Denbies wine estate Crèdit: BANANA PANCAKE / Alamy Stock Photo
- El més destacat
- Revista: número d’octubre de 2019
Fa trenta anys, vaig començar una sèrie de 12 articles mensuals que seguien les fortunes ondulants d’una sola vinya anglesa, Breaky Bottom al Sussex Downs, durant un sol any entre el 1989 i el 1990. El dia d’octubre que vaig arribar, el propietari, Peter Hall, em va dir que no havia tingut cap fruit el 1987 i que les vendes poc precises el 1988 eren laborioses. Va elaborar els vins de taula clàssics i secs que complien els seus propis estàndards estètics, però el vi anglès més generalment, lamentem, era una broma nacional, i l’estil predominant –i fallit– era per als vins semidolços, inspirats en dubtosos models alemanys. .
Si ens haguéssiu esbossat l’escena vinícola actual del Regne Unit aleshores, ens hauríem rigut, sacsejant el cap davant la absurditat de la perspectiva.
kristen stewart i cara delevingne
Tres milions de vinyes plantades durant l'últim any 1,6 milions l'any anterior a un milió l'any anterior. D'acord amb WineGB , unes 3.500ha de vinya estan ara arrelades als sòls del Regne Unit, amb 690ha afegides només durant l'últim any. Una collita del 2018 de 15,6 m d’ampolles. Vendes anuals de quatre milions d’ampolles, que creixen un 6% anual. Unes 500 vinyes comercials i 165 cellers. Tres vins anglesos al Top 50 Best in Show als Decanter World Wine Awards 2019 . I el mateix Breaky Bottom forma part del Corney i Barrow cartera al costat de DRC, Leflaive, de Vogüé i, el més rellevant, Salon.
Una de les dues raons principals d’aquest sorprenent canvi ha estat el canvi en la producció de vi anglesa de vins tranquils a vins escumosos (69% del total anual). Això va ser totalment imprevist quan vaig conduir per primera vegada per sobre dels South Downs, amb terra de guix, a Breaky Bottom, a l'octubre de 1989, ara Taittinger i Vranken-Pommery Monopole s’ha convertit en viticultors anglesos . No seran els darrers Champenois a dirigir-se cap al nord.
Van trigar dos nord-americans amb diners, Stuart i Sandy Moss, a provar el vi escumós al Regne Unit, a fer-ho correctament i a obrir els ulls de tothom a l’emocionant potencial. Tal com explica Stephen Skelton MW en la seva publicació recent Els vins de Gran Bretanya , quan els tres primers llançaments de Moss van caure a la victòria de la competició: 'La majoria de nosaltres ens vam adonar que les coses no tornarien a ser iguals i que els dies dels vins tranquils basats en varietats alemanyes havien acabat'. Nyetimber , la marca de vins escumosos que van crear, està (amb el seu actual propietari Eric Heerema) en bon camí per convertir-se en l'equivalent britànic d'una casa de xampany de mida mitjana. Té 258 hectàrees plantades en diversos llocs i l’ambició de continuar més enllà de les 300 hectàrees aproximadament, amb una producció anual de dos milions d’ampolles.
La segona raó del canvi i del fet que la viticultura és ara un dels segments de l'agricultura britànica en general més accelerats i amb una expansió ràpida és el canvi climàtic. Si ara podem cultivar Chardonnay i Pinot Noir satisfactoris amb finalitats de vi escumós, és perquè (com subratlla Skelton) els dies d’estiu creuen cada cop més el llindar de 29 ° C o 30 ° C, perquè les nits d’estiu són més càlides, perquè les temperatures mitjanes de juliol al sud de Gran Bretanya ara apropar-se habitualment als 18 ° C en lloc de lluitar per assolir els 15 ° C. Això no era cert als anys vuitanta. Això és sobtat i dramàtic. Qualsevol canvi climàtic que es pugui mesurar durant la meitat de la vida humana és, en comparació amb les taxes planetàries habituals de canvi metereològic, molt més ràpid que un galop. També ens recorda que el vi és un foc de clima.
vikings temporada 2 ep 6
Estic content que la producció de vi del Regne Unit estigui florint. No hem d’oblidar, però, que milions patiran terriblement els mateixos fenòmens, ja que la pura desordenació del canvi climàtic, tan clarament exhibida a la verema Champagne 2017, pot arribar a burlar a tots els viticultors. La petjada de carboni del comerç del vi, amb el seu diòxid de carboni fermentatiu, les seves milles de vi i la seva addicció a les ampolles de vidre, continua sent preocupant. No podem passar per alt aquestes inconvenients veritats, per molt acollidores que siguin localment alguns dels efectes del canvi climàtic.
