Vins Brane-Cantenac tastats i classificats per Decanter - Jane Anson

Château Brane-Cantenac és un segon creixement amb seu a Margaux.

Exclusiu
El més destacat
Tastings Home

Jane Anson examina alguns dels canvis a Château Brane-Cantenac i assabenta una dècada d’anyades tant del primer com del segon vins.

Aneu directament a les notes de tast de Jane Anson sobre Brane-Cantenac i el baró de Brane que abasten la darrera dècada

Disponible exclusivament per a Decanter Premium membres

Fa exactament deu anys, el març del 2008, amb què vaig fer un tast de barrils Chateau Brane-Cantenac El director tècnic Christophe Capdeville i el propietari Henri Lurton, van comparar mostres pre-multades de la verema del 2006 que havien envellit amb una varietat de barrils procedents de les cases cooperatives de Seguin Moreau, Demptos i Taransaud.

L’objectiu era examinar l’impacte de diferents torrades, d’obtenció de boscos diferents a França i al roure rus del bosc del Caucas a la República d’Adygué, i de diferents períodes de condimentació de 24 a 36 mesos i des de qualsevol dels dos parcs d’assecatge. o a l’exterior amb exposició als elements naturals, sobretot precipitacions.

Això només formava part d'una sèrie regular d'experiments tècnics que realitza la finca.

Brane-Cantenac ha treballat en col·laboració amb el Bordeus Facultat d’Enologia des dels anys seixanta i realitza contínuament investigacions i microvinificacions a través de diversos programes de vinya, vinificació i gestió de cellers.

Shawn Christian i Arianne Zucker es van comprometre

La finca té la seva pròpia estació meteorològica connectada a la xarxa europea DEMETER i fa més de deu anys que utilitza un lloc web extranet gestionat per Météo France amb informes diaris, radars de pluja, imatges de satèl·lit i previsions de llarg abast que garanteixen tractaments totalment dirigits ( la finca és totalment orgànica per més d’un terç de la superfície total, de manera que es dirigeix al camí dels germans i germanes de Lurton, coneguts per la seva agricultura ecològica i biodinàmica a finques com Climens i Durfort Vivens) i fomenta la biodiversitat a través de bardisses, camells de conill, prats secs i altres coses.

El propi Lurton té un màster en biologia, un altre en ampelografia i un diploma d’enologia per la Universitat de Bordeus.

I és clar que el seu interès continu per l’anàlisi forma part de l’èxit de Brane-Cantenac en els darrers deu anys, una dècada que realment ha vist com aquest segon creixement de Margaux sortia de les ombres.

També volia dir que no em va sorprendre veure que per a aquest tast, celebrat a finals del 2017, estaven més que contents de comparar el potencial d’envelliment tant de Brane-Cantenac com del seu segon vi Baró de Brane, un al costat de l’altre.

Va ser una vertical fascinant, que seguia no només els resultats dels experiments en bóta que han convertit Brane en un dels millors professionals de l’envelliment del roure, al meu parer, fins a canvis seriosos en vinya pel que fa a plantacions (el percentatge de cabernet sauvignon ha estat augmentat des de El 56% de la barreja del primer vi el 2005 fins al 70% regularment més en els darrers anys).

L’efecte sobre el vi és clar, amb una estructura i complexitat que s’aprofundeix a mesura que augmenta el Cabernet Sauvignon, un bon gest amb l’antiga propietària, que va donar el seu nom a la propietat, al baró Hector de Brane, que va ser un dels principals impulsors de la popularitat. del raïm Cabernet Sauvignon al Médoc.

També s’ha introduït el raïm Carmenère, un raïm que és notòriament difícil en els seus primers anys i que sovint es mostra poc amable durant en primeur, però que Lurton creu per la seva complexitat i espècies.

Brane mai no és el més vistós dels vins i, tot i així, s’ha convertit en un dels noms més buscats a Margaux, impressionant a través de la capa més bella d’aromàtics i de fruites amb textura i confiança, perfectament encapsulades el 2005 i fins i tot el 2012 infravalorat.

Els guanyadors de mans durant el tast van ser els sospitosos habituals del 2009, 2010, 2015 i 2016 (amb els meus diners al Baró de Brane 2010 per beure ara), però un cop ens vam asseure a menjar després, el Baró de Brane de 2008 va ser un dels de les estrelles, igual que el 2007 del principal vi de castells.

Prova no només que les verticals tenen les seves limitacions i, de vegades, poden amagar els vins que donaran més plaer en una situació de menys càrrega, sinó també que són el tipus de finques a les que cal anar a les anyades més desafiadores com el 2007 i el 2013. .

No penseu en fer-los cellers, però aprofiteu els preus més baixos d’aquestes propietats classificades durant els anys menys prestigiosos i gaudiu-ne.

Ah, i potser us interessa saber que Henri Lurton, l’home més modest de Bordeus, també es troba al centre d’un esdeveniment vitivinícola a milers de quilòmetres de distància, a baixa Califòrnia .

Aquesta regió està rebent un munt d’interès per part dels sommeliers, amb Lurton un dels seus grans noms a través de les seves Bodegas Henri Lurton.

D’alguna manera és totalment d’acord amb l’home que ha escollit invertir a la regió vinícola de Mèxic, en creixement, que data de fa 500 anys i, encara, encara està en la seva infància, en lloc de les regions més establertes i prestigioses que es troben una mica al nord de Califòrnia.

Perquè Baja, segurament, és on millor pot continuar satisfent aquesta picor d’experimentar i explorar.

Producció de Château Brane-Cantenac: 75 hectàrees (185 acres), produint un terç del primer vi i dos terços del Baró de Brane / Château Notton (també conegut com Le Margaux de Henri Lurton). A la família Lurton des del 1925, el primer vi de Brane-Cantenac prové d’un bloc únic de 45 hectàrees, la vinya original de la finca, sense mides des del segle XVIII.