El viognier és un raïm que es va apropar perillosament a l’extinció. Es troba només al nord del Roine i va sucumbir a la fil·loxera i a la dificultat i el cost de conrear els vessants molt pronunciats on es conreava. Els productors van abandonar lentament les seves vinyes i, a finals dels anys seixanta, ja no quedaven més de 12 hectàrees. Afortunadament, un grapat de productors, sobretot Georges Vernay, van encapçalar el seu renaixement i replantació. Però el que fa inusual Viognier és que la seva reemergència a Condrieu va inspirar als productors, primer al sud de França i gradualment a tot el món, a plantar la varietat també. La petita però prestigiosa denominació Château Grillet, amb els seus vins rars i costosos, també va contribuir a fomentar la reputació del raïm.
El viognier és un raïm que es va apropar perillosament a l’extinció. Es troba només al nord del Roine i va sucumbir a la fil·loxera i a la dificultat i el cost de conrear els vessants molt pronunciats on es conreava. Els productors van abandonar lentament les seves vinyes i, a finals dels anys seixanta, ja no quedaven més de 12 hectàrees. Afortunadament, un grapat de productors, sobretot Georges Vernay, van encapçalar el seu renaixement i replantació. Però el que fa inusual Viognier és que la seva reemergència a Condrieu va inspirar als productors, primer al sud de França i gradualment a tot el món, a plantar la varietat també. La petita però prestigiosa denominació Château Grillet, amb els seus vins rars i costosos, també va contribuir a fomentar la reputació del raïm.
Vikings temporada 4 episodi 19 resum
No és difícil veure per què Viognier es va posar de moda. Fa un dels vins blancs més seductors de tots: ricament aromàtic, amb aromes i sabors d’albercoc, préssec, mel, lligabosc i fruita tropical. És exòtic i xafogós, però també és difícil cultivar-lo i vinificar-lo. El raïm sovint floreix quan encara hi ha un risc de gelades, almenys al nord de Roine. També és susceptible al coulure (quan el raïm no es desenvolupa després de la floració), les baies són petites i, en conseqüència, els rendiments són baixos. Fa vint anys, els rendiments rarament superaven els 15hl / ha (hectolitres per hectàrea) - es podria esperar el triple de Chardonnay -, tot i que les millors seleccions de plantes disponibles ara per als cultivadors han augmentat la productivitat, quan les condicions són ideals, fins a aproximadament 35hl / ha.
Revivir la varietat en el seu hàbitat tradicional no va ser fàcil. Condrieu es troba just al sud de les famoses vinyes de Côte-Rôtie (dins de les quals es planta Viognier a l'atzar, donant lloc a una tendència dubtosa, sobretot a Austràlia, per a Syrah-Viognier co-fermentat), però la denominació s'estén a molts quilòmetres al sud, on està incrustat dins de la denominació St-Joseph, molt més gran. Dins de St-Joseph, són els llocs més exposats a sòls granítics que normalment es classifiquen com a Condrieu.
Rhône dolça llar
És aquell sòl granític que dóna a Condrieu la seva tipicitat i els millors exemples solen mostrar certa mineralitat en diversos graus. Les vinyes estan orientades de sud a sud-est i es planten en vessants sovint forts. L’agricultura és lluny de ser fàcil. A més, la terra vegetal és fina i es pot rentar fàcilment. Això es pot contrarestar plantant cultius de coberta verda, però poden ser una competència excessiva per a una varietat que doni baixos rendiments en els millors moments. L’adossat, generalment amb parets de pedra, és el millor mètode per combatre l’erosió, però aquestes parets són molt costoses de construir i mantenir. La combinació de l’escassetat (només hi ha aproximadament 140 hectàrees per sota de la vinya), amb baixos rendiments i elevats costos agrícoles significa, inevitablement, que el Condrieu és un vi d’alt preu.
Fa quaranta anys, la petita quantitat feta tendia a ser dolça. Això es deu al fet que la minúscula collita també concentrava els sucres a les baies i era habitual tenir fermentacions enganxades que donaven vins amb una dolçor discernible. Tot i que aquests vins poden ser deliciosos, i productors com Cuilleron, Vaillard, Gangloff i Gaillard encara en fabriquen en determinades anyades, no són la norma. De fet, per a Philippe Guigal, un important productor de Condrieu, són una aberració.
La majoria dels vins de Condrieu ara estan completament secs, però a causa del seu alt contingut de sucre natural a la collita, també poden tenir un alt contingut en alcohol. S’ha de tenir molta cura per evitar que l’alcohol distorsioni el paladar. La fruita floral exuberant seguida d’una cremada alcohòlica no és una experiència agradable. Però és important triar Viognier a plena maduresa, malgrat els riscos. 'És temptador triar aviat per conservar l'acidesa', diu Guigal, 'però això pot ser un error. Si no està completament madur, podeu acabar tenint aromes vegetals desagradables al vi. '
Viognier també és molt baix en acidesa. En conseqüència, pot ser opulent i sensual, però també pot ser ardent i pesat si no es vinifica amb molta cura. 'Viognier necessita oxidació per treure'n la mineralitat', diu Pierre Gaillard. 'Em sembla que si envelliu el vi en dipòsits, es redueix i haureu d'emmagatzemar-lo, cosa que al seu torn l'exposa a molt oxigen, de manera que el vi acabi sent pesat.' Així, com molts altres cultivadors, Gaillard prefereix fermentar els seus vins en bóta per treure la mineralitat que fa que Condrieu sigui força diferent de la majoria d’altres expressions de Viognier. Christine Vernay, en canvi, que ha agafat el relleu del seu pare Georges, opta per fermentar en tines de fusta còniques i, a continuació, envelleix els vins en proporcions variables de noves bótes.
Pocs productors envelleixen Condrieu amb roure 100% nou. La proporció varia des de zero per als embotellats regulars fins al 25% per a les cuvées superiors. La gran excepció és Guigal, la cuvée superior de la qual, Doriane (vegeu el quadre, p60), es fermenta i envellit completament en roure nou. Guigal vinifica un terç de totes les fruites del Condrieu, de manera que selecciona els millors vins més estructurats per a Doriane, que absorbeix roure nou amb una facilitat sorprenent. Doriane també envelleix bé, cosa atípica de Condrieu. La majoria dels productors mantenen que el vi té el millor moment fins als quatre anys. Julien Barge de Gilles Barge creu que pot arribar als 10 anys i el 2001 que vaig provar encara era molt fresc. Vernay també troba que el seu coteau de Vernon de primera vinya (vegeu el quadre, a l’esquerra) es manté sorprenentment bé, desenvolupant sabors de mel i pa de pessic a mesura que envelleix. Però aquests Condrieus, dignes d’edat, són l’excepció, que solen provenir dels millors llocs plantats amb vinyes més antigues.
Els productors de Condrieu, que estan orgullosos de les seves vinyes, no descansen sobre els llorers, sinó que continuen replantant els llocs històrics. Vernay ho fa, i Guigal, en mostrar-me els quatre llocs dels quals està composta Doriane, em va portar a una vinya sota el castell de Volan a St-Joseph. ‘Al segle XIX’, diu Guigal, ‘aquesta era la vinya més famosa de Condrieu, però com tantes altres va ser abandonada després de la fil·loxera. Alain Paret i jo estem treballant junts per replantar i replantejar el terreny. ’
està embarassada de lulu a l'hospital general
Cap productor fa només Condrieu. Fins i tot Vernay fa un Côte-Rôtie i St Joseph. La majoria dels productors de Côte-Rôtie fabriquen una mica de Condrieu, mentre que altres productors estan repartits per la denominació St-Joseph. Això passa amb tres dels millors, Yves Cuilleron, François Villard i André Perret. Tot i que les explotacions són petites (d’1 ha a 4 ha com a màxim), aquests productors solen fer fins a tres cuvées, segons l’edat de la vinya, l’exposició de les vinyes i els mètodes d’envelliment. Així, La Petite Côte de Cuilleron es vol beure jove, ja que el seu més car Vertige és capaç d’envellir i desenvolupar-se durant una dècada més o menys. Les principals cases negociadores també produeixen Condrieu. Els vins de Guigal són de la màxima qualitat, però Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier i Delas també són excel·lents fonts.
El raïm nostàlgic
Com que Viognier és tan voluble a la seva terra francesa, us podeu imaginar el malestar que es fa en zones tan remotes com Stellenbosch, Eden Valley o Casablanca. Els viticultors de tot el món van quedar seduïts pel seu exotisme, en un contrast tan marcat amb la fàcil adaptabilitat de Chardonnay o amb la rigorositat del Sauvignon Blanc. Pocs sabien pronunciar Viognier (Wine Spectator proporcionava una guia de pronunciació cada vegada que es mencionava el raïm), però això no era res comparat amb la dificultat de fer-lo. Fins i tot a Condrieu s’amaga, segons el conreador, la vinya i la verema, des del sublim fins al vianant. A Napa o Mendoza, ningú no tenia ni idea. Fa deu anys vaig tastar Viogniers de Mendocino. El productor era reconegut, l’enòleg molt competent i el vi va ser un desastre: molt més del 16% d’alcohol fins i tot després de la liposucció enològica.
Hi havia, i hi ha, bons Viogniers que es fabriquen a tot el món, però la majoria no en tenen. O bé poden mancar de caràcter varietal o en poden tenir massa. Poden ser gruixuts en un extrem o pessigats en l'altre. Si molts amants del vi dels Estats Units han donat l’esquena a Viognier, puc entendre per què.
I, tanmateix, quan és bo, Viognier és irresistible. Després d’haver tastat versions de tot el món, em resulta impossible dir quines són les millors regions per cultivar-la. Hi ha massa variables. És un triomf del terroir i de la selecció natural varietal darwiniana que galopa al costat del concepte, que Viognier té el millor rendiment a Condrieu en sòls granítics. Aquestes condicions són impossibles de reproduir-se en altres llocs, de manera que els productors han de plantar-se amb instint, evitant condicions evidentment inadequades i esperant el millor.
Escrit per Stephen Brook
