Des de St-Amour, al nord, fins a Brouilly, al sud, les 10 crues del Beaujolais van patir en el passat la manca d’inversions i la mala elaboració del vi, per no parlar de l’enorme Nouveau. Però les coses han canviat, diu James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray del Chateau Thivin (dreta) bombejant suc de Gamay sobre les pells
Links ràpids:
- Coneix els teus crus de Beaujolais
- Els millors vermells de Beaujolais del 2013 de James Lawther
Hi ha una sacsejada al Beaujolais que els amants del vi haurien de tenir en compte. Els crus del Beaujolais, en particular, demostren que hi ha més coses del raïm Gamay que només el Nouveau. Una sèrie de collites d’èxit, inclosa l’excepcional 2009, formen part del motiu, però les vinyes velles, un terrer únic i una banda creixent de productors diligents i decidits també són factors vitals.
Intentar convèncer els consumidors que Beaujolais pot ser seriós no és una tasca fàcil. El Beaujolais Nouveau manté des de la dècada dels setanta un punt tan estrangulat sobre el gust i la comunicació que és difícil de creure que la regió produeixi res més que aquesta libació lleugera, afruitat i força estandarditzada. De fet, en ple èxit de finals dels anys vuitanta, el Nouveau va representar més de la meitat de la producció de la regió. Ara s’ha reduït a aproximadament un terç (30 milions d’ampolles el 2013), però continua tenint un impacte en la percepció.
Llavors, per què emocionar-se amb el que passa a la regió? Bé, a gran escala, i principalment a causa d’una davallada de la demanda, la superfície total de vinya s’ha reduït a 16.571 hectàrees (2013), passant d’un màxim de 23.000 ha a finals dels vuitanta. En conseqüència, la producció s'ha frenat per intentar pal·liar la crisi. El més interessant, però, és el que està passant a les 6.191 ha que constitueixen els 10 crus del Beaujolais.
Es troben al nord de la regió, just al sud del Mâconnais, en un terreny muntanyós sorprenent compost principalment per sòls de granit i esquist. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour i els altres tenen identitats individuals, però el seu factor comú és que representen el final de qualitat del Beaujolais. Això ha estat una mica ocult en el passat per la influència del Nouveau, la manca d’inversions i, si es diu la veritat, l’elaboració del vi no suficient. Però les coses canvien.
the fosters temporada 2 episodi 4
Pel que fa al front polític i administratiu, els crus acaben d’abandonar (el desembre de 2014) l’organisme que promou i gestiona totes les denominacions de la regió. Sota la seva pròpia bandera, l’ODG, i dirigits pel seu esperit president de Fleurie, Audrey Charton, prenen el seu destí a les seves mans. 'Volem tenir una presència més forta per poder elevar el nivell del vi a tota la regió', diu. Localment, es considera una decisió sísmica i podria tenir més ramificacions.
Personalitat i terrer
Tanmateix, és més interessant per als consumidors el que és diferent al vidre. Què és el que obté per sobre del Beaujolais habitual? Bé, en el seu millor moment, es tracta de vins de personalitat i caràcter reals que parlen de terra i clima. El raïm pot ser de Gamay, però els crus troben certa ressonància amb els vins dels seus veïns de Borgonya al nord i els del nord de Roine uns 70 km al sud. Un clima semi-continental i sòls pobres basats en granits (els del sud del Beaujolais són més rics i produeixen vins més lleugers) proporcionen frescor i estructura, l’acidesa i els tanins suaus que aporten una precisió i fermesa lineals ideals per gaudir amb els aliments. Els nivells d’alcohol són del 12,5% al 13%.
Aromàticament, es pot trobar mineralitat, a falta d’una millor paraula, amb sovint un toc de pebre i espècies associades al nord del Roine. L’expressió de la fruita pot ser vermella o fosca segons l’estil de la verema, el cru amb les seves exposicions al sud i l’est al vessant del turó madurant abans que les vinyes a l’extrem sud de la regió. En resum, els crus tenen una deliciosa fruita però també l’estructura per envellir, alguns s’assemblen a un Pinot Noir madur amb pocs anys en ampolla.
Els matisos individuals trobats entre els 10 crus depenen de l'elevació, l'exposició i el perfil del sòl. Des del 2009 s’ha dut a terme un estudi detallat dels sòls, els resultats ja són de domini públic. El que s’ha demostrat sorprenent és la diversitat fins i tot a poca distància, però en essència els principals tipus de sòl són el granit, una barreja de pissarra i diorita de ‘pedra blava’, pedres al·luvials antigues i pedra calcària. Cada cru troba la seva personalitat gràcies a la barreja d’aquests elements, els productors ara tenen una idea més clara del que conté cada paquet.
ossos disparats a la foscor
La densitat oficial de plantació per a la vinya és de 6.000 ceps / hectàrea, però en realitat els principals productors solen treballar amb 10.000 a 12.000 ceps / hectàrea, podats a la manera tradicional de calibres. L’altra sorpresa és l’edat de les vinyes. Em va sorprendre conèixer l’edat avançada de moltes vinyes: les parcel·les del Domaine Louis-Claude Desvignes a Morgon van des dels 60 als 100 anys, per exemple, mentre que Thibault Liger-Belair va citar entre 50 i 140 anys al seu domini homònim de Moulinà- Vent. La collita manual es manté de facto, encara que ara es permeten màquines.
Influència enòleg
Pel que fa a l’elaboració del vi, alguns punts necessiten aclariments. Actualment, la tècnica més controvertida del Beaujolais no és la maceració carbònica, on els raïms intactes sofreixen una fermentació intracel·lular durant aproximadament una setmana en un tanc tancat de diòxid de carboni. En canvi, el controvertit procés és la termovinificació, on el most de raïm s’escalfa a 60 ° C durant 12 hores abans de refredar-se ràpidament durant uns quatre dies. Extreu aroma i color, però condueix a una homogeneïtzació i a vins aromàtics, però apagats i curts al paladar.
a qui han començat ballant amb les estrelles
La majoria dels cultivadors del Beaujolais avorren aquesta tècnica, basant-se en un dels altres dos mètodes. La majoria practica una forma de maceració semicarbònica, mitjançant la qual es col·loquen raïms sencers en un dipòsit i es permet la fermentació tant normal com intracel·lular. L’extracció de l’aroma i del color s’obté mitjançant el bombament del suc sobre les pells macerades, perforant les pells o arrasant el suc i retornant-lo al dipòsit, en un procés de fins a 15 dies. Els vins es crian en un dipòsit neutre o en bótes velles durant aproximadament un any.
L’altre procés d’elaboració del vi, que es coneix localment com el «mètode burgundià», és simplement el mètode clàssic de fermentació del raïm desrapat i triturat. Ambdues tècniques treballen el most de raïm per obtenir estructura i substància i portar el vi més enllà d’un esclat aromàtic de fruita.
L’altra influència implícita és la de la verema. El clima encara té l’última paraula en maturació i estil de vi i, en els darrers temps, l’elecció per al consumidor s’ha reduït als anys posteriors i anteriors a la maduració. Les recents anyades del Beaujolais, com el 2009, el 2011 i el 2014, van madurar abans: el 2009 atípicament ric i opulent, el 2011 concentrat i complex i el 2014 que semblen ser de cos i aptes per al menjar. Aquestes són les anyades amb un toc modern. Si preferiu alguna cosa més clàssica, proveu els anys 2010 i 2013 que acaben de madurar, que són bons, frescos i estructurats. Compte amb el 2012, que es va veure compromès per la pluja.
Inversió i canvi
Al principi, vaig esmentar que faltava inversió i que es podia millorar l’elaboració del vi, però també aquí hi ha hagut canvis. A un nivell prudent, dominis com Daniel Bouland i Louis-Claude Desvignes a Morgon han adquirit en els darrers anys premses pneumàtiques i això ha ajudat clarament a millorar la qualitat textual dels seus vins. Nous noms i una generació més jove també han entrat en el marc amb figures com Jean-Marc Burgaud a Morgon i Claude-Edouard Geoffray al Château Thivin que demostren destresa tècnica.
A una escala més gran també hi ha hagut un canvi de propietari, amb la Borgonya, especialment, que inverteix fortament en la creu. Thibault Liger-Belair de Nuits-St-Georges va comprar les seves primeres vinyes el 2008 i ara en té 11ha. 'La gent pensava que estava boig en aquell moment, però els valors de la terra han augmentat un 20% a causa de la demanda', diu. Altres productors de Borgonya presents a la crus són Frédéric Lafarge de Volnay i Louis Boillot de Chambolle-Musigny.
Tampoc hi falten els negociadors seriosos. Jadot va adquirir Château des Jacques el 1996, però més recentment la família Henriot de Bouchard Père et Fils va comprar Villa Ponciago (2008), Albert Bichot va adquirir Domaine de Rochegrès (2014) i Joseph Drouhin acaba de fer-se càrrec de la gestió dels Hospices de Belleville, propietari de vinyes a Brouilly, Fleurie i Morgon.
Altres inversors de fora de Borgonya també han adquirit participacions, de manera que clarament les coses estan tararejant. Fleurie, Morgon i Moulin-à-Vent estan al capdavant de la càrrega, així que estigueu atents a aquests crus. Per sobre de tot, recordeu que si voleu autenticitat, terreny i caràcter, el crus de Beaujolais us pot proporcionar. És guix i formatge en comparació amb el Nouveau.
dies de les nostres vides claire
James Lawther MW és editor, autor, professor i guia turístic de Decanter.
Escrit per James Lawther MW
Pàgina següent
