Andrew Jefford Frank Ward
Durant el Nadal, em vaig asseure a sopar amb un amic, el famós col·leccionista i tastador de vins de Deal, Frank Ward. Vam compartir (amb altres persones) una ampolla per la qual, fa gairebé 30 anys, havia pagat poc més d’11 lliures esterlines. Avui val, o valia, aproximadament 6.700 lliures esterlines.
Andrew Jefford i Frank Ward Fotos de Liz Mott lbipp
En el meu llarg camí cap a casa, vaig començar a preguntar-me sobre com les teories econòmiques explicarien això i què ens diuen sobre la naturalesa del bon vi com a 'bo'. (Si només voleu descobrir què era el vi, passeu directament al final d’aquest bloc ara.)
Per superfície, l’ampolla pot semblar el que els economistes anomenen un 'bé Giffen', un producte del qual la gent consumeix més o no menys a mesura que puja el preu. A Frank se li van oferir (pel desaparegut Anthony Goldthorp d'OW Loeb) tants casos d'aquest vi com voldria el 1984, avui en dia, dubto que algú tingui l'oportunitat de comprar més que una o dues ampolles quan es va oferir per primera vegada.
El fet que aquesta situació estigui íntimament relacionada amb l’estatus social i no amb el consum, però, la desqualifica com a bé Giffen (on l’augment del preu és una conseqüència paradoxal de l’oferta i la demanda, en particular la pobresa extrema obliga a augmentar el preu dels productes bàsics temps reduint l’accés a mercaderies superiors). Més aviat, semblaria convertir-lo en el que els economistes consideren un 'bé Veblen'.
Els béns Veblen reverteixen les lleis habituals de l’oferta i la demanda, ja que els augments de preus fan que aquests objectes siguin més desitjables i les disminucions de preus els facin menys desitjables. Pocs volien l’ampolla de Frank quan costava aproximadament 11 lliures, tot i que molts se l’haurien pogut permetre, molts la volen ara que costa 6.700 lliures, tot i que pocs s’ho poden permetre. (És clar, ara 11 lliures el 1984 equivalen a 30 lliures).
L’ampolla també és el que l’economista Fred Hirsch va anomenar «bé posicional», ja que el seu valor depèn en gran mesura de la ferocitat amb què els altres desitgen. Com que l’oferta d’aquest vi és fixa (i ara és molt escassa: s’elaborava originalment amb un terç d’una hectàrea de vinya i la majoria s’hauran begut), és desitjada ardentment pels col·leccionistes, només els més rics ho pot permetre. El preu dels béns de posició tendeix a augmentar més ràpidament que els ingressos. (Ai)
Vaig reflexionar que el punt en què un vi es transforma en un bé de posició ha de ser agredolç per al seu creador. Dolç en això significa que ell o ella es tornaran personalment rics en el fet que és més probable que el vi sigui begut, en circumstàncies distractives o crapulentes, per plutòcrates filisteus, oligarques que fan ostentació de l'estat o els fills de dictadors que no són aquells que , com Frank, trigaria una hora a rastrejar, portàtil a la mà, les felicitats fugitives del vi i després compartir-les amb amics els ulls dels quals brillarien posteriorment amb la meravella del vi.
Si el conjunt habitual de vins excel·lents definits pels índexs estàndard (com els de Liv-ex) són mercaderies realment Veblen, segurament s’ha de posar en dubte, tot i que, després del seu trist rendiment des de juny de 2011, període durant el qual els preus d’altres aquests béns (com les belles arts) han rugit endavant, quan els mercats borsaris han brillat i quan s’ha mantingut l’oferta mundial d’individus d’alt valor net. De fet, les pujades de preus dels novells semblen haver fet que aquests objectes siguin menys desitjables en lloc de més desitjables: molt poc Veblen.
Els intents de crear un 'efecte Veblen' per als anomenats vins icona no semblen funcionar, o bé el mercat ha de provar la valentia d'un vi i els llançaments a preus elevats per als vins nous solen tenir una resposta apagada o dubtosa. Potser la veritat és que el vi més fi és una mena de bé Veblen temporal. La moda pot elevar-la fins a gairebé a Veblen, però la moda pot tornar-la a abandonar quan el preu elevat es torna malodorant. (La política xinesa, per descomptat, també està jugant un paper important en el mercat dels vins fins: veure la meva columna a les edicions de febrer de la revista Decanter, ara disponible .)
La majoria dels vins bons probablement es veuen millor com un «bé superior» senzill. Dit d’una altra manera, és un 'bé normal', i evidentment no un 'bé inferior', que la gent tendeix a consumir més a mesura que augmenten els seus ingressos. Les lleis del terrer també signifiquen escassetat i preus alts, els dos trets econòmics dels béns superiors. Tot i així, el nombre de vins excel·lents els preus elevats de les quals estimulen l’augment de la demanda és molt reduït: sí a la República Democràtica del Congo i Pétrus, però probablement no als primers creixements.
Sí, també, al vi que vam beure Frank i jo, que era Le Pin 1982 (al costat de Le Pin 1998 i alguns altres deliciosos productes superiors). Per saber quin gust tenia, busqueu la meva columna a l’edició d’abril de la revista Decanter, a la venda a principis de març. Però us puc dir que, amb poc més d’11 lliures, no va decebre.
Escrit per Andrew Jefford
