Des del seu blanc emblemàtic d’Itàlia fins al seu nivell de producció diluït i diluït, Soave ha millorat la qualitat, ha reconstruït la seva imatge i ha obtingut un DOCG en el procés. Per què no ho sabem ?, pregunta a kerin o’Keefe
Estenent-se en un dens mar de vinyes sota el seu emblemàtic castell medieval, la denominació italiana Soave, al nord de Verona, ha experimentat recentment una impressionant transformació. La transformació es fa encara més notable pel fet que ha passat en gran part desapercebuda.
Un cop el regne indiscutible dels blancs diluïts i poc inspiradors d’Itàlia fabricats en quantitats industrials, les regulacions de producció més estretes de Soave han augmentat greument la qualitat.
Molts dels vins actuals, especialment els de la zona històrica de Classico, elaborats amb rendiments més baixos i raïms perfectament madurs, s’assemblen més a Chablis que a Soave d’abans. Ofereix aromes complexos i fruita cremosa, marcada amb una mineralitat intensa.
Soave té fins i tot l’anhelada denominació DOCG per a dos dels seus vins: el dolç Recioto elaborat amb raïm sec i el Soave Superiore. No és que la majoria de la gent ho sabés.
La qual cosa potser explica per què, el millor de tot, malgrat l’impressionant salt de qualitat a través de la vasta denominació, Soave manté un preu increïble. Segons David Gleave MW, director del comerciant italià especialitzat en llibertat Liberty Wines, «Els millors vins ofereixen un valor excel·lent. Tenen un preu inferior ”.
teen mom temporada 7 episodi 3
Per què, doncs, Soave no s’ha convertit en el blanc insígnia d’Itàlia? I per què els crítics i amants del vi continuen obviant aquesta dinàmica denominació? ‘Tot i les inversions substancials en vinya i celler, que han provocat un augment de la qualitat tan espectacular, Soave pateix un problema d’imatge’, explica Andrea Sartori, del celler homònim i presidenta de la Unione Italiana Vini.
'La majoria dels consumidors segueixen associant Soave a vins econòmics i indescriptibles i amb una producció massiva.' Per tant, si bé una reputació inferior a la lliura esterlina ha mantingut els preus baixos, també ha impedit als consumidors descobrir l'extraordinari revifament de Soave.
Creixent demanda
Abans que la mediocritat generalitzada envaís la denominació, Soave havia estat el símbol del vi italià a tot el món. Però només unes poques empreses privades, com Pieropan i Gini, elaboraven vins de classe mundial fins i tot durant l’època fosca de Soave.
'Quality Soave és un dels blancs més interessants d'Itàlia', diu Gleave. 'Però la qualitat depèn molt que el raïm Garganega estigui madur; quan això passa, la mineralitat i el picant dels vins els confereixen una personalitat que em recorda al bon Chablis'.
De fet, abans de 1931, assenyala Gleave, Soave era fins i tot conegut a Itàlia com Petit Chablis. Però finalment es va convertir en víctima del seu propi èxit.
‘Durant centenars d’anys, les vinyes a la vessant del turó sobre Soave, amb els seus sòls complexos, eren conegudes pels seus excepcionals vins blancs’, confirma Andrea Pieropan de l’emblemàtic celler Pieropan. El seu pare Leonildo va ser el primer a entendre la importància d’assolir la maduresa perfecta per a Soave i va ser pioner en la vinificació d’una sola vinya.
L’embotellament de culte Classico de l’empresa familiar, La Rocca, elaborat amb raïm Garganega recol·lectat tardà, presenta una profunditat i complexitat impressionants i ha demostrat des de fa molt de temps el potencial de la zona. 'El 1931, el govern va delimitar només dues zones vitivinícoles a tota Itàlia en reconeixement a la seva excel·lència: la zona de cultiu original de Soave, ara coneguda com Soave Classico, que s'estén des de la ciutat de Soave fins a Monteforte d'Alpone, aquí al Vèneto. i la zona del Chianti Classico a la Toscana ', explica Pieropan.
‘Però als anys seixanta, quan les 1.700 ha (hectàrees) originals de vinyes de Soave no van poder mantenir-se al dia amb la demanda mundial, es va ampliar la superfície de cultiu.’ La zona restringida, un cop ampliada, va arribar a 7.000 ha, que abastaven 13 municipis.
La conseqüència va ser que els productors van començar a cultivar els principals raïms de Soave, Garganega i Trebbiano di Soave, a tota la zona de cultiu amplificada, incloses les terres baixes i en parcel·les adjacents a carreteres i carreteres concorregudes. Per augmentar encara més la producció, molts productors van substituir Trebbiano di Soave pel vigorós i anodí Trebbiano Toscano. No és sorprenent que els resultats fossin vins febles i una disminució general de la qualitat.
I com que la major part de la producció de Soave estava, i resta, en mans de diverses grans cooperatives, els productors tenien pocs al·licients per apuntar cap a la qualitat quan la quantitat pagava les factures.
‘Però als anys noranta, els productors de Soave van passar per un període de reflexió’, diu Arturo Stocchetti del celler Cantina del Castello i president del Consorzio de Soave. En aquella època, els consumidors no només estaven cansats de l’esbarjo de Soave, sinó que l’augment estel·lar de Pinot Grigio havia suplantat fermament Soave com a blanc emblemàtic d’Itàlia als mercats d’exportació. 'Sabíem que havíem de prendre mesures decisives per millorar els estàndards i tornar a posar Soave al capdavant', explica Stocchetti.
Des del 1998 fins al 2001, el Consorzio va estudiar tots els aspectes de la zona de cultiu, inclosos els sòls, l’altitud i l’exposició, que li van permetre definir 51 camps distints i van impulsar un renovat interès per Garganega.
'Soave és, sens dubte, la zona de cultiu més estudiada de tota Itàlia', diu Giovanni Ponchia, del Consorzio. L’ambiciós projecte va donar lloc a la creació d’una piràmide de qualitat, amb Soave Superiore DOCG a la part superior, Classico DOC al centre i Soave DOC a la part inferior.
Què hi ha en un nom?
'Basant-se en els resultats de la nostra investigació, el govern va atorgar a Soave l'estatus de DOCG obtingut a partir de les vinyes a la muntanya de la denominació', explica Aldo Lorenzoni, director del Consorzio.
el jove i l'inquiet Chelsea
'Soave Superiore DOCG inclou no només la zona muntanyosa de Classico, sinó també les vessants distribuïdes per tota la denominació, coneguda com a Colli Scaligeri.' La normativa DOCG no només prohibeix Trebbiano Toscano i requereix els rendiments més baixos a Soave, sinó que també estableix un mínim d'alcohol més extracte que els DOC Classico i Soave.
‘Soave de la zona de Classico es pot elaborar com a Superiore DOCG, si es redueixen els rendiments i el vi té més estructura, o simplement com Classico DOC. Soave de vinyes baixes només pot ser Soave DOC », resumeix Lorenzoni.
Les modificacions posteriors al codi bàsic de producció Soave DOC també van prohibir Trebbiano Toscano i van reduir els rendiments, animant tots els productors a centrar-se en la qualitat i no en la quantitat. Per garantir que es compleixen els codis de producció i no es tallen les cantonades, el Consorzio ha inspeccionat vinyes i cellers des del 2000.
Fins i tot les cooperatives, que juntes controlen el 78% de la producció, han endurit notablement els seus estàndards. ‘Tenim un personal a temps complet format per cinc enginyers agrònoms que supervisen les vinyes dels nostres membres. La selecció és crucial ’, diu Luca Sabatini de la massiva Cantina di Soave.
Amb 2.200 membres, genera el 48% de la producció total de Soave DOC i el 43% de Soave Classico.
Cantina di Soave i les altres set cooperatives de la denominació, inclosa la destacada Cantina di Monteforte, han estat durant molt de temps un element definitori de la denominació. Però durant l'última dècada, molts productors han començat a embotellar el seu propi vi, alimentant encara més el canvi cap a nivells més alts.
Malauradament, però, la revisió no ha facilitat que els consumidors puguin trobar els millors vins. Tot i que les noves lleis augmenten sens dubte la nota, la majoria dels millors vins segueixen l’etiqueta DOC i es fabrica molt poc DOCG Superiore, cosa que provoca més confusió que claredat.
'La majoria dels consumidors no tenen ni idea de la suposada piràmide de qualitat i són molt pocs els productors que fabriquen Soave Superiore', diu Pieropan, que és crític amb el sistema.
Defectuós
'El DOCG no identifica els millors vins, sinó que designa un estil de vins més poderosos, elaborats amb rendiments molt baixos o amb tecnologia de celler', diu. «Superiore DOCG tampoc no es refereix a una àrea restringida que es distingeix per excel·lència: es pot aplicar a qualsevol vinya de vessant de l’enorme zona de producció. El DOCG només s’hauria d’haver assignat a l’àrea Classico. »
Pieropan no està sol en la seva preocupació: la majoria dels cellers privats més importants han rebutjat el DOCG, inclòs el principal productor Sandro Gini, que dirigeix la finca familiar amb el germà Claudio.
‘La zona del Classico mereix ser reconeguda per la seva qualitat sense igual, gràcies al seu sòl volcànic únic, a l’altitud i a la riquesa de vinyes velles. Les nostres vinyes tenen entre 50 i 100 anys ”, diu Gini, que evita els llevats i el sofre seleccionats i envelleix els seus vins en bótes franceses antigues i petites.
‘Classico té una història provada d’elaboració de vins de qualitat, però ara qualsevol vinya de muntanya amb una enorme denominació pot presumir de DOCG si els viticultors obliguen el vi a complir les directrius. I amb tants contrastos, és difícil tenir un clar sentit de la identitat. '
Gini afegeix que els DOC Classico ben fets, tot i que tenen naturalment menys alcohol i extractes que els que exigeix el DOCG, són tanmateix més refinats i de llarga vida que la suposada designació superior. Un tast vertical de 1988, de l’elegant i impecablement equilibrat Classico La Frosca de Gini, que incloïa un increïblement vibrant i elegant 1997, va demostrar l’afirmació del viticultor, igual que un ric Pieropan La Rocca de 1996.
‘És una llàstima no utilitzar el DOCG. És la designació més important d’Itàlia i hauria d’haver ajudat a avançar Soave ”, diu Meri Tessari. Ella i les seves tres germanes dirigeixen la finca de la família al cor de la zona de Classico i fan Soaves nítids i perfumats. ‘Crec que la majoria de productors volen tornar a revisar el tema DOCG i assignar-lo només a l’àrea Classico. No té cap sentit tenir un DOCG si ningú l’utilitza. '
El Consorzio accepta que el DOCG no funciona com s’esperava, però insisteix que la seva existència ha tingut un impacte positiu. 'Ningú no pot negar que els requisits més estrictes tant per a DOCG com per a DOC han provocat la realització de Soaves de més qualitat a tota la denominació', diu Lorenzoni. És cert, però es pot perdonar als consumidors per no rebre el missatge, i la tragèdia és que com a conseqüència s’estan perdent.
Escrit per Kerin O'Keefe
