Crèdit: www.champagne-rodez.fr
Nina Caplan escriu en la revista Decanter d’aquests mesos sobre la seva trobada amb Eric Rodez.
Per què fer xocs quan es pot fer música?
Ateu o creient, tots donem gràcies al monjo Dom Pérignon del segle XVII pels dons de barreja i bombolles més ben regulades que han fet que Xampany . També hauríem de pujar una copa a St-Rémi, que va batejar el rei Clovis a Reims al segle V, assegurant-se que tots els futurs batejos reials francesos es celebrarien amb el vi local. És possible que les branques més austeres de l’Església no hagin escollit una associació tan estreta amb aquesta beguda extravagant, però és difícil discutir amb un centenar de coronacions i mil milions de casaments.
Com a vuitena generació d’una família vitivinícola al gran poble d’Ambonnay, Eric Rodez ha absorbit tant l’espiritualitat de Champagne com la seva sensualitat a través de les seves arrels, tot i que la seva versió de la primera no és el cristianisme: és el biodinamisme. Visitem les seves vinyes a principis de juny, després de caure 80 mm de pluja en només 2,5 dies. Està gairebé plorant en pensar el míldiu i la podridura, però la seva convicció és inquebrantable. ‘Als anys vuitanta, vaig conèixer Jean-Michel Deiss del domini Marcel Deiss [a Alsàcia]. No fa vins: fa catedrals. Va ser ell qui em va ajudar a adonar-me'n
que el sòl ho és tot. ’
Llegiu l'article complet al número de novembre de 2016 de la revista Decanter. Subscriviu-vos a Decanter aquí .
Rodez va trigar deu anys a restablir la santíssima trinitat de la vinya, la terra vegetal i el guix més profund que han de penetrar les arrels perquè el raïm assoleixi tot el seu potencial. Ell diu: 'La primera part del procés va ser fàcil per a mi, però difícil per a la vinya', que va haver de convèncer-se perquè fos més profund per obtenir humitat. El segon va ser fàcil per a la vinya, però dur per a ell: va ser llavors quan van generar set generacions de pressió. 'Vaig haver de convèncer la meva família i continuar dormint a la nit!'
Poques persones recorden ara com era de dura la vida dels Champenois abans de la dècada de 1960, ja que gairebé totes les guerres europees durant dos mil·lennis s’estenien entre els seus camps i les innovacions de Dom Pérignon van fer que la vinificació a petita escala fos cara i difícil. La família de Rodez va vendre el seu raïm als negociadors, que només van comprar quan van triar, fins que el seu besavi va salvar emprenedorment una premsa de vi. Això pot explicar per què la seva línia continua fins a la novena generació, i avui l'avi Eric té esperances per a la desena, que actualment no és molt més gran que un sarment.
A Le Parc, el restaurant Michelin de dues estrelles de l’hotel Les Crayères de Reims, brindem pel seu Blanc de Noirs, una barreja de sis anyades amb cinc anys d’ampolla. 'Saps per què tintinem gots?', Es pregunta Eric: 'Com que els altres quatre sentits ja estan involucrats en el gaudi del vi, només falta el so'.
El xampany no té una cuina regional famosa i els plats més coneguts –andouillette, jambon en croûte i Brie– solen tenir molta proteïna. El poderós Blanc de Noirs de Rodez, amb els seus fruits vermells i el seu toc d’avellana, no s’impressiona, fins i tot per l’ou codolat 'en una bossa de sotabosc' amb salsa Palomino. un aromàtic Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 és perfecte amb bacallà al vapor a Champagne, cobert amb caviar. Per què inventar tota una cuina quan es pot alimentar el que té i després combinar els seus millors elements? Qui ho hauria d’entendre, si no el Champenois?
dottie 600 lliures de vida abans i després
Amb vedella i espàrrecs blancs, provem dues vinyes individuals de Rodez, les dues del Pinot Noir del 2010: Les Beurys, fresques, lleugeres, gairebé astringents i Les Genettes, més dolces, riques i daurades. Sense fermentació malolàctica, sense filtració, i 'no és segons la tradició Champenois, que es tracta de barrejar', diu Eric. Tots dos són excepcionals: són les seves catedrals.
La barreja té com a objectiu la consistència, que la tecnologia ha fet possible que el biodinamisme pugui argumentar tant amb la tecnologia com amb la consistència. Rodez detesta l’homogeneïtzació que han aportat els progressos i el crític nord-americà Robert Parker: ‘L’avantatge per al consumidor és que, un cop trobeu la música que us agrada, sabeu que escoltarà exactament aquesta música cada
el temps que beveu aquesta etiqueta. És màgic: mai no us decebrà. Però la semblança també és diabòlicament avorrida. ”Mescla o no, en altres paraules, però mantingueu-vos fidel al vostre terreny: aquest és el seu credo. «Viu la variació de plaer!», Plora, aixecant un got del seu Millésime 2002. Al cap i a la fi, amb una sola nota no hi pot haver harmonia.
Per què fer xocs quan es pot fer música?
Crèdit Champagne Brimoncourt: Champagne Brimoncourt
Anson el dijous: el naixement de Champagne Brimoncourt
Lanson-BCC sofreix un descens de les vendes de Champagne a la primera meitat fiscal
La casa de xampanys Lanson-BCC ha reportat una dura primera meitat del 2013, afectada per uns costos més alts i una demanda feble al país
