MARGARET RAND troba una finestra al programa masoquista de Ben Glaetzer per escoltar els seus plans per remodelar la dinastia de la família australiana admiradora
La paraula que em ve al cap, parlant amb Ben Glaetzer, és ‘cinta de córrer’. La seva vida sembla ser la d’un esquirol sobre una roda, empresonat per la necessitat de fer-ho tot ell mateix. És l’encarregat de l’elaboració del vi i fa les mescles que vol vins que expressin el seu terroir, però que posin 'de Ben Glaetzer' a les etiquetes, com si no es confiés en ells per parlar per si mateixos i passa sis mesos a l'any viatjar per vendre el material.
No puc imaginar com troba temps per comptar les seves milles aèries, i encara menys tenir una vida, però diu que li agrada i el juny passat va trobar temps per casar-se amb Lucy, a qui va conèixer a la London International Wine Trade Fair, una esdeveniment que normalment no es creu que sigui propici per al romanç (o potser sí, i he estat perdent tots aquests anys).
L'exemple del seu pare podria explicar-ho. Ell i el seu pare Colin no s’assemblen (Colin està forelocked i barbut, mentre que el cap de Ben és llis i brillant com una bola de billar) i Colin és un paisà a qui no li agrada fer tasts ni viatges de venda. 'Va suposar que la gent només trucaria a la porta' per comprar els seus vins, diu Ben. Però Colin també és un enòleg (va ser ell qui va fundar Glaetzer Wines) i aquí es complica.
Mantingueu-vos amb mi mentre faig tràmits. Tot se centra a Barossa Vintners. El grup va ser creat com una planta de processament per un embragatge de deu accionistes, tots els viticultors, a part d’un comptable i un enginyer, perquè poguessin fer-los petits lots de vi que no podrien elaborar als seus propis cellers: és possible que vulguin tenir un contacte amb la pell més llarg del que tenien a casa, per aquest tipus de coses.
Barossa Vintners és la llar dels vins Glaetzer, que Colin va crear el 1995 mentre treballava a Barossa Vintners i de Heartland, creats el 1999-2000 per elaborar vins menys costosos de Langhorne Creek i Limestone Coast. sota el radar en aquell moment ', segons Ben, que és l'enòleg dels dos.
Després, hi ha Mitolo Wines, centrat en McLaren Vale, creat el 2000 per Ben i l’horticultor Frank Mitolo. Glaetzer Wines només en té dos: els accionistes: Colin i Ben, per tant és tècnicament l’única empresa familiar i un bon exemple del que passa quan les famílies no generen els talents adequats. Sens dubte, abundants talents: no només aquells que treuran Ben de la cinta de córrer aviat.
Colin Glaetzer va passar la seva carrera a Tyrrell’s i Seppelts abans de començar Glaetzer Wines. També té un germà bessó, John, que va tenir una carrera paral·lela d’elaboració de vins, però, molts dirien:
mai no va aconseguir el reconeixement que mereixia per la seva part en l’èxit dels vins de Wolf Blass. No es preocupi. Actualment, John té un paper de col·laboració amb els productors de Heartland i, després que Foster’s (que ara és propietari de Wolf Blass) hagi abandonat alguns dels seus proveïdors de raïm, John va signar ràpidament el millor de Heartland.
Ben té dos germans, tots dos en vi. El germà gran Sam és un dels caps d’operacions de Foster. 'Amb el temps espero que voldrà tornar quan hagi acabat els reptes globals que es proposa', diu Ben. El germà petit Nick està elaborant vi a Tasmània. Pregunteu a Ben quin de la família és el millor enòleg i obtindreu una resposta previsible: «Tots som molt diferents estilísticament.
En opinió de la mare, és la millor. '(La seva mare va estudiar química marina fins que es va adonar que tenia un mal de mar terrible. Ara ensenya física, química i matemàtiques als adults.) Ben és un enòleg millor que el seu pare? ‘Sí. És bastant rústic, molt de roure americà. És un estil que no m’agrada, tot i que és clàssicament el Barossa. M’agraden els vins més salats i amb textura.
Mira la dansa de la temporada 6, episodi 30
Tot i que ha elaborat uns bons vins. ’Ben és un enòleg millor que els seus germans? ‘Mai no he tastat un vi que ha fet Sam. Participa en les mescles i no en l’elaboració de vins. Nick està molt bé amb Riesling i Pinots: té un bon ull per aquest estil. És la seva primera anyada d’aquest any, així que la tastaré per Nadal i veuré si és tan bo com ell diu que és. ”Cap dels tres va començar a voler ser enòlegs.
Sam i Nick van emprendre diverses formes d’enginyeria per començar. I Ben volia ser cirurgià pediàtric: «Volia tenir un impacte, però no volia arreglar les persones malaltes tot el temps». Però les olors i els sons del celler de la verema el van fer retrocedir. ‘Feia 10 o 12 anys que treballava anyades. Venia d’una conferència mèdica força ordinària
i vaig entrar al celler i vaig pensar: 'No és millor que això'.
Va passar a estudiar a Roseworthy, la universitat agrícola de la Universitat d'Adelaida, va treballar una mica a Tyrrells, va viatjar i va prendre el relleu a Barossa Vintners el 2000 i a Glaetzer el 2002. Bruce Tyrrell diu que 'sempre tindria el seu empresa i etiqueta. Al celler tenia una gran atenció als detalls i un paladar molt alt. '
Horaris hèctics
Aquest paladar i la seva exposició als vins del món l’han apartat de l’estil tradicional barossa del seu pare, un estil que ell descriu com «un estil australià definitiu, derivat de característiques secundàries: roure torrat i vainilla.
És l’estil que tenia Wolf Blass als primers dies, aquells chardonnays de sang plena i plenament malolàctics de finals dels anys vuitanta i principis dels noranta. Però, per descomptat, aquest estil massiu ric i roure no és realment tan tradicional. ‘Barossa només s’ha exportat realment en els darrers 30 anys, una quantitat mínima de temps al mercat mundial.
Tenim algunes de les vinyes més antigues del món, però van anar a les fortificacions o al mercat nacional. ’Molts vins han ajustat el seu estil als canvis d’època i el seu gust seria notable si no ho fessin. ‘Barossa va cap a la fruita més pura, especialment els productors més petits.
La gent està molt interessada en la regionalitat. Som a Ebenezer, que és una regió petita al nord. Les característiques d’Ebenezer són la generositat del paladar, els tanins salats, l’espina dorsal fenòlica, el bon color (tenim rendiments baixos i pells gruixudes) i l’equilibri de textura i riquesa.
Hi ha un caràcter sense costures, una estructura arrodonida sense vores esmolades. ”A la vinya això significa, per a Ben, marquesines més gruixudes i denses per protegir el raïm de les cremades solars i l’efecte greix que pot crear l’exposició solar. També significa temps de collita precisos: 'Tinc la finestra ideal de collita fins a dos o tres dies'.
I al celler vol dir roure ‘com a component estructural, no com a component aromatitzant’. Però cada any juga amb diferents tècniques. ‘Cal evolucionar constantment. No estic fent el mateix estil any rere any. No és res que no s’hagi provat abans:
maceració prolongada, fermentacions fredes.
Mai és el mateix un any a l’altre. No penso que sigui l’esperó del moment. ’Què creu que podria fer a la verema del 2009? 'Si és com '08, probablement contractaré 100 persones amb paraigües per no deixar el sol'.
L’horari de Glaetzer sembla ridícul. Com pot fer els vins i estar allà fora venent-los? Ho fa bloquejant mitjans de gener a mitjans de maig per a la verema i tot l’agost per barrejar-se. Ja ha treballat les mescles i tot està organitzat
i llest per anar. ‘No passa res quan no hi sóc’.
El seu cellarmaster (sense formació formal, però amb 30 anys d’experiència) actua com un segon paladar. Si hagués de triar, diu, escolliria l'elaboració del vi per vendre, 'però no se'm veu que aboqui el mercat'. I també hi ha la por que, si reduïu la velocitat, se us vegi com un barret vell, mentre algú més nou i amb menys retard crida l’atenció.
Però deu ser un cep.
'Just abans de sortir aquesta vegada hi havia alguna pluja i vaig pensar que seria bo plantar un hort, però vaig pensar que marxaré demà ...' Organitza viatges al voltant dels seus cinc anys. el vell fill Wilbur, que veu cada segon cap de setmana, i després hi ha la família, els amics i la cuina, sobretot menjar tailandès. 'No sóc un per llançar un bistec a la barbie.' El menjar tailandès no és un partit evident per als seus vins, oi? ‘Realment no prenc el meu propi vi a casa. Jo prenc un 90% d’italià, un 5% de xampany i escumosos, i la resta és una barreja. ”Almenys, a vegades, fa un descans de la cinta.
Escrit per Margaret Rand
