Vins blancs Cassis: un secret provençal - Jane Anson- Winestealssd.com

Hidden Provence: els vins blancs de Cassis. Crèdit: José Nicolas

El més destacat
Articles de vi de llarga lectura

Jane Anson explora una de les poques zones de Provença on encara domina el vi blanc.

Suposo que va ser el pensament d’escriure Virginia Woolf Al Far mentre fumava cigars i es tirava unes copes Cassis blanc que em quedava al cap.

Volia dir que quan vaig visitar les vinyes de Cassis per primera vegada Provença el 1999, en un petit cotxe de lloguer, el fre de mà del qual no dominava el paisatge amb fortes pendents, Castell de Fontcreuse va ser pràcticament la meva primera parada.

Estava decidit a localitzar el lloc d’una petita caseta sobre el terreny que el conjunt de Bloomsbury solia llogar durant estius llargs i on Woolf escrivia parts de tots dos. Al Far i Les onades (va escriure al seu diari el juny de 1927 que treballava en la seva novel·la al vespre, «prop del mar, un jardí sota la finestra, quan el gramòfon toca sonates tardanes»).

Llavors no em vaig adonar de quina excepció són els vins blancs Cassis.

La Provença, sembla tonta d’assenyalar ara, és la terra del rosat. Això no és una exageració. És nedar en aquestes coses. El 87% de tots els vins elaborats a la regió són rosats, amb 141 milions d’ampolles només aquest any, al voltant del 35% de tota la producció francesa.

llei i ordre: unitat de víctimes especials temporada 19 episodi 4

Són aquestes estadístiques les que fan que l’aire picat de sal de Cassis sigui tan inusual. Construït al llarg d'una sèrie de cales rocoses conegudes com Les Calanques, el petit poble de pescadors de Cassis es troba a 20 km de la costa de Marsella, a l'extrem de la Provença.

A diferència de les estacions de bronzejat perma d’Antibes i Cannes a l’extrem oriental de la Costa Blava, Cassis continua sent —excepte els dies de mercat els dimecres i divendres— un lloc on es pot apreciar la bellesa del Mediterrani sense estar assegut durant hores a trànsit una tarda d’estiu.

I com tota la Provença, elaboren vi aquí, encara que sigui a una escala menor que molts dels sectors de l’interior de la regió. És una denominació amb només 12 enòlegs i 215 hectàrees (al voltant de dos terços de la mida de Central Park) i va ser una de les primeres AOC que es va crear a França el 1936, juntament amb Sauternes i Châteauneuf du Pape.

Vuitanta anys després, i continua sent una excepció. Es tracta d’un terreny que es podria vendre de manera molt rendible a promotors d’habitatges amb gana de construir cases de vacances elegants, ja que els preus de les cases aquí són al voltant d’un 40% més alts que la mitjana francesa.

Les lleis que protegeixen la terra s’han endurit des de la creació del parc nacional de les Calanques el 2012 i ara és l’única denominació francesa que es troba íntegrament dins d’un parc protegit.

els joves i els inquiets spoilers Adam

I, a diferència de la resta de Provença, el rosat ocupa un segon pla: el 71% de la producció es basa en mescles de raïm blanc de Marsanne i Clairette, amb diferents acompanyaments d’Ugni Blanc, Terret Blanc, Sauvignon Blanc i Bourboulenc.

Woolf és gairebé segur que és per això que són vins que m’encanten des de fa molts anys, des que em vaig traslladar a França, i són ampolles a les que arribo, juntament amb els blancs del nord de Roine, Rueda, Priorat, en els mesos més freds. .

Són perfectes a mesura que l’estiu es suavitza a la tardor i la seva impactant col·lisió de cítrics, herbes silvestres i sabors salins fan un acompanyament perfecte de risottos de carbassa de moscada, pastissos de bolets salvatges i peixos fumats.

Aquest estiu vaig tornar al Château de Fontcreuse, propietat de l’encantador Jean-François Brando, i vaig alinear els seus bells blancs contra els dels veïns Clos d’Abizzi, Domaine de la Ferme Blanche i Domaine Saint Louis i Clos Sainte Magdeleine, tots productors blancs que reboten amb aquesta barreja distintiva d’aromàtics.

A la majoria s’hi accedeix directament des de les poques carreteres principals que baixen cap a Cassis pels vessants del cap Canaille, a 400 metres el penya-segat costaner més alt de França, però em va fer molta il·lusió visitar el Clos Sainte Magdeleine, amagat on el penya-segat es troba amb mar.

Clos Sainte Magdeleine: hi ha pitjors llocs per tenir una vinya. Crèdit de la imatge: Jonathan Slack, Clos Sainte Magdeleine, 2016.

com fugir de l’episodi 2 d’assassinat

Es troba a poca distància a peu del port principal, gairebé al costat del restaurant Michelin de dues estrelles Villa Madie, però per una petita carretera que és impossible de trobar sense un coneixement privilegiat.

També acull el president d’AOC Cassis, Jonathan Sack-Zafiropulo, quarta generació d’una família industrial grega que es va traslladar a Marsella el 19^thsegle i Cassis als anys vint. Als seus 40 anys forma part de la generació més jove que renova l’interès per la denominació.

M’agradaria que els meus besavis haguessin estat prou intel·ligents per comprar aquesta finca. Aïllat darrere d’altes parets calcàries, un castell Art Déco de color groc mostassa s’assenta al costat d’immens cellers subterranis que es remunten a la dècada de 1850.

Vinyes al Clos Sainte Magdeleine de Cassis, Provença. José Nicolas / Clos Sainte Magdeleine, 2016.

Però són les vinyes les que et treuen l’alè. Ja sigui en terrasses calcàries que s’eleven per sobre de la finca principal o en la seva petita península que surt al Mediterrani, totes tenen vistes al mar perfectes amb brises que donen no només la llepada de iode tan característica d’aquests vins, sinó l’aire netejador que fa que la viticultura orgànica sigui tal un objectiu assolible.

dies de la nostra vida bo i esperança

Sack-Zafiropulo cultiva tot ecològicament aquí (cosa que és cert per al 70% de les vinyes de Cassis) amb pràctiques biodinàmiques creixents, i fa només blancs i rosats dominats per Cinsault. La denominació té un 3% de negres, però prefereix 'anar a Bandol pels meus vins negres'.

‘Cassis ha estat coneguda pels seus vins blancs fins als 16 anys^thsegle, quan la família Albizzi es va traslladar aquí des de Florència ’, em diu mentre sortim cap a l’extrem més llunyà de la vinya, recolzant-nos sobre les parets baixes per veure com els adolescents salten de les roques al mar de sota.

‘Fins a la fil·loxera va estar dominada per vins dolços elaborats amb el raïm moscatell i quan es van replantar al 20^thsegle, els viticultors, inclòs el meu besavi, van optar per continuar amb el raïm blanc, però aquesta vegada per vi sec. »

Es tracta de vins blancs que poden envellir, desenvolupant una especia de safrà melós al Clos Sainte Magdeleine 2011 que vam provar (cosa que Sack-Zafiropulo ha capturat en els vins més joves amb la seva cuvée Bel-Arme, que sofreix una fermentació malolàctica per suavitzar la acidesa i mostrar el costat gastronòmic d’aquest raïm ').

I també són una gran part del motiu pel qual Cassis ha aconseguit combatre els excessos més foscos del turisme. Juntament amb la pesca, la indústria vitivinícola ajuda els habitants locals a resistir els desenvolupadors i a mantenir Cassis una ciutat treballadora amb indústria durant tot l'any.

Una cosa que fa que aquesta pàl·lida nota al peu de la Provença valgui la pena celebrar-la encara més.