Tipus: francès modern
A mesura que la cuina es fa més precisa, sembla com si el llenguatge descriptiu anés per un altre camí. El millor de tots els que escrivim sobre restaurants ens ha semblat descriure el que fa una cuina de joves cuiners per la ciutat, arran de la gastronomia molecular i, sovint, de manera brillant, és la 'nova cuina', ni tan precisament com la seva cuina. treballs de cuina, i molt menys evocadors. Aquests nens probablement ho preferirien d’aquesta manera, feliços d’esquivar un forat. (A París, on recentment vaig menjar un àpat de cinc plats en què només es cuinava un plat a la flama, en diuen 'bistronomia', també imprecisa, però més maca).
Fet bé, com ho és per Ollie Dabbous (a la imatge, la ‘s’ calla), és una revelació: una sèrie d’epifanies al voltant de combinacions imaginatives de sabors, textures i temperatures, generalment al mateix plat. En aquest cas, potser també haureu de tornar a imaginar el vostre concepte de què és un restaurant, ja que el menjador s’assembla al conjunt sense adorns d’una vella pel·lícula de la presó en blanc i negre, anunciant clarament que es tracta de menjar, amic.
és dimera del Txad que deixa dies de la nostra vida
El servei és més amable, feliçment, i quan rebeu una porció de rodanxes d’oca picada i fumada d’oca curada a casa (que es presenta en una rajola de pissarra, per descomptat), perdoneu l’ambient amb la primera mossegada. anant, un sabor després de l’altre, a través d’un ragout de vieires, musclos i pop amb ametlles i enciam mantega, o bulbs de ceba tendra triturats amb fulles de calèndula, mató de llet d’ovella amb llima i festuc, o xai a la brasa amb calamant menor i socca carbonitzat , o una tarta de maduixes silvestres amb flor de saüc. (Es pot tenir diversió entre els cursos de Googling calamint menor, socca, fusta, cinoma i altres elements de menú exòtics, el menú, com sempre amb aquest mode de formació, no es considera descriptiu).
jamie dornan i dakota johnson instagram
El menú degustació és de 68 lliures esterlines per a sis plats, el dinar és de 28 lliures esterlines o 35 lliures esterlines per a tres o quatre plats i el sopar fixat de 56 lliures esterlines per a quatre plats té una relació qualitat-preu moderada.
La carta de vins és intel·ligentment eclèctica i internacional i té una bona selecció de copes i garrafes (Hugel, Nalle, Guigal, Zuccardi i Occhipinti, entre d’altres) i bastants ampolles de productes dignes de menys de 50 GBP. A sobre hi ha Weinbach, Chave, Leeuwin Estate, Paul Hobbs, Figeac (el 1998, per 300 lliures esterlines) i, en una llista de reserva, Heitz, Coche-Dury, Anne Gros, Haut-Brion i altres estrelles. No hi ha molta carn pesada als menús degustació ni als menús i, atesa la gran quantitat de sabors animats de verdures i peixos, molts vi negre serien dissonants. Vam navegar junt amb gots de Mosel Riesling cruixents i alegres de Fritz Haag i un decorat però acompanyant Rully de Ponsot, acompanyaments perfectes. Els augments són variables, d’altres suaus, d’altres ... Bé, creieu que algun albariño té un bon valor a 58 lliures esterlines?
39 Whitfield Street, Londres W1T 2SF
Telèfon: +44 (0) 20 7323 1544 www.dabbous.co.uk
Obert per dinar i sopar de dilluns a dissabte.
