Els sòls del Douro es van veure durant molt de temps com un mateix quan es va tractar de cultivar raïm de Port, de qualsevol varietat. Però gràcies als nous enfocaments dels principals expedidors, ara s’estan apreciant les subtileses regionals del terrer. Margaret Rand informa
Links ràpids:
- Terrer al Port
- Els deu primers Douros impulsats pel terror de Rand
S’amagava a la vista, és clar que ningú mirava. Els ulls dels carregadors estaven centrats en els seus lagares de fermentació i en les seves sales de mescles de Vila Nova de Gaia. Els ulls dels productors estaven centrats en els carregadors. Sota els seus peus hi havia el terrer que feia elegant un port, un altre musculós i un altre aromàtic. N’eren conscients, però miraven cap a un altre costat.
Si vas anar al Douro fa 20 anys i li vas preguntar sobre el terrer, la resposta habitual era que Port estava a punt de barrejar-se. Sí, l’altitud i l’exposició són importants: mireu la classificació de les vinyes del Port, que tenien en compte aquests factors fa gairebé 70 anys, i classificava les vinyes més càlides i de baixa altitud per sobre de les situades a 500 metres i les pendents per sobre de les inclinades per caminar. Però el sòl? Tot és un esquist, deien, i és igual. La demarcació del Port simplement esbossa una àmplia zona de sòl d'esquist. Fi de la història.
De fet, aquest va ser només el començament de la història. Es tracta de com els expedidors van descobrir el terrer i ho van fer convertint-se en productors. Part d’aquesta narrativa té a veure amb els vins de taula. Diu Paul Symington de Symington Family Estates: «Els vins de taula han fet que el comerç del Port es vegi d’una altra manera. Quan només érem carregadors, no tenia cap sentit dir d’on eren els raïms, perquè no eren les nostres vinyes. Va ser un canvi profund quan els expedidors es van convertir en productors. '
No es van convertir en productors per elaborar vins de taula, sinó per salvaguardar els seus subministraments de raïm de Port, tal com van prometre fer coets les vendes de Late-Bottled Vintage. Llavors, com que preveien l’escassetat de mà d’obra al Duero, també volien mecanitzar. Per mecanitzar les seves vinyes adossades, havien de plantar-les de manera diferent i, per fer-ho, havien d’entendre què hi havia.
Aquelles vinyes adossades allotjaven desenes de varietats de raïm interplantades, algunes identificades, d'altres no. Terroir, si algú hagués considerat la qüestió, hauria estat impossiblement embolicat amb barreja de raïm. Cada vinya tenia una barreja de camp diferent: com es podria dir quines diferències en el vi eren inferiors a les vinyes i quines al terrer? Primer calia avaluar les varietats de raïm: només llavors es podria considerar el terrer.
El treball sobre varietats de raïm va reduir la vinya ideal del Port a només cinc, plantades en blocs. I va augmentar la qualitat mitjana de Port (encara que no és la superior). Però el raïm de Porto necessita un color, taní, aroma i sabor exuberants. Una mica d’excés no té importància per a Port: l’extracció és curta i aguda i alguns raïms pansats no apareixeran a la barreja final. Per al vi de taula és una qüestió diferent.
Esquist i granit
Com ja hem esmentat anteriorment, penseu en el terrer Douro i en l’escist. Hi ha una mica d’escist blau dur, sobretot a Foz Côa al Douro Superior, però normalment és un esquist groc més friable. Cristiano van Zeller, de Quinta Vale D Maria, diu: “L’esquist groc també té textures diferents: es pot sentir la diferència quan es camina”. El port, però, a menys que sigui degradat i degradat, és impenetrable per a les arrels de la vinya.
Esquist també pot ser impenetrable si els estrats són horitzontals. Però horitzontal no és una paraula que ens passi al cap al Duero: els estrats estan plegats i gairebé verticals. Les arrels poden obrir-se camí entre les capes i, amb menys d’un 1,5% de matèria orgànica al sòl, les arrels han de baixar molt bé per sobreviure als estius secs i als hiverns gelats. Quan els productors van començar a submergir els dits dels peus en vi de taula, els resultats es van barrejar. 'Els vins que solíem servir eren indescriptibles', diu Symington dels seus primers esforços. ‘El 1998 i el 89 vam començar a prendre’ns-ho seriosament. Fa uns 15 anys vaig pensar que hauríem de plantar cabernet sauvignon aquí [per a vins de taula]. Vaig veure fruites de panses i em vaig preguntar, com podem fer alguna cosa bonica?
Els vins de taula actuals tenen tanins sedosos i aromes de mora, ginebró i cistus envoltats per un nucli ferm de fruits negres, amb alcohol en equilibri i roure tirat cap enrere. Fer vins com aquests, a partir de vinyes destinades a donar el màxim color i taní, significava primer mirar l’altitud.
António Magalhães, cap de viticultura de The Fladgate Partnership (Taylor's, Croft, Fonseca), diu que les vinyes del Duero eren originàriament altes, però van baixar cap a llocs més baixos i calorosos perquè això és el que volien els carregadors del Port: cada 100 m d’altitud significa Diferència de temperatura de 0,5ºC. Per als vins de taula van començar a tornar a pujar. 'Les vinyes més altes, a 600 m, ara es valoren perquè donen frescor', diu Symington. ‘Acabo de plantar
dues hectàrees de [blanc] Viosinho i Arinto a 500m. És la primera vegada que he plantat raïm blanc a la meva vida '. Dirk Niepoort aconsegueix negres i blancs de vinyes de fins a 800 m:' I cada vegada estem treballant més amb sòls de granit. No acidifiquem res des del 2009. ’
Especificacions del lloc
Ara a tothom li agrada el granit. Quinta do Vale Meão, al Duero Superior, en té molta. Diu l’enòleg Xito Olazabal: ‘En realitat es poden fer bons vins per a Porto amb granit, sobretot blanc. Però està menys concentrat. Fa dos anys vam decidir fer una Touriga Nacional de vinya única amb un granit de 100% [Monte Meão]: els vins tenen massa personalitat per combinar-se amb altres vins. El granit dóna diferents tanins i estructura, més semblant a Dão, el terrer del qual és principalment granit.
Vale Meão té sorra al·luvial, esquist, granit i grava, tot fregant-se les espatlles: és molt diferent del Cima Corgo, d’on procedeix la majoria dels ports. També és molt més calent i sec. El reg és necessari i resulta més útil per als vins de taula que per al Port. El Cima Corgo, més escarpat, revestit de terrasses, i més calent i sec que el Baixa Corgo, la font del Port més bàsic, ara dóna tant vins de taula com Port. El que ens porta a una pregunta òbvia: estem veient una separació del Duero en diferents zones per al vi de Porto i de taula?
La resposta és: fins a un punt. Però és complicat. Molt sovint els llocs que tenen una puntuació menys alta per a Port són millors per als vins de taula, i l’altitud pot ser una part important d’aquesta. L’exposició també és important i difícilment es poden obtenir dos metres consecutius de vinya amb la mateixa exposició. Per a Port, és possible que vulgueu vinyes orientades al sud o a l’oest per a vins de taula, sovint orientats al nord, o almenys amb una mica d’ombra a la tarda.
'Quan vaig començar', diu João Alvares Ribeiro de la Quinta do Vallado, 'teníem dues parcel·les veïnes, amb exposicions lleugerament diferents. Un va donar un dels millors vins de la quinta i l’altre el pitjor. Es van plantar al mateix temps i la barreja de raïm va ser probablement la mateixa. Vaig pensar que podria ser un problema d’extracció o alguna cosa així, però sempre va ser el mateix. Era només una qüestió d’exposició. Marca una diferència enorme. ’
Segons el viticultor Pedro Barbosa de Vale Meão, allunyar-se del riu ajuda molt. ‘Per una banda, el riu augmenta la humitat, però per l’altra, fa més calor’, diu. ‘Si us allunyeu del riu i a 500 m d’altitud, podreu trobar llocs que siguin de 3ºC a 5ºC més frescos. Les vinyes altes orientades al sud, allunyades del riu, són molt interessants per als blancs. '
Les quintes que elaboren tant vi de taula com Porto (com el Vesuvio, orientat al nord, amb vinyes entre 120 i 300 m) utilitzen les vinyes més altes (maduració entre 10 i 15 dies després) per al vi de taula. La Quinta do Nápoles de Dirk Niepoort, enfront de la Quinta do Crasto, va ser comprada pel pare de Dirk perquè Port Dirk no pensava que suposaria gaire, però resulta molt bo per al vi de taula, especialment els negres. Les zones d’Alijó i Murça del Cima Corgo estan sent populars pels blancs, diu João Alvares Ribeiro de Vallado: ‘Comprem el 60% de la nostra fruita a zones més fresques’.
Però encara no és possible dibuixar línies al mapa per dir: ‘aquí hi ha Port, aquí hi ha vi de taula’. Només es pot fer vinya per vinya, fins i tot parcel·la per parcel·la. I com més mires, més pots veure.
Escrit per Margaret Rand
Pàgina següent
