- Revista: número d'abril de 1998
- Un poble dinàmic, impressionantment unit a la recerca de la qualitat.
- Una plataforma per al progrés.
- Més capaç de donar a conèixer la seva qualitat.
- Tractament natural de les vinyes.
Tothom hi està d’acord. Cairanne és un lloc meravellós, un lloc exemplar. A Avinyó, les autoritats vitivinícoles regionals us diran que Cairanne és exactament el tipus de lloc que hauria de ser un poble de Côtes du Rhône. Almenys dos comerciants m’han dit que l’assentament a prop d’Orange s’allunya dels altres 15 pobles de Côtes du Rhône que tenen dret a posar els seus noms a les seves ampolles. La premsa francesa diu coses similars i els mateixos vilatans estan d’acord. Això, per descomptat, no és tan sorprenent.
El que sorprèn és que també s’elogien mútuament. Tots els productors de vi de Cairanne que vaig conèixer van tenir bones paraules per dir de tots els altres. Encara més estrany, els productors privats afalagaven la cooperativa local, i això en un país on els dos campaments solen planejar explotar-se mútuament. Començava a sospitar. Després vaig parlar amb Thierry Mellenotte, del Consell de Negocis del Vi de la Vall del Roine. 'Cairanne és un poble dinàmic, impressionantment unit a la recerca de la qualitat', va dir. Em vaig tornar més desconfiat encara. Al cap i a la fi, el Consell d’Oficis ha decidit posar el seu pes darrere de la producció de Côtes du Rhône-Villages aquest any. És el seu enfocament promocional i em preparaven per difondre un bon missatge basat en Cairanne. Va ser l'única explicació possible per a aquesta demostració totalment no francesa d'acord mutu.
Ha, em vaig dir. No sóc cap engany. Vaig anar a buscar falles. Tanmateix, he de dir que va resultar una tasca difícil. Fins i tot el vi de garrafa a l’hora de dinar al bistrot del poble de Pascal era potable; un bon canvi respecte de l’àcid amb prou feines diluït que es troba generalment en aquests contenidors i entorns.
I els dubtes sobre la verema de 1997, mancats de color i concentració després de la pluja estiuenca persistent, van resultar ser exagerats. Ni tan sols puc dir alguna cosa insultant gratuïtament com: 'El poble és lleig.' No ho és. La part vella es troba al cim d’un turó, tal com es vol dir que són els pobles provençals, que contemplen la plana cap al Mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail i altres Alps incipients. Les construccions més noves i les vinyes s’enfonsen pel vessant rocós de la garriga fins a les terres planes d’argila calcària on el Mistral doblegaria les vinyes si no estiguessin connectades. 'Hi ha pitjors llocs per treballar', diu Corinne Couturier al Domaine Rabasse-Charavin.
En efecte. Francament, perdonaria el vi podrit en un entorn així. En general, i desconcertantment per als nostres propòsits actuals, no cal. A principis dels anys cinquanta, Cairanne era un dels primers quatre pobles de Côtes du Rhône autoritzats a posar el seu nom a les seves etiquetes de vins, al costat de Gigondas, Laudun i Chusclan. Posteriorment, altres 13 pobles s’han unit al selecte grup, mentre que Gigondas i Vacqueyras han sortit de l’extrem superior fins a obtenir la condició de cru. Si Cairanne no els ha seguit, és en part perquè la gent de Cairanne hi veu poc, excepte restriccions addicionals. 'Millor ser líders on som que començar a la part inferior de la crus', va ser el veredicte del productor britànic Nick Thompson al Domaine de l'Ameillaud. Així doncs, Cairanne va tenir el nas al davant durant força temps, però l’enlairament real es va produir fa uns 15 anys. Les vendes que abans havien estat automàtiques: 'Vam produir i vam vendre', segons Vincent Delubac, del Domaine Delubac, ja no ho eren. Els descendents de velles famílies cairanes (Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud) tenien el sol mediterrani, el terrer i les vinyes velles. Van fer un salt per la qualitat, encara que només fos per superar el persistent problema d’imatges de Côtes du Rhône a França. No és l’aspecte menys estrany d’aquesta història que altres productors de pobles han seguit l’exemple, en lloc de quedar-se al marge i desitjar als pioners malament, la norma en aquestes circumstàncies. ‘No tenia sentit estar gelós. La gent va veure l’èxit i el va imitar ’, diu Delubac. Aparentment, tot el poble (23 productors privats i la cooperativa, responsable del 80% de la producció de Cairanne) és ara una plataforma per al progrés.
Els rendiments, ja reduïts a 42 hectolitres / hectàrea (hl / ha) per als vins de Cairanne, sovint es redueixen més. La collita manual i la selecció dins del celler del raïm s’estan convertint en la norma. La vinificació tradicional, amb embrutatge (l’aixafament del raïm abans de la fermentació), continua essent el bàsic, tot i que certs operadors (inclosa la cooperativa) prefereixen la maceració del raïm sencer perquè els vins es beguin més jove. L’ús de la fusta, un d’aquests temes sobre els quals els comentaristes de vi de Roine s’emocionen terriblement, es tracta de manera pragmàtica. El nouvingut Dominique Rocher al Domaine Rocher no és l’únic a pensar que la riquesa de la barreja de varietats de raïm, essencialment garnatxa amb Syrah i Mourvèdre, deixa poc paper a la fusta. Altres l’utilitzen amb moderació: la cooperativa i els Astarts al Domaine les Hautes Cances i Denis i Sabine Alary al Domaine Alary. El seu Cairanne estàndard entra en bótes velles durant sis mesos en arribar al seu primer aniversari.
‘Dissol els tanins sense donar gust de fusta’, explica Madame Alary, i té raó. De fet, enlloc em vaig trobar amb cap sabor opressiu de llenyositat, tot i que, segons la meva paraula, ho vaig buscar. Llavors, amb què em vaig trobar? Bé, tot el que espero dels negres del sud de Côtes du Rhône, però més encara, almenys en els millors exemples. Sabine Alary va caracteritzar el seu ideal vi de Cairanne com: 'No necessàriament fàcil d’acostar-se amb cos, tànic, gairebé animal: un vi per a caça'. Nick Thompson a l'Ameillaud va parlar de: 'Gruix, concentració, potencial d'envelliment, però també harmonia: aquí és on hi ha el veritable plaer. ”Si prenem aquestes dues opinions juntes, podeu començar a discernir l’abast essencial de Cairanne. El molest per als que busquen falles és que tants vins arriben al lloc. És possible que no us agradi el gran gust, però, si ho feu, ho tenen i a preus que no superen gaire els 50 FF (5 lliures esterlines).
L’estrella dels Alarys és La Font d’Estevénas, més suau i rodona que la seva Cairanne estàndard, però que encara és una font de boca i que té la possibilitat d’envellir durant una dècada. «Vines velles», va explicar Sabine Alary, i quan aquestes persones diuen «velles», volen dir velles: de 50 a 100 anys per a algunes garnatxes, l’eix vertebrador d’aquests vins.
Al turó del domini Rabasse-Charavin, Corinne Couturier diu: 'Les nostres vinyes realment necessiten 30 anys per desenvolupar les seves ànimes'. Madame Couturier és alegre i encantadora en igual mesura. Els seus vins són el producte de les famoses vinyes velles, un ús mínim de productes químics, baixos rendiments (mitjana: 35 hl / ha) i la vinificació tradicional. Les vinyes es conreen en vessants argilo-calcaris que, segons ella, doten els vins de Cairanne d’una major subtilesa que els de la veïna Rasteau, on també té vinyes.
A la seva Cuvée d’Estevénas (Estevénas és el turó sobre el qual ens situàvem), no obstant això, no li faltava res d’una manera de madurar fumat i jocós que acabés de meravellar-se si li donés temps. De fet, el millor de Cairanne exigeix paciència. És el cas del Domaine de l’Ameillaud de Nick Thompson que, si simplement es tapa i es retira, té un sabor dur. Tracteu-lo correctament i s’obre, s’omple i s’acosta molt a l’harmonia de què parla el seu fabricant. Molt el mateix passa amb l’Autentique de Delubac, que, en la seva encarnació de 1995, desenvolupa un nas afruitat i exquisit, recolzat per una concentració sorprenent. 'Els rendiments baixos són el 80% del nostre èxit', va dir Vincent Delubac. Després es va treure la gorra i es va tornar reflexiu. 'No crec que Cairanne sigui necessàriament superior a tots els altres pobles', va continuar, 'Però hem estat capaços de donar a conèixer la nostra qualitat'.
Certament, aquest va ser un factor clau per temptar Dominique Rocher al poble fa poc més d’un any. Rocher va passar 19 anys a Londres, 11 d’ells com a propietari del restaurant (sense relació) de Monsieur Thompson a Kensington Park Road. Quan va tornar a França, va estudiar viticultura, va fer una gira de vi pel món i va buscar a Cairanne, essencialment per la seva reputació de dinamisme i qualitat. Ara està fent de mainadera la seva primera anyada i els primers indicis indiquen que tindrà profunditat i rotunditat, tot i trobar-se amb el pitjor temps estiuenc de Cairanne des de fa quatre anys. Això, per descomptat, és una preocupació generalitzada de Cairanne, tot i que ningú no sembla excessivament deprimit. Segons Nick Thompson: «Els raïms eren inestables, amb nivells de pH elevats, de manera que la qualitat del vi de 1997 depèn més del que és habitual de l’habilitat del viticultor. Serà un any més suau, més comercial i més potable. En cap cas un desastre. ’La rapidesa no és la prioritat d’Anne-Marie i Jean-Marie Astart, ambdós metges, que van prendre el relleu a l’antiga família Domaine Les Hautes Cances el 1992 i que ara divideixen la seva vida professional en dos. Amb prou feines disminueixen la seva càrrega en insistir en el tractament natural de les seves vinyes i en fer-ho tot a mà. Inclòs l’embotellament. Pot ser que tingui a veure amb la seva formació mèdica, però no agilitza les coses. El resultat més alt és, però, el Cuvée Col du Débat, un vi tan ple, flexible i sedós com vaig tastar a Cairanne. I una que, al costat de Garnatxa i Syrah, també compta amb la tan malignada Carinyena en la barreja. ‘La carinyena pot fer grans coses, si es domina adequadament’, va dir Jean-Marie Astart.
A tota la cooperativa, l’enfocament és menys artesanal: omplir a mà tres milions d’ampolles posaria a prova l’idealisme de qualsevol persona, però les afirmacions de qualitat que es fan en nom seu (vegeu més amunt) no són un desig. La inversió recent en plantes ha estat intensa i tota la gamma de cooperatives, des de vins de pays, fins a la gran venda de productes genèrics Côtes du Rhône, Signature, fins a la investigació del producte Cairanne Côtes du Rhône-Villages. A la part superior, el Cuvée Antique, amb un 20% de la barreja envellida en fusta nova durant tres mesos i una envelliment complet durant tres anys abans de la venda, té els aromes de mesc i d’espècies i el gust del gust que parla bé de Cairanne. Maleït. Si ja no es pot confiar en les cooperatives per defraudar-se, a què arriba el vi francès?
