Crèdit: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK fa de guia al voltant dels abundants productors, negociadors i vins de Volnay
- Volnay és la Chambolle-Musigny de la Côte de Beaune, està marcada per l'elegància més que pel poder.
- La finca més intrigant de Volnay és segurament la de Hubert de Montille.
- Per continuar, heu de mirar cap al nord cap a Nuits-Saint-Georges.
- Els preus són més raonables que per als vins de qualitat comparable més al nord de Vosne o Chambolle-Musigny.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Si estigués en un restaurant confrontat amb una llista de borgonyes de cultivadors poc coneguts, probablement m’atreviria a gaudir d’un Volnay. Això es deu al fet que és difícil trobar un mal vi de Volnay. El poble està beneït amb algunes finques de llarga data establertes i de qualitat, i moltes propietats menys conegudes que són gairebé tan bones. La proliferació de vins de dominis privats significa que relativament poc vi arriba a mans de negociants.
eric braeden deixant el 2019
Volnay és el Chambolle-Musigny de la Costa Blava, amb el que vull dir que està marcat per l'elegància més que pel poder. Els seus vins es poden beure joves amb un plaer considerable, però els millors envelliran sense esforç, desenvolupant una meravellosa complexitat aromàtica.
Però és una comuna força complicada. El poble en si és compacte i alguns dels coneguts primers ministres crus (Volnay no té grans crus) s’agrupen a prop. El Clos des Ducs emmurallat és una extensió del jardí del marquès d’Angerville, prop de l’església, i el Clos de la Bousse d’Or i el Clos du Château des Ducs (ambdós monopols de propietat individual) també es troben a poca distància a peu del Església. Però les vinyes arrasen cap al nord i el sud durant una certa distància pels vessants inferiors de la vall del Saône, i també baixen molt més enllà de la carretera principal cap a Pommard, fins arribar al límit amb Meursault. De fet, el vi negre de Meursault Santenots se sol etiquetar (i legalment) com a Volnay Santenots.
He preguntat a molts productors sobre les característiques particulars de les 26 primeres vendes de Volnay. A més dels excel·lents monopols, en general es concediria que els principals llocs de Volnay són Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes i Santenots. Taillepieds i Clos des Chênes, a les vessants que es mouen cap al sud cap a Monthelie, solen donar vins de gran finor, mentre que els crus baixen pel vessant, com Champans i Caillerets, es troben en un sòl vermellós que dóna vins de més potència i estructura . Vinyes com Fremiets, Pitures i Chanlin, al costat de Pommard del poble, solen ser una mica més robustes, però el marquès d’Angerville adverteix de les generalitzacions dient: “L’època de les vinyes té molt a veure amb el caràcter de vins de Volnay. '
Jacques D’Angerville
Dels molts bons productors de Volnay, Jacques d’Angerville és probablement el més gran i respectat. Va ser el seu pare qui, lluitant als anys trenta per obtenir un etiquetatge honest i d’alta qualitat, va oposar-se a alguns negociadors locals que es va veure obligat a embotellar el seu propi vi, convertint-se en un dels primers dominis privats de Borgonya a fer-ho.
Es tracta d’una finca conservadora, amb vinificació clàssica i amb poques concessions a la moda moderna. A Jacques d’Angerville li agrada que els seus vins siguin joves accessibles. No s’extreuen molt, s’utilitza poc roure nou i els vins es filtren lleugerament. Tot i que els vins d’Angerville són molt apreciats, no puc evitar trobar-los una mica fluixos, lleugers i, de vegades, poc concentrats. Són sòlids, agradables, poden envellir bé (els Champans del 1990 ara són deliciosos), però d’alguna manera els falta emoció. El marquès ha tingut problemes de salut en els darrers anys, i potser per aquesta raó se li ha permès relliscar.
Domaine Lafarge
Un canvi de generacions no ha provocat cap baixada de qualitat al Domaine Lafarge. Michel Lafarge encara manté un ull benèvol en el funcionament de la finca del seu fill Frédéric i no va tenir problemes per acceptar la decisió de Frédéric d’adoptar la viticultura biodinàmica el 1996, tot i que alguns dels treballadors del domini van necessitar temps per complir el controvertit sistema. La finca té un cru monopole premier, el Clos du Château des Ducs, però de vegades els millors vins són els perfumats Caillerets o el Clos des Chênes, més potent. Els Lafarges no fan servir més d’un 30% de roure nou, i l’afinació i la filtració són rares.
Són vins extremadament satisfactoris, elegants sense ser lleugers, carnosos sense ser confitats, estructurats sense ser tànicament durs. De fet, tot sobre ells sembla ben jutjat. Els vins s’elaboren amb habilitat i sense dogmes, de manera que la longitud del cuvaison s’adapta a l’estil de cada anyada. Fins i tot en anyades amb menys reputació, els vins de Lafarge no deceben i, en els primers anys, són meravellosos. La dècada de 1998, degustada just abans de l’embotellament, era molt prometedora, amb un Clos du Château des Ducs dens i majestuós i un Clos des Chênes més flexible i encantador. Els anys 1997 també són molt bons per a la verema.
Hubert de Montille
La finca més intrigant de Volnay és segurament la de Hubert de Montille, el treball de la qual és exercir el dret. Monsieur de Montille i ara el seu fill Etienne tenen idees molt fermes sobre com s’ha de fer el vi. Els seus millors vins solen ser Champans i Taillepieds. No hi ha un desrapat sistemàtic, és freqüent donar cops a la tapa, però es fa amb un toc lleuger per evitar una extracció excessiva, no hi ha capptalització superior al 12% en ab i un ús mínim de roure nou. Els vins s’embotellen sense necessitat d’afinar ni filtrar.
love and hip hop new york temporada 9 episodi 7
Hubert de Montille està fermament en contra de la moda dels vins rics en alcohol. La majoria de les Borgonyes pesen entre el 12,5 i el 13%, però poques vegades superen el 12. Aquesta és una doctrina valenta a seguir, ja que significa que els vins no es mostren bé quan són joves. Quan es va tastar amb bóta abans d’embotellar, que és un bon moment per valorar un vi jove, els anys 1998 no van tenir aroma, dolçor i encant. 'Fem vins completament naturals', va explicar Madame de Montille, 'però el preu que paguem és que poden ser prims i austeros quan són joves. Poden trigar 15 anys a sortir de la seva closca. ’
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
I realment vénen rodones? Segons la meva experiència amb anyades més antigues, sí, però és fàcil entendre com alguns amants del vi poden perdre la paciència amb els vins de Montille. Una cosa és cellerar un vi durant 15 anys per gaudir de la seva evolució, però és una altra cosa estar obligat a cellerar-lo durant 15 anys abans que es faci agradable. Però cal admirar les Montilles per haver-se adherit a les armes i, quan estan en forma, es tracta de vins d’alta qualitat.
Llançament d’or
L’últim dels grans dominis de Volnay és Pousse d’Or. Va ser gestionat durant dècades per l’admirat Gérard Potel, que es va convertir en un gurú de generacions de productors que busquen qualitat. Va ser molt acollidor, com vaig descobrir el 1991, i tenia moltes ganes de compartir els seus coneixements i experiència. I va produir alguns vins màgics, sobretot en anyades pobres. Però a la dècada de 1990 ja no posseïa la finca; la va gestionar per a un consorci australià. El 1997, però, la companyia va decidir vendre la venda i Gérard Potel va morir el dia que es van signar les escriptures de la venda.
restaurants a st remy de provence
Potser va ser un signe d’un cor trencat o simplement una coincidència, però va dificultar la vida del nou propietari, un entusiasta enginyer mèdic anomenat Patrick Landanger. Tot i que hi posa un rostre valent, va haver de suportar una rebuda bastant dura quan es va fer càrrec d’aquesta famosa finca. Sens dubte, es va llançar de tot cor a la seva nova vida. Després de vendre el seu exitós negoci, va estudiar l'elaboració de vins a Beaune, va traslladar la seva família a la casa pairal, que va reformar, i va ampliar i modernitzar el celler.
La finca té dos monopols, el Clos d’Audignac (que dóna vins lleugers però elegants) i el Clos de la Bousse d’Or, i una parcel·la excepcional dins dels Caillerets anomenada ‘60 Ouvrées ’, que s’embotella per separat. El segell distintiu dels vins Potel va ser sempre la seva intensitat i elegància, tan típiques de Volnay però tan difícils d’aconseguir. Per tant, Patrick Landanger va tenir un acte difícil de seguir (i ho sap). No vol copiar l’enfocament de Potel i afavoreix un estil lleugerament més rodó, donant als vins una major criança en barrica per aconseguir-lo. No hi ha aletes ni filtracions i l’ús de roure nou es limita al 30%.
Les primeres anyades de Landanger es van rebre amb duresa i, certament, és cert que els anys 1997 van ser febles. Els anys 1998 van ser millors, flexibles i agradables, si no especialment elegants. Trobo una notable millora amb la dècada del 1999 (va contractar un nou enòleg per a aquesta anyada), que són rics i potents. No té cap sentit comparar-los amb els vins Potel, tenen un caràcter diferent, que és del tot legítim, i Landanger està treballant dur per garantir la millora de la qualitat, però és inútil esperar continuïtat.
Nuits-Saint-Georges
Per a la continuïtat, heu de mirar cap al nord cap a Nuits-Saint-Georges, on en un cobert poc apropiat a prop de l’estació, el dinàmic fill de Gérard, Nicolas, té els seus cellers. Nicolas va treballar molts anys amb el seu pare i va prendre la iniciativa el 1994 de convertir Pousse d’Or en viticultura orgànica; també va treballar àmpliament a Sonoma i a Austràlia i amb Christophe Roumier a Borgonya. En sortir de Volnay després de la venda de Pousse d’Or, es va establir com a negociador, explotant amb saviesa els seus nombrosos contactes entre els principals productors de Borgonya, així com la bona voluntat que se li va donar després de la prematura mort del seu pare.
Compra raïms i vins procedents de parcel·les de vinya vella de diverses parts de la Borgonya, però ha conservat un fort afecte per Volnay, d’on el 1999 va elaborar ni més ni menys que 14 vins. No té un estil fix de vinificació o criança: tot depèn de la naturalesa i la qualitat de la fruita al seu abast. Li agrada una llarga cuvaison i un mínim bastidor. El roure nou varia de cap de 1997 a un 25% el 1999. El que busca és la puresa del sabor i la carnositat més que l'extracció tànnica. De Volnay només estic familiaritzat amb la seva dècada de 1997, rica i suau, sense arestes dures i amb una opulenta fruita. Nicolas Potel, gaudint de la flexibilitat d'un negociador i emprant l'habilitat d'un enòleg experimentat, és algú que ha de vigilar.
Altres productors fiables
De tornada a Volnay hi ha altres productors que són molt fiables. Jean-Marc Bouley és un personatge assertiu, però simpàtic i sense pretensions. Al llarg dels anys ha anat perfeccionant les seves finques de vinya, intentant millorar la qualitat general dels seus emplaçaments. Em van agradar els seus vins a finals dels anys vuitanta, però ara s’han convertit en millors, sobretot el Clos de Chênes i els Caillerets. Són equilibrats i combinen finor amb bona estructura. Les restriccions financeres li impedeixen utilitzar tanta fusta nova com voldria, però potser això no és dolent.
Una altra estrella en ascens és Yvon Clerget, que elabora els seus vins seguint les línies tradicionals, fermentant en tines de fusta obertes i copejant la gorra amb els peus. Els vins són generalment no refinats i sense filtrar. El seu vi més estructurat sol ser el Caillerets, però sovint elabora vins deliciosos amb el seu cru cru Clos du Verseuil, un monopol. Tant la dècada de 1997 com la de 1998 van tenir un gran èxit aquí, amb una bonica fruita fumada de gerds al nas i una flexibilitat al paladar però no a costa de la concentració.
Hell's Kitchen temporada 14 episodi 2
Pascal Roblet, de Roblet-Monnot, ha guanyat gran aclamació des que es va fer càrrec de la finca familiar el 1994. Entre els seus primers ministres es troben Robardelles i Taillepieds. Els vins estan molt ben elaborats, amb un roure bastant més nou del que es fa habitual al poble. Trobo que els vins són carnosos, flexibles, amb una rica fruita de mora, però que només falten una mica de finor i tipicitat de Volnay. Prefereixo els vins de Carré-Courbin (una altra petita finca amb seu a Beaune), on els anys 1997 i 1998 van ser excel·lents. Altres bones fonts són Rossignol-Changarnier i Joseph Voillot, els vins dels quals s’elaboren amb un estil bastant gros.
Tampoc no s’ha d’oblidar el sumptuós i longeu Volnay Santenots de Lafon a Meursault, que, com es podria esperar, és un dels Volnays més consistents i suculents que mai es podria esperar tastar. Entre els vins negociadors destacats destaquen el Clos des Chênes de Drouhin i els Volnay Champans de Faiveley i Leroy.
Volnay continua sent un poble on es pot triar, ja que la norma general és tan alta. I, sent la Côte de Beaune menys moda, els preus són més raonables que per als vins de qualitat comparable més al nord de Vosne o Chambolle-Musigny
