Els seus orígens es basen únicament a la ciutat de Montalcino, però hi ha més d’un estil de Brunello. I no hi ha millor manera d’entendre aquest vi tan intrigant que cercant les expressions d’una sola vinya, diu Monty Waldin
Links ràpids:
- 13 crus de vinya única Brunello per provar
Segons els vins negres emblemàtics, Brunello di Montalcino sembla fàcil d’entendre perquè s’elabora amb una sola varietat de raïm, el Sangiovese o ‘Brunello’, que es cultiva al voltant de Montalcino, una ciutat situada al cim d’un turó al sud-oest de la Toscana.
Però definir Brunello 'típic' és gairebé impossible, perquè al voltant del 30% -35% de Brunello prové de terres frescos al nord de la ciutat, mentre que el 65% -70% prové dels llocs del sud, que sovint són molt més càlids. Els raïms del nord solen donar Brunellos més pàl·lids, que són clàssicament ferms, mentre que els del sud donen vins de color més fosc, més obertament afruitats però encara salats.
Les coses més complicades són el fet que els productors de Brunello poden barrejar raïm dels dos costats de la ciutat per igualar aquestes marcades diferències estilístiques.
Zona o no zona
El debat actual més sorollós de Montalcino es refereix a si es divideix la regió en subzones per facilitar la comprensió de Brunello. La zonificació probablement es basaria al voltant dels diversos llogarets que comprenen la regió de Montalcino, com Torrenieri al nord-est, Castelnuovo dell’Abate al sud-est i Sant’Angelo al sud-oest, entre d’altres.
Els tradicionalistes temen que les vinyes ubicades en zones menys ben considerades (codi per a llocs més baixos, més rics en argila), com Torrenieri, puguin ser penalitzades pels mitjans de comunicació i després pel mercat. Altres, com Francesco Marone Cinzano del Col d’Orcia, argumenten que «reconèixer les clares diferències entre els llocs de Montalcino pot donar més confiança als possibles compradors de Brunello. Mireu la Borgonya. ’
O simplement mireu Val di Suga, un dels productors més grans de Montalcino. Embotella les seves 55 hectàrees de Brunello en tres vinyes separades: Vigna del Lago, al celler al nord-est de la ciutat, amb fresca argila calçada, és angular Vigna Spuntali, de sorra pedregosa més càlida, a 16 km al sud-oest, més oberta, mentre que Poggio al Granchio, a una distància similar del celler al sud-est, sobre esquistos basats en argila, és el més evident dels tres. No obstant això, tots tres són Brunello identificables, tot i que són completament diferents els uns dels altres, prova, si calgués, que les diferències entre els terroirs Brunello són quelcom que pot unir en lloc de dividir la regió.
El meu punt de vista és que la zonificació tindrà lloc de totes maneres de manera natural, ja que Brunello vol 'afegir valor' en la comercialització, parlant del seu estat de destí de vi blau, posicionant-se també com a centre gastronòmic, per les seves tòfones blanques, bolets, cabirol, senglar , oli d’oliva, formatge d’ovella, mel i altres especialitats regionals.
De moment, la manera més lògica que he trobat d’entendre la rica diversitat vinosa de Montalcino és dividir la regió en les seves parts familiaritzant-se amb Brunellos de vinyes individuals o terres individuals.
Al voltant del 12% -15% (260ha-320ha) de Brunello s’embotella amb un nom específic del lloc, és a dir, prové d’una vinya única (vigna) que figura oficialment o d’un sol lloc amb un topònim històricament reconegut (topònim). Tampoc hi ha restriccions de mida, tot i que els vins etiquetats amb ‘vigna’ han de provenir de vinyes registrades al consorci de productors Brunello.
Primers dies d’una sola vinya
Els primers vins d’aquest tipus van aparèixer a mitjans dels anys setanta amb Montosoli de Caparzo i Vigna La Casa d’Altesino, tots dos procedents d’una de les indubitablement millors subzones de Montalcino, un turó al nord de la ciutat anomenat Montosoli.
Caparzo i Altesino van arribar massa tard per endur-se la millor part de Montosoli, perquè pertany a la família de Nello Baricci. Ara, als seus 90 anys, i parquista local, Baricci va comprar la seva terra el 1955. Baricci és l’únic productor de Montalcino que té tota la vinya al 100% a Montosoli.
Les vinyes de Baricci tenen una exposició i una altitud perfectes al sud-est (270 m), el “punt dolç” de Brunellos que són madures, florals, salades i potables. Baricci anomena el seu Brunello 'Colombaio Montosoli', després de la masia amb la terra. Si esteu buscant un Brunello de referència singular, això us ofereix un punt de partida útil.
Altres Brunellos d’una sola vinya destacables llançats durant la dècada de 1980 quan l’expansió de Montalcino augmentava el ritme inclouen la Vigna del Fiore de Fattoria dei Barbi el 1981 i el Poggio al Vento del Col d’Orcia l’any següent. Tots dos provenen del costat sud més càlid de Montalcino, però es beneficien d’estar estirats a zones més fredes (més de 350 m). Sempre s’han resistit a la trampa vitivinícola de sacrificar una maduresa suau per la sobreextensió de taquilla que es va fer tan previsible a Montalcino (i en altres llocs) a partir dels anys noranta. Si voleu tastar el 'Brunello clàssic a través dels temps', tots dos són vins de vinya de referència.
Boom continu
L’augment constant dels nous vins d’una sola vinya va continuar durant els anys de bonança dels anys noranta, sobretot amb el llançament del 1993 de Mastrojanni de la seva Schiena d’Asino, o Brunello “d’esquena del ruc”, des d’un altiplà ventós sobre la caseria de Castelnuovo, al sud de Montalcino. dell'Abate.
Castelnuovo dell’Abate és la subzona més calenta de Montalcino. Està protegit dels vents freds de l’est per l’extint volcà Amiata d’un costat a l’est, i està obert als vents mediterranis calents i salats de l’altre costat a l’oest.
Les autèntiques mestresses de casa de Orange County temporada 11 episodi 14
Això significa que els vins de Castelnuovo poden ser molt més foscos, més rics, més plens de boca i exòticament embriagadors que els del nord de Montalcino. La superfície de Castelnuovo dell’Abate va representar inevitablement bona part del boom de les noves plantacions entre 1996 i 2007, quan la superfície de vinya de Brunello gairebé es va duplicar. Els productors de Brunello del nord-est de la ciutat estaven especialment interessats a adquirir terres aquí i a convertir els camps de cereals i oliveres existents en vinya. La idea era suavitzar els seus vins rígidament tànics en una cosa més agradable, avançada i venible.
Tot i que alguns cellers van caure en la producció de bombes de fruites que van perseguir caricatures, amb un punt de 100 punts, d’altres van intentar crear vinyes equilibrades amb menys risc d’escalfar-se principalment, segons les paraules del gerent de Mastrojanni, Andrea Machetti, “plantant les files en angle recte evitar cremades solars '. Les parcel·les Schiena d’Asino i Vigna Loreto de Mastrojanni, la Ugolaia de Lisini, la Manachiara de Silvio Nardi, la Fornace de Le Ragnaie, la Franci de Fabio Tassi i la Pietranera de Centolani són exemples d’un enfocament que mostra el valor de produir vins que, segons les paraules de Machetti, no són cultivats. fet '.
Francesco Illy de Podere Le Ripi va plantar la seva vinya ‘Bonsai’ amb l’objectiu de ser la més densament plantada del món (62.500 vinyes / ha). 'Això manté els rendiments per cep baixos i fomenta un arrelament més profund', diu. Les vinyes estan tan juntes que cal mantenir l’estómac per caminar entre elles. 'És una bogeria', reconeix Illy, 'però evita l'estrès de la vinya quan fa calor.' Illy va envellir les seves primeres anyades de bonsai en bótes noves de roure, però amb misericòrdia ha decidit atenuar aquests excessos per permetre una expressió més lliure dels sabors subtils del seu raïm. .
Els viñedos Brunello solen tenir una prima entre un 10% i un 20% sobre els embotellats habituals, una prima que només paga la pena al meu entendre si el productor cultiva de manera que permeti una expressió més completa del terreny treballant amb la natura i no en contra. Salicutti, Pian dell’Orino i Le Ragnaie són només alguns exemples d’aquest enfocament i produeixen alguns dels meus Brunellos preferits perquè el seu ‘sentit del lloc’ és tan definit, en part gràcies al cultiu orgànic o biodinàmic.
Podríeu interpretar-ho com la meva manera de dir 'zonificació' només té sentit si les vinyes són orgàniques o biodinàmiques, però la mala agricultura ecològica i l'elaboració del vi (una cosa que Montalcino no és immune, lamentablement) nega el terrer tan fàcilment com ruixar el sòl amb munts. de productes químics.
Com que no hi ha un mapa oficial de les vinyes individuals de Brunello, la forma pràctica de comparar altres vins dignes d’una sola vinya: el Vigna Soccorso de Tiezzi (muralles del sud) i la Madonna delle Grazie d’Il Marroneto (muralles del nord), el Campo del Drago de Castiglion del Bosco ( nord-oest) amb Gli Angeli de La Gerla (nord), Suolo d'Argiano (sud-oest) amb el vi més nou de vinya de Montalcino (debut: 2007) Bassolino di Sopra (sud-est) de Pian dell'Orino, per citar només alguns, és obrint ampolles.
Us haurien de fer arribar a la conclusió que, tot i ser una ciutat amb un sol raïm i un sol vi, Montalcino és tan maca i frustrant com de complexa i variada.
Monty Waldin és un escriptor de vins premiat i consultor de biodinàmica, que ha elaborat vi a Xile, Califòrnia i Rosselló, així com a la Toscana
Escrit per Monty Waldin
Pàgina següent
