Els Bartons de Château Léoville Barton eren una de les moltes famílies irlandeses de Bordeus. Crèdit: Thomas Skovsende / Decanter
- El més destacat
- Revista: número d’agost de 2019
- Notícies Inici
Fa unes setmanes, vaig tenir una lliçó privada d’història a la cuina. El professor era Charles (o Txad) Ludington, professor de la North Carolina State University. El vaig conèixer per primera vegada quan vivia a Bordeus fa uns anys.
Els estudis actuals de Ludington se centren en el paper dels irlandesos a l’hora de crear no la demanda, sinó el sabor dels vins de Bordeus més buscats actualment. Ha passat el darrer any a Irlanda i ara torna a Bordeus, aprofundint en els arxius locals de la ciutat i de comerciants i productors de vi clau.
Els Bartons de Château Léoville Barton, com us podríeu imaginar, presenten una gran importància i són, de fet, l’única família irlandesa que encara està en peu després de tres segles propers. A mitjans de la dècada de 1700 hi hauria hagut prop de 80 comerciants irlandesos comprant, envellint i venent els vins dels molls de Chartrons, al voltant d’una quarta part de tots els negociants de la ciutat.
Resulta que els irlandesos van ser partidaris particularment entusiastes de l’art de “tallar” o barrejar vins de Bordeus amb altres de zones més robustes. Fa temps que sabem que va passar, però el que Ludington ha descobert és que no només es produïa en anyades dolentes, sinó cada any, i que, si bé els comerciants francesos, alemanys i holandesos tenien menys ganes de dur a terme aquestes adulteracions, els comerciants irlandesos van argumentar que sense aquestes incorporacions, haurien tingut problemes per vendre els vins més cars de la regió als mercats clau de l’època, és a dir, Irlanda i Gran Bretanya, on els clients estaven disposats a pagar almenys el doble que al nord d’Europa.
No era cap secret. El 1810, quan va demanar vi per al mercat de les Índies Orientals, James Nisbett va demanar al comerciant Nathaniel Johnston 20 porcs de claret, 'observant la màxima cura i atenció que els vins tenen un bon cos fort, color i alt sabor, un bon toc de Ermita '.
Fins i tot René Pijassou, un dels grans historiadors francesos del Médoc, va escriure que el gerent de la propietat de Château Latour al segle XVIII «estava en contacte freqüent amb els comerciants de Chartrons ... que adaptaven els gustos dels vins al seu essencialment anglès clientela, barrejant-se amb vins del Roine i dels espanyols '. I tallar no volia dir només barrejar vins de fora.
Ludington va trobar un llibre de magatzem des de principis de la dècada de 1840 que afirmava que l'embotellament de Johnston de 'Lafite 1837' estava format principalment de Lafite de 1837, però contenia quantitats menors de 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur, i 1840 Hermitage '.
Ludington en va trobar proves en innombrables arxius. Tot i que és fàcil descartar-ho com una part fosca, fins i tot vergonyosa, de la història de Bordeus, fer-ho passaria per alt un fet molt important: que van ser aquests vins els que van fer que la reputació de Bordeus als mercats estigués preparada per pagar els preus més alts del dia.
No hi ha dubte que molts historiadors s’han resistit a aquesta interpretació (i no estan sols que el parlament de Bordeus en va prohibir expressament la pràctica el 1755), però és fascinant veure que els 150 anys que han passat des de llavors han vist com els autèntics vins de Bordeus no adulterats es posaven al dia. de les mateixes característiques.
'Els comerciants irlandesos de Bordeus van començar a elaborar un estil de vi negre semblant al que avui considerem vi de Bordeus', és com ho veu Ludington. 'Però ho van fer abans que les tècniques vitivinícoles i vitivinícoles els permetessin elaborar-lo només amb suc de Bordeus'.
Ludington argumenta que aquesta pràctica de la barreja no va fer que els millors vins de Bordeus perdessin la seva identitat al segle XVIII i principis del XIX, sinó que van establir la seva reputació entre els millors vins del món.
'Ens obsessionem avui amb la idea de la puresa', diu, 'però en molts aspectes aquests comerciants es barrejaven amb un gust modern. Més color, més cos, més alcohol. Us sembla familiar? '
Això es va publicar per primera vegada al Número d’agost de 2019 de Decanter.
