'Argilo Calcaire': sòl calcari i argilós a St-Chinian. Crèdit: Gaylord Burguière
- El més destacat
- Articles de vi de llarga lectura
Andrew Jefford assisteix a un tast avançat de terrer ...
Podríem arribar, finalment, a algun lloc.
Els lectors habituals poden recordar el meu Columna de març de 2017 sobre un tast organitzat per l’agrupació ‘Terroirs de Schiste’ , intentant descobrir si hi havia un fil sensorial comú en els vins cultivats en aquest tipus de sòl. Va ser un repte, sobretot perquè els vins provenien d’una gran varietat de zones climàtiques i es basaven en moltes varietats de raïm diferents. Vaig suggerir en aquest bloc que un pas endavant podria ser intentar organitzar un tast basat en Vins de St Chinian només, ja que aquesta denominació té sòls basats en ambdós tipus de roques molt a prop. Fa una setmana, Terroirs de Schiste va organitzar un esdeveniment d’aquest tipus, replicat per a l’Institut de Masters of Wine de Londres.
Els resultats van ser fascinants. Vam examinar vins negres joves, inacabats, principalment monovarietals de la verema del 2017. Es van escollir vins joves per minimitzar l’impacte del treball en celler post fermentació i mostres monovarietals per centrar-se en les diferències del sòl.
Sòl d'esquí a St-Chinian. Crèdit: Gaylord Burguière.
Després d’una límpida introducció al context geològic de la zona de Jean-Claude Bousquet, autor de l’util Terroirs vitivinícoles: paisatges i geologia al Llenguadoc Jacques Fanet, especialista en terrenys i ex insider de l'INAO, va aportar informació històrica. Va revelar que INAO inicialment havia volgut crear un sol esquista AOC de la part nord de St-Chinian juntament amb Faugères i Cabrières, però que la unitat social de St-Chinian com a comunitat més àmplia havia vist fora d'aquest desafiament.
la ciutat natal de solter data el 2016
Això subratlla la importància de l’element humà en els conceptes de terrer i, posteriorment, ha demostrat molt l’avantatge de St-Chinian, donant-li un punt d’interès durador. (Fanet també va suggerir que els comissaris de l'INAO de l'època provenien aclaparadament de les regions establertes a França de vins exquisits i estaven decidits a classificar el mínim de terra AOC possible al Llenguadoc per tal de prevenir l'amenaça, tal com la veien aleshores, d'aquesta '. gegant adormit que roba la seva pròpia quota de mercat)
És important subratllar que aquesta comparació de tast no compliria criteris científics rigorosos: no vam tastar a cegues i les mostres no només provenien de fruites procedents de diversos llocs, sinó que també es feien en diversos vasos de diferents cellers mitjançant diferents tècniques de fermentació primària. Tanmateix, la meva pròpia sensació era que es tractava d’un pas endavant en una zona que normalment només veu poc més que remenar-se, acompanyada de copiosos xiulets a la foscor. Potser altres zones capaces d’organitzar aquests tastos (sobretot l’Alsàcia i el Rosselló) podrien tenir la temptació de duplicar-lo?
Els resultats
No proporcionaré notes de tast específiques per a aquests vins inacabats i sense barrejar, però val la pena dir que aquí hi va haver algunes mostres molt emocionants del 2017, en particular de Vivien Roussignol del destacat Domaine des Païssels i de l’ex-comerciant de sucre Tom Hills al emergent Domaine La Lauzeta. A continuació es mostra la llista completa de dominis que proporcionen mostres.
En la majoria dels casos, hem treballat amb parells de vins, un de pedra calcària i un altre d’esquist, començant per dos parells de garnatxa i després passant per dos parells de carinyena, dos parells Syrah, dos parells Mourvèdre i finalment un sol parell de Syrah i garnatxa barrejats. vins. El menys satisfactori d’aquests aparells per a mi va ser el que es basa en Mourvèdre, una varietat de vegades malament als turons del Llenguadoc: les qüestions de maduresa confonen aquí la imatge de comparació del sòl. Les altres comparacions, però, eren reveladores. Heus aquí les meves conclusions, que subratllo que són provisionals i provisionals, a més de relacionar-se principalment amb els vins cultivats a Sant Chinian.
Colors
Tots els vins tenien un color fosc, però els elaborats amb fruites cultivades en sòls esquistals semblaven ser una mica més foscos que els de sòls calcaris, potser el més significatiu dels dos parells derivats del mateix domini i, per tant, elaborats de manera idèntica i idèntica vaixells: els dos vins de garnatxa de Clos Bagatelle i els cupatges Syrah / Garnatxa de Borie la Vitarèle.
Perfils aromàtics
Un clar punt de diferència per a mi va ser que els vins elaborats amb fruites de pedra calcària tenien, almenys en aquesta fase inicial del seu desenvolupament, més encant aromàtic, elevació, energia i vivacitat que els vins elaborats amb fruita cultivada amb esquist, que eren generalment aromàticament molt més silenciosos i més moderats.
Pel que fa als caràcters aromàtics precisos, els vins de pedra calcària suggerien flors, cireres i groselles negres, mentre que els vins de xist tendien a suggerir fruites seques (prunes i figues) en un estil més licorós, juntament amb terrosa i, de vegades, una mica de fum. En general, sentia que el 'caràcter varietal' emergia amb més claredat amb els vins de pedra calcària que amb els de xist. Esperàvem una reducció d’aquestes novetats, tines crues vins i, efectivament, el van trobar, i semblava afectar més els vins de pedra calcària que els vins esquistos, tot i que és probable que es tracti d’una qüestió de manipulació o pugui estar relacionat amb un percentatge més gran d’argila en algunes vinyes.
Sabors
Al paladar, els vins de pedra calcària semblaven més vius, frescos i animats que els vins de xist. El punt fort dels vins cultivats amb esquist, per contra, era una densitat, compressió i intensitat més grans que els seus germans de pedra calcària, potser basada en rendiments generalment més baixos en aquest medi del sòl generalment 'dur'.
St-Chinian és una zona on l’equilibri no prové tant de l’acidesa com del taní i del repertori d’al·lusions al sabor. Les acideses semblaven ser lleugerament més altes en els vins de pedra calcària que també tenien estructures taninoses menys contundents, més elegants i, de vegades, més vives (tot i que no eren necessàriament menys tànniques ni menys àmplies en general) en termes alcohòlics, semblaven una mica menys càlides. Els vins esquistos eren més càlids i tànicament més rics, més suculents, més exòtics en al·lusió, tot i que sovint ombrívols i desgavellats en el seu perfil energètic.
En termes d’al·lusions precises al sabor, els vins de pedra calcària penjaven amb el seu estil de fruita de pedra, mentre que els vins d’esquist semblaven més carnosos i especiats (sobretot regalèssia), a més de mostrar notes de prunes i altres fruits secs. Sens dubte, eren per a mi els vins que transmetien notes que suggereixen una pedra triturada i una roca picada amb més eficàcia, mentre que la «mineralitat» dels vins de pedra calcària era un assumpte més fi, més dolç, més polsós i, de vegades, més fugitiu. L’equilibri dels vins esquistos prové d’aquesta deliciosa brasa de taní potent i purins de roca. Si busqueu notes clàssiques del Llenguadoc matollar , per contra, llavors els vins de pedra calcària semblaven proporcionar-ho amb més claredat que els vins esquistos, que poques vegades suggerien aquestes notes.
És una conjectura, però, en general, sentia que els vins a base de fruita conreada en pedra calcària estarien llestos abans, mentre que els basats en fruits cultivats amb esquists necessitarien més temps abans de ser presentables.
El més incontrovertible de tots era la sensació aclaparadora que els vins basats en fruites d'ambdós orígens tenien la seva pròpia forma de bellesa; no hi havia res intrínsecament superior en cap dels dos grups. Quan vaig xerrar amb Jacques Fanet després, em va recordar que una altra de les raons per les quals a St-Chinian se li va permetre conservar el seu origen dual del sòl per part de l’INAO va ser el testament d’antics comerciants que assenyalaven el bé que els vins de cada origen es barrejaven. També això és una cosa que podem veure més en el futur des d’aquesta zona tan prometedora.
Àrees i productors que proporcionin mostres:
Calcària
- Mas Champart (Isbelle i Matthieu Champart)
- Ch Coujan (Florence Guy)
- Domaine Sacré-Coeur (Luc Cabaret)
- Ch Viranel (Arnaud i Luc Bergasse)
Esquist
- Moulin de Ciffre (Mirin de Lorgeril)
- Dom Lanye-Barrac (Bernard Backhaus)
- Dom La Lauzeta (Tom Hills)
- Dom des Païssels (Vivien Roussignol)
- Ch Priorat de Mourgues (Jérôme Roger)
Tots dos tipus de sòl
- Clos Bagatelle (Christine Deleuze i Luc Simon)
- Ch Belot (Lionel Belot)
- Borie la Vitarèle (Cathy Izarn)
