Crèdit: Ivoha / Alamy Stock Photo
Classes de francès a Borgonya al Chapitre des Trois Glorieuses.
Com a membre de llarga durada de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, intento assistir a almenys un dels seus diversos esdeveniments, aquest any al Chapitre des Trois Glorieuses, que coincideix amb la subhasta anual de vins Hospices de Beaune l’endemà.
https://www.decanter.com/wine-news/hospices-de-beaune-2019-burgundy-sales-427827/
Nell Tiger Free i Dean Dean Charles Chapman
Per a alguns, incloses les velles mans en el comerç del vi, aquests chapitres són poo-poohed sobre la base que són, segons els estàndards del Regne Unit, una mica pretensiosos i orientats a la publicitat, que en realitat va ser la idea que els va començar també que són llargs. i tediós.
El fet clar és que les tardes del Chapitre des Trois Glorieuses, tot i que són llargues, estan molt ben organitzades, acolorides i tenen un entorn històric únic: l’antic castell cistercenc de Clos Vougeot. Tret que calgui veure la inducció dels nouvinguts, es pot anar directament a la recepció per connectar amb vells amics, tant productors de vi com companys de membre. El que em destaca particularment és la manera com els francesos fan les coses de manera tan convincent i sense la consciència dels britànics. Potser les excepcions a aquesta generalització són certs esdeveniments a la ciutat de Londres, a Livery Halls i a funcions d’alcaldia. A Clos Vougeot, els esdeveniments no només són vistosos, sinó que també poden ser divertits. El menjar, potser sorprenentment en aquesta regió gastronòmica, és més que una mica per sobre dels proveïdors de la ciutat de Londres que tenen com a únic objectiu, després d’un inici ridículament primerenc, servir un àpat poc brillant en un temps rècord i fer una pausa abans dels discursos.
https://www.decanter.com/wine-news/improvised-burgundy-auction-led-to-donation-for-paris-victims-283302/
Què passa, doncs, al Chapitre des Trois Glorieuses? Després d’una fanfàrria de trompetes, el Gran Maître, vestit adequadament, dóna entrada als principals convidats que presideixen la nit. Enguany es tractava de Claude Lelouch, un veterà productor de cinema francès, i de dues encantadores 'comédiennes', Fanny Ardant i Alice Taglioni, que també van donar pit, si aquesta és la paraula, a l'aire fred de la nit i es van quedar pacientment a la subhasta el diumenge a la tarda . Eren grans esports.
Un St-Aubin Tastevin del 1997 prou decent va acompanyar la tradicional «Première Assiette»: ous escalfats i espàrrecs, ni fàcils d’afrontar per al vi. Els Supremes de Saint-Pierre Homardine van anar acompanyats d’un deliciós Meursault Les Genevrières del 2001, amb un bon nas, un sabor preciós i una excel·lent acidesa. Un Santenots del Volnay 1er cru igualment atractiu del 1999, els Hospices de Beaune, el Cuvée Jehan de Massol van coincidir amb Les Médaillons de Geline à la Royal i un Grand Cru Clos de Vougeot del 2000 amb formatges. Ara, la qüestió és que aquests cursos es van servir durant el sopar de gairebé quatre hores amb, de nou, tradicionals interludis presidits per 'cadets' vestits de celler les cançons de les quals són bulliciosos i acompanyats de molts tovallons que agiten, inclosa la inducció dels 'presidents'. i altres VIP.
el diamant fomenta en brut
El temps passa ràpidament i els intervals que hi ha entre absorbir permeten digerir el menjar i sortir amb el cap clar. Daphne i jo ens vam divertir. Es va asseure al costat de l'alcalde de Beaune, clarament dinàmic, que, segons va resultar, va néixer a Troyes que havíem previst visitar el dilluns després de la nostra visita a Moillard.
És fàcil assabentar-se de la subhasta de vins benèfics anuals més antiga en què l’Hospices de Beaune ven vi de les seves pròpies vinyes, donat durant diversos segles, per donar suport als famosos Hospices. Per segon any, Christie’s va llançar la venda, el vi de la verema del 2006 va pujar poc més de 5 milions de dòlars, superant considerablement els anys més reconeguts dels anys 2005 per als blancs i lleugerament més alts pels negres. Un espectacle que val la pena el temps, l’esforç i la paciència.
Al número de gener, vaig llegir una crítica bastant mordaç dels vins orgànics de Joe Fattorini i em pregunto què faria de Moillard, un productor familiar de vi de sisena generació amb seu a Nuits-Saint-Georges, ja que va ser el seu Calendrier Lunaire 2006 el que va impulsar la meva visita. Immensament complicat però molt versemblant.
Per descomptat, volia tastar i M Thomas-Moillard i el seu equip van situar-se en una vertical paral·lela de les seves anyades Beaune Grèves del 2000 al 2004 i Pommard Epenots fins al 2005. Tots dos vins bons del 2000, rics en dotacions, bevent bé tot i amb el temps a la mà . La dècada de 2001 va ser diferent, el Pommard de color cirera, sec, el Beaune més dolç i suau del 2002, molt atractiu, el Beaune més vegetal i de nou més dolç. Havien esgotat completament la collita del 2003, però una ampolla de Beaune Grèves, extreta del celler privat del nostre amfitrió, tenia tota la dolçor i riquesa d’aquella verema calenta. De la dècada de 2004, el Beaune el vaig trobar una mica dur i acer, millor amb el menjar, el Pommard s’omplia de boca amb una bona fruita cruixent. El Pommard del 2005 era un joc de pilota diferent, impressionantment profund, fragant, bellament equilibrat, tànnic i llarg. Després es va produir la Beaune Grèves de 1971. Gran anyada, 14% i en filet fi: moltes capes, completament madures.
millor vi negre amb xai
Com a gran final, una altra ampolla, també cega. Va resultar ser Pommard Epenots el 1923: una anyada magnífica a Borgonya. Amb suro original i sense signes de decadència: increïble, impecable, dolç, totalment deliciós. Les fases lunars devien ser propícies!
Michael Broadbent, director de Christie’s, té més de 50 anys d’experiència en el món del vi.
Què ha begut Michael aquest mes
Port marró de 20 anys
Com que Daphne havia comprat un gran paquet de fruits secs barrejats, no tenia altra alternativa que visitar Berry Bros, per comprar el seu Wm
Pickering port marró de 20 anys. Un matrimoni (o més aviat, una sèrie d’afers?) Fets al cel!
