de Travis i feia viatges a la vall de Napa en poques hores. ‘Les meves visites es van traslladar des de la sala de tast a oficines immobiliàries i assessors agrícoles.’ Burgess va comprar la seva propietat a la muntanya el 1972 quan l’aleshores ocupant Souverain es va traslladar al que ara és el celler Rutherford Hill construït pel contractista Joseph Phelps. La propietat i la seva estranya quantitat de vinyes es trobaven en forma terrible, però Burgess la va restaurar amb el pas del temps, aprofitant l'oportunitat que presentava la sequera i la fil·loxera per replantar les seves vinyes a Cabernet.
Influència europea del 1972
L’exit petrolier Tom Jordan també reconeix l’article del Wall Street Journal. A finals dels anys seixanta i setanta, les visites a França el van convertir en francòfil. 'Vaig pensar que seria divertit fer vi a la francesa a Califòrnia', diu. Aplicant el seu bagatge científic, va investigar els climes i els sòls, decidint que les valls de Napa i Alexander podrien elaborar vins superiors. Va començar a comprar terres i plantar raïm el 1972, amb la seva primera collita el 1976 i les primeres vendes el 1980. El 1980, el nou elegit Reagan va elogiar el seu vi, escollint-lo per a sopars molt visibles. 'Tot em va caure a la falda', diu Jordan. ‘No ho hauria pogut orquestrar si hagués volgut.’ El celler fabrica anualment uns 70.000 casos de Cabernet i Chardonnay.
Jordan va iniciar el celler com un nou interès, però subratlla que era una empresa econòmica. 'És un negoci i té molt d'èxit', afegeix. Els interessos financers també van introduir Jim Barrett en el negoci del vi, però es va quedar amb el vi, no només amb el negoci. El 1961 Barrett va ser un advocat d’èxit que dirigia una gran firma d’advocats a Los Angeles, ajudant els desenvolupadors a aplanar el paisatge amb centres comercials. ‘Tenia 26 advocats i 100 empleats més al personal, però no m’ho passava molt bé’, admet. Un cap de setmana al país vitivinícola va plantar l'error i Barrett aviat va posseir el descomunal Chateau Montalena, al nord de Calistoga. També va comprar 40 hectàrees de vinyes degradades adjacents, plantades amb raïm inadequat. 'Els meus amics van dir que era un romàntic incurable', diu. ‘També van pensar que em suïcidava econòmicament’.
Barrett va mantenir el seu treball diari, persuadint el venedor Lee Passage perquè gestionés la propietat a canvi de la propietat de la peça. Barrett no va deixar el despatx d’advocats fins al 1976. Per Montelena, per descomptat, el punt d’inflexió va ser el tast de París, on un Chardonnay elaborat per l’immigrant croat Mike Grgich va vèncer els millors vins de Borgonya. Irònicament, tot i que Chardonnay va guanyar aquest tast, el cor de Barrett és a Cabernet. Ara elaborat pel fill de Jim, Bo, casat amb l’àngel del vi Heidi Peterson, és un vi d’elegància i poder equilibrat i orientat al menjar. L’altre celler que es va disparar després del tast de París va ser el celler Stag’s Leap de Warren Winiarski. A diferència d'alguns dels altres que van fundar cellers el 1972, Winiarski va arribar a Napa principalment per l'estil de vida. Com a professor del centre-oest, va arribar el 1964, treballant primer a Souverain, després a Robert Mondavi, quan va aprendre a la feina. Va comprar l'hort de prunes Hyde al districte de Stags Leap el 1970, mitjançant l'informe del Banc d'Amèrica per convèncer els inversors.
Winiarski va intentar elaborar vins suaus i opulents, no les superproduccions tàniques de llavors. 'Vam buscar riquesa sense pes', diu, 'com un ric Bordeus'. El Cabernet Sauvignon que va guanyar el tast de París va ser el primer del seu nou celler, el segon cultiu de la vinya. Els resultats el van convertir en un èxit instantani i van inspirar una millora contínua. 'Ens va donar nous horitzons i aspiracions', diu.
La manera francesa
Bordelais Bernard Portet és potser únic entre la classe del 1972. De llarga herència vitivinícola, va ser contractat per buscar el món per obtenir un lloc adequat per a un celler, establint-se a la vall de Napa. Va ser cofundador del Clos du Val el 1972, després d’haver comprat i plantat terrenys a l’extrem sud del districte de Stags Leap. Aleshores era la plantació de cabernet sauvignon més meridional i més fresca. Als primers anys, hi havia un esperit que Portet no havia vist a França. Quan la seva premsa es va trencar, Francis Mahoney de Carneros Creek, un altre pioner del 1972, li va portar una premsa. Quan es va trencar una bomba, Bob Mondavi li va prestar una. ‘Hi va haver una bona voluntat i un repartiment tremendos. A França, ningú no prestava equipament a un competidor. ’Caymus Cellars va ser fundada pel granger local Charlie Wagner, el pare del qual elaborava vi abans de la prohibició. El 1941, va comprar terres a Rutherford, que ara és el lloc del celler, amb prunes prunes, nous i la resta de cultius que aleshores omplien la vall. A poc a poc va substituir els horts per 22ha de vinya, venent la fruita mentre feia vi casolà. El 1971, el seu fill Chuck es va graduar de l'escola secundària i va convèncer el seu pare perquè es dediqués al negoci del vi. Van descobrir que el cabernet sauvignon es trobava entre les seves 12 varietats. Chuck ara dirigeix el negoci i l’empresa realitza uns 30.000 casos a l’any.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/cabernet-sauvignon/
Altres cellers del 1972 també tenen bones històries. Karl Doumani, propietari d’un restaurant de Los Angeles, que buscava una casa de cap de setmana, va comprar 162ha i un hotel en ruïnes que va batejar com a Stags ’Leap Winery, per a la confusió dels bevedors de vi i el disgust de Warren Winiarski. Va vendre a Beringer el 1997. Francis Mahoney era un importador de vins de Borgonya i va començar Carneros Creek per elaborar vins d’aquest estil. Un altre irlandès-americà, Jim Sullivan, va fundar el seu celler a Rutherford el mateix any fonamental.
Els inversors canadencs van crear franciscans per produir vins senzills, venent-los a un equip que incloïa el viticultor xilè Agustin Huneeus; Huneeus el va convertir en un productor de qualitat. Més tard, el celler va adquirir Mount Veeder (també fundat el 1972), i després es va vendre a Constellation Brands el 1998. Huneeus va mantenir exquisides les vinyes de Quintessa. No és d’estranyar que tanta gent es sentís atreta per l’estil de vida d’un viticultor de la Napa Valley fa 30 anys, però potser el nadiu Chuck Wagner resumeix millor la seva experiència: “Mai em vaig adonar que el negoci del vi seria tan meravellós”.
Paul Franson té la seva seu a Califòrnia.
