Les regions toscanes Colli Fiorentini i Colline Pisane han estat assegudes durant molt de temps a l’ombra del Chianti Classico. ROSEMARY GEORGE MW descobreix què fa cada regió per afirmar la seva identitat
Hi ha Chianti, després hi ha Chianti - o, per ser més precisos, hi ha Chianti Classico i després el sotto zoni repartit per les seves vores, és a dir, els Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli i Rufina . Tot i que alguns d’aquests sotto zoni romanen obscurs, d’altres troben maneres d’establir una identitat a l’ombra del Chianti Classico. Els Colli Fiorentini i els Colline Pisane proporcionen un contrast interessant en la seva aproximació al problema.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
El Colli Fiorentini és una àrea diversa que cobreix uns 17 municipis al sud de Florència i l'est i l'oest del Chianti Classico, que s'estén des de Rufina al nord-est fins a Montespertoli al sud-oest. Algunes vinyes s’estrenyen enmig dels suburbis de Florència, mentre que d’altres s’adossen al Chianti Classico, pràcticament sense diferències entre ambdues, de manera que algunes finques formen Chianti Classico i Chianti Colli Fiorentini. Aquí la diferència pot ser més que un mètode que un terroir, amb el Chianti Colli Fiorentini sotmès a una maceració més curta, o envelliment en tines tradicionals de botti o ciment, més que no pas en barriques. Els beneficis de fabricar Colli Fiorentini no permeten l'elaboració de vins caros: un hectolitre de Chianti Classico es ven per 800.000 lires, en comparació amb 550.000 lires per a Colli Fiorentini i 400.000 lires per a Chianti senzill.
Però els productors de Chianti Colli Fiorentini no els dissuadeixen. Ells senten molt fort que els turons florentins tenen una identitat específica que es pot desenvolupar i promoure. Vaig parlar amb el comte Ferdinando Guicciardini, la família del qual ha estat propietària del castell de Poppiano durant més de 800 anys. És president del consorci de productors recentment format, que ara inclou 25 membres de la regió. El consorci només és exclusiu per als productors que venen comerciants que compren vi a granel, ja que es veu que els seus interessos són oposats als dels productors. El consorci té un objectiu precís: vincular la imatge del vi amb la seva zona. Per al recompte, la marca de Chianti és una debilitat que necessiten per emfatitzar les diverses característiques dels diferents sotto zoni. L’objectiu és treballar conjuntament per promocionar la regió i els seus vins. En termes generals, el clima del Colli Fiorentini és més suau que al Chianti Classico. També hi ha un desnivell significatiu, una mitjana de 150 metres per al Colli Fiorentini, en comparació amb els 300-350 metres per al Chianti Classico, que té un efecte notable sobre la temperatura, sens dubte durant la primavera. El sòl és principalment albarès, una barreja d’argila i pedres d’origen al·luvial, que també es troba al Chianti Classico. Els membres del consorci identifiquen les seves ampolles amb un logotip, el lleó rampant –part de l’escut de Florència– i la paraula ‘Firenze’ és destacada a l’etiqueta. Tot i això, no viuen sols del Chianti Colli Fiorentini. L'efecte dels super-toscans es fa sentir a tota la Toscana i els Colli no són una excepció.
És el cas de Lanciola, als afores de Florència, on Giovanni Guarnieri va més enllà de Chiantis Classico i Colli Fiorentini. El seu vi insígnia, blanc i negre, és Terricci, anomenat així perquè la seva propietat formava part de la finca de l’antiga família florentina de Ricci. El blanc, un Chardonnay pur, inclou una mica de vi fermentat i envellit en bóta, que després es barreja amb vi vinificat en tines d’acer inoxidable, amb algun contacte amb la pell. En comparació amb alguns Chardonnay de la Toscana, és força delicat, amb un toc de roure, però discret i fresc. Red Terricci és una barreja de sangiovese, cabernet sauvignon i cabernet franc. Guarnieri era reticent a divulgar les proporcions exactes i, per als meus papil·les gustatius, la influència de les noves bótes de roure era molt evident, amb notes de vainilla dolça, a més de fruita i taní. Per diversió, també té una hectàrea de pinot negre. Intentar fer Pinot Noir a la Toscana és com apostar, diu.
mapa de cellers de muntanyes de santa cruz
Un canvi de propietat o generació pot tenir un impacte considerable en la dinàmica d’una finca. Un exemple clau és Castelvecchio, a prop del poble de San Pancrazio, que es beneficia de l'aportació d'un equip de germans i germans joves, Stefania i Filippo Rocci. El seu avi va comprar la finca el 1960 i fins al 1991 el vi es va vendre a granel, el seu pare va obrir el camí cap al canvi, però des del 1998 han desenvolupat les seves vendes en ampolla, no només amb Chianti Colli Fiorentini, sinó també amb Il Brecciolino, una barreja de Sangiovese i Cabernet Sauvignon, que gaudeix d'almenys 15 mesos de criança en roure nou, per donar una mica de fruita dolça i tanins ferms.
Turons d’abundància
Tot i que els principals productors del Colli Fiorentini intenten promocionar les associacions florentines del seu Chianti, en contrast amb només un productor del Colline Pisane, el petit grup de turons fora de Pisa, en realitat posa les paraules ‘Colline Pisane’ a la seva etiqueta. Tothom produeix Chianti normal, sense cap menció de Pisa. La seva solució és crear un nou DOC, Terre di Pisa, que englobi els diversos vins que s’han desenvolupat com a alternativa al Chianti. Els criteris de producció encara no s’han definit definitivament, però l’esquema general permet dues opcions: un vi que sigui una barreja de varietats de raïm, amb un mínim del 60% de sangiovese, i Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon i Merlot o un vi que consta a l’etiqueta d’una sola varietat, com ara Cabernet Sauvignon, Merlot o Syrah, i que conté un mínim del 85% d’aquesta varietat. Un requisit addicional és un mínim de 5.000 vinyes per ha (hectàrea). El rendiment màxim està limitat a 1,5 kg per cep. L’envelliment de la fusta durant dotze mesos és obligatori i el vi no es pot vendre fins almenys 18 mesos després de la verema. Si s’accepta Terre di Pisa, com s’espera, d’aquí a tres o quatre anys, es crearà una anomalia en què el vi DOCG, Chianti, serà percebut com inferior al DOC Terre di Pisa. Tot i això, ningú sembla molt preocupat.
Explica Ginevra Venerosi Pesciolini a Tenuta di Ghizzano. Solia produir Chianti Colline Pisane, però va deixar de fer-ho després de la verema del 2000. Només té 14 ha (hectàrees) de vinyes i el seu Chianti era un dels més cars de la regió, amb 14.000 lires per ampolla (la mitjana és de 10.000 a 12.000 lires). De les mateixes vinyes pot elaborar l’aclamada Venerosa, una barreja de Sangiovese i Cabernet Sauvignon amb un toc de Merlot, que es vendrà per 45.000 lires. Ara presenta Nambrot, que rep el nom del fundador de la seva família, que és una barreja de Merlot, amb una mica de cabernet sauvignon. Tots dos vins són impressionants, amb Veneroso que combina l'elegància del Sangiovese i el cos de Cabernet Sauvignon. El Nambrot té un caràcter més bordelais amb fruits de cassis i tanins estructurats. Ursula Mock, que va comprar la finca pionera de Bruno Moos a Soiana quan Bruno es va traslladar al Canadà el 1999, comparteix les opinions de Ginevra sobre el Chianti. Les seves varietats de raïm són més tradicionals. Es concentra a Sangiovese, amb alguns Malvasia Nera, Ciliegiolo i Canaiolo per als negres, i Vermentino i Malvasia Bianca per als blancs, però de nou no hi ha cap menció de Chianti a les seves etiquetes. El seu Soianello s’elabora finalment amb una deliciosa fruita de cirerer, mentre que la Fontestina amb roure és més important. Si es vengués com a Chianti, no podria pagar-se barrils nous cada any.
Paolo Giusti i Fabio Zanza, propietaris de la degradada finca Scopicci, tenen la intenció de desenvolupar una reputació internacional pels seus vins i, en aquest context, consideren que el Sangiovese és un handicap. No és una eina de màrqueting, especialment en una regió sense reputació històrica. Estan replantant les seves vinyes, inusualment, amb 10.000 ceps per ha. Les seves primeres anyades prometen bé. Dulcamore, del 70% de cabernet sauvignon i del 30% de merlot, té fruits cassis estructurats, mentre que Belcore, del sangiovès, amb un 20% de merlot, té fruita de baia madura. Confien en el futur de Terre di Pisa com a solució a la reputació de la regió.
